牛仔布是怎麼染色

『壹』 牛仔褲製作過程中染色步驟用的是什麼材料

要做成一條牛仔褲。首先要有布，我們首先介紹一下牛仔布的分類。
20世紀70年代末以來，牛仔布在我國經過多次大發展，目前年產能力估計已達15億平方米以上，已成為國際上牛仔布的重要生產國。一大批較先進的牛仔布、牛仔服裝企業，在質量和品種方面已基本與國際水準接軌，初步扭轉了我國牛仔產品在國際市場上屬於「低檔品」的觀念。一、選料我國牛仔產品的開發生產雖起步較晚，但起步水平較高，擁有氣流 紡紗、自動絡筒、球經染色、無梭織機（大量的是劍桿，其次是片梭， 再次是噴氣），重型預縮後整理機等較先進的設備，從而為牛仔布品種開發、提高質量水平創造了良好條件。然而長期以來，一些性能優良、功能齊全的設備如劍桿織機的電子多臂、多色、不均勻卷取、快速更換品種以及無人操作等功能，沒有引起足夠重視，造成功能浪費，這種狀況亟待解決，以便更好地為開發品種、提高質量和勞動生產率服務。
目前國內外較流行的牛仔布品種主要是環錠紗牛仔布、經緯向竹節牛仔布、超靛藍染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及緯向彈力牛仔布等等。
環錠紗牛仔布
隨著環錠紡紗高速、大卷裝、細絡聯、無結紗等新工藝設備的發展應用，粗支紗紡紗長度短、生產效率低、結頭多等缺點已得到解決。牛仔布的用紗被氣流紗代替的局面正在迅速改變，環錠紗大有卷土重來之勢。由於環錠紗牛仔布優於氣流紗的一些性能，例如手感、懸垂性、撕裂強度等，同時也由於人們心理上的回歸自然，追求原始開發的牛仔風格的影響，更重要的原因是環錠紗牛仔服裝經過磨洗加工後，表面會呈現出朦朧的竹節狀風格，正符合當今牛仔裝個性化的需求。此外目前市場十分流行竹節紗牛仔裝，而環錠竹節可以紡制出較短較密的竹節，也推動了環錠牛仔布的發展勢頭。竹節牛仔布 當設計用不同紗號、不同竹節粗度（與基紗比），節竹長度和節距的竹節紗，採用單經向或單緯向以及經緯雙向都配有竹節紗，與同號或不同號的正常紗進行適當配比和排列時，即可生產出多種多樣的竹節牛仔布，經服裝水洗加工後可形成各種不同的朦朧或較清晰的條格狀風格牛仔裝，受到消費個性化需求群體的歡迎。早期的竹節牛仔布幾乎都是用環錠竹節紗，因其可紡制長度較短、節距較小、密度相對較大的竹節紗，易於形成布面較密集的點綴效果，並以經向竹節為主。隨著市場消費需求的發展，目前流行經緯雙向竹節牛仔布，特別是有緯向彈力的雙向竹節牛仔布產品，國內外市場都十分暢銷。而一些品種只要組織結構設計得好，經向可採用單一品種的環錠紗，緯向用適當比例的竹節紗，同樣可達到經緯雙向竹節牛仔的效果。緯向彈力牛仔布氨綸彈力絲的採用，使牛仔品種發展到了一個新領域，可使牛仔裝既貼身又舒適，再配以竹節或不同的色澤，使牛仔產品更適應時裝化，個性化的消費需求，因而有很大的發展潛力。目前彈力牛仔布大多為緯向彈力，彈性伸度一般在20％～40％，彈性伸度的大小取決於織物的組織設計，在布機上的經緯向組織緊度愈小，則彈性愈大，反之，在經紗組織緊度固定的條件下，緯向彈力紗的緊度愈大，則彈性愈小，緯向緊度達到一定程度，甚至會出現喪失彈性的情況。此外目前彈力牛仔成品布的突出問題是緯向縮水率過大，一般為10％以上，個別甚至高達20％以上。布幅不穩定給服裝生產帶來很大困難，解決的方法一是在產品設計時不要使彈性伸度過大，一般取20％～30％，即保持一定的經緯向組織緊度，並在預縮整理時採取適當加大張力的方法，使布幅有較大的收縮，從而獲得成品布緯向較低的剩餘縮水率；另一個解決方法是彈力牛仔經預縮整理後進行熱定型處理，這樣可獲得較均勻一致的布幅和較穩定的、較低的緯向縮水率，滿足服裝加工生產的要求。特種色牛仔布由於超級靛藍染色或特深靛藍染色牛仔布製成的服裝經磨洗加工後，能獲得色澤濃艷明亮的特殊效果，而受到消費者的廣泛歡迎。「超靛藍」染色牛仔布有兩大特徵：即染色深度特別深和磨洗色牢度特別好。前者是指單位重量紗線上上染的靛藍染料的量（一般為染料占紗乾重的％表示，簡稱染色深度％）特別多，例如常規牛仔布經紗靛藍染色深度都在1％～3％，而「超靛藍」染色深度則需要達到4％以上，才可以稱為超級靛藍色或特深靛藍色。後者則是指「超靛藍」染色牛仔服需要經受重復磨洗3小時以上，其色澤仍能達到或超過常規染色牛仔布未經磨洗時的色澤深度，而其色光要比常規染色牛仔布濃艷明亮得多。對於靛藍染色牛仔布的磨洗色牢度，其實質是取決於染料對紗線的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度（靛藍濕磨牢度僅為1級），即透芯程度愈好，磨洗色牢度愈好。過去所謂的「靛藍染色快速水洗工藝」，實際上是在紗線染色過程中，故意使靛藍染料對纖維的透芯程度很淺，這樣當牛仔服裝磨洗加工時，紗線表面極薄的一層染料被磨去後，露出較多的白色紗芯，使色澤很快變淡，從而達到短時間磨洗後，立即褪色的效果。而「超靛藍」染色工藝卻與此相反，要求染料透芯程度特別好，才能使牛仔服裝經磨洗加工後，獲得既深濃又艷亮的色澤。由於「超靛藍」染色牛仔產品的染色深度比常規的傳統牛仔布染色增加60％以上，因此染液的靛藍濃度也將成倍地增加，甚至達到3～4g／L，才有可能獲得較深濃的色澤。這樣染液粘滯性增加，流動性變差，影響染料隱色體的滲透能力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，達不到服裝生產對最終深度的需求。於是有的企業就採取再次增加染色深度的設計，使染液靛藍濃度再次增加，滲透性能也就變得更差，如此往返形成惡性循環，仍達不到「超靛藍」色的要求。染液中靛藍濃度愈高，則染色物的紅光愈重，色澤愈灰暗，就沒有「超靛藍」的效果。因此目前有許多生產廠已經或正准備改造染漿聯設備，用增加染色道數的方法來解決這一難題。例如把染色道數增加到8道，甚至10道的，不但使投資費用、染化料耗用增多，操作難度增大，且增加了對環境的污染。解決這一矛盾的較好方法是，適當降低保險粉或燒鹼的配比用量，尤其是燒鹼用量的控制，使染液PH值穩定在11～12之間，上染率最高且色澤穩定，同時適當降低經紗片的染色張力，從而獲得較好的「超靛藍」染色效果。以靛藍為基礎色的 套色牛仔布 為增加靛藍牛仔品種的色澤、色光變化，各種套色牛仔品種目前極為流行。例如靛藍套染硫化黑、靛藍套染硫化草綠、硫化黑綠、硫化藍等等，適應市場個性化的需求。同時也使牛仔布生產廠各自有了專利特色的牛仔新品種，來提高市場的競爭力。這方面需要注意的是，盡可能控制好母液的濃度，防止染液過多的溢流而造成染料的浪費和擴大對環境的污染。 彩色（什色）牛仔布 主要有溴靛藍（市場俗稱翠藍）牛仔布和硫化黑牛仔布，以及採用硫化染料拼色的咖啡、翠綠、灰色、卡其、硫化藍牛仔布，還有少量的以納夫妥染料或活性染料染色的大紅、桃紅、妃色牛仔布等等，雖然生產批量不大，但市場需求比較迫切，往往滿足不了需要。主要問題是色澤色光不夠穩定，染色重視性也較差，服裝生產廠不滿意，這固然與生產批量不大、色種過多有關，但由染漿聯合機生產什色品種難度較大，消耗大、成本高，且污水難以處理等等，也有一定影響。解決的方法一是設計時盡量減少拼色數，盡可能採用二拼色，最多不超過三拼色，或採用其他較穩定的染料品種來替代，以適應染漿聯機台的生產特性，獲得較穩定的染色效果；二是較徹底解決的方法還是採用色織工廠紗線大容量染色，分條整經的生產工藝路線來生產什色牛仔布較為理想。二、工藝製作：在選好布之後，開始工藝的製作。用CAD繪圖後列印出來。同時製作出幾個樣板以作參考（當然這是大規模生產的時候）。
三、裁剪：這時就開始裁剪布料到適合尺寸。
四、製作：相當於一個機器的組裝一樣。把所有的裁剪好的布料縫隙好。製作成一條牛仔褲半成品。
五、水洗：在半成品中、布是很硬的。水洗是牛仔褲非常重要的一個環節. 決定著一條牛仔褲的質量，洗水這個步驟是最為重要的。牛仔服裝水洗整理工藝由傳統的漂洗、石磨發展到酶洗、石磨等，當今較為流行的有牛仔服裝的酵素石磨整理,以下僅作簡述：

①退漿。 退漿的目的是去除服裝上的漿料，以利於後加工有良好的生產條件。由於牛仔布大多用澱粉或變性澱粉漿料，所以可用澱粉酶進行退漿。常用退漿工藝配方 (以每升計)：BF--7658澱粉酶1~2g，食鹽2--5g，滲透劑1~2g，冰醋酸0.5~1.5mL，柔軟劑JT-s283 0--2g。工藝條件：pH值 6~7，浴比1：10—15，溫度50~60C，時間30min。因牛仔布上通常殘留鹼，退漿浴中加入醋酸，調節pH值6~7，使BF--7658澱粉酶發揮最佳性能。加入柔軟劑JT-s283 是為了某些厚重牛仔布在退漿過程中產生條痕。 ②酵素石磨整理。 酵素JTR是由單一黴菌種發酵而成再與其它表面活性劑作輔料研製而成，它能使纖維素表面水解，部分生成短鏈多醣和葡萄糖一類水溶性產物。由於牛仔布染整僅染於纖維表面，酵素JTR在部分水解纖維素表面的同時，除掉了附於纖維表面的染料。根據在水洗工藝過程中對溫度的要求不同可分為熱水酵素和冷水酵素，這只不過是對酵素的最好使用效果作的比較，在這里就不作詳述。也有人在石磨水洗過程中對水洗浴的pH值的要求，將酵素分為酸性和中性酵素。酸性的最佳使用效果pH值為4.5--5.5(對pH值較敏感，售價較低)。中性的最佳使用效果pH值為6~7.5(對pH值較穩定，售價較高)。 工藝條件：

酵素JT-R 0.5 ~ 3.5%(對衣物重量)，pH值5-7，處理時間 30~60min，溫度40~55℃，浮石用量0~0.5kg／kg衣物(根據泛舊程度而定)，浴比1：5 ~ 1：10。用酵素進行石磨水洗，可大大減少浮石用量(僅用原浮石用量的25％左右)，甚至可不用浮石。同時可增加水洗機的洗衣容量，減輕環境污染。由於衣物上浮石粉磨的減少，洗後衣物手感明顯柔軟、自然、色澤亮麗。在石磨水洗過程中，脫落在水洗浴中的靛藍染料，如果是品質差的酵素，有明顯的返沾色現象，而導致牛仔布縫含嵌線和內口袋材料變藍，整理後的藍／白對比風格減少。因此判斷一個酵素的好壞是看一下水洗完後內口袋材料是否變色。同時這也可以說是判斷一條牛仔褲的質量的最為關鍵的因素之一。 六、整裝:整裝車間的主要工作就是清理線頭、燙熨、掛吊牌、總檢和包裝

『貳』 織造牛仔布時的具體流程

生產牛仔布的流程 牛仔布的製造工藝比較獨特，它是先用靛藍染經紗和上漿，然後再織造的一種產品。（1）染色與上漿。 牛仔布經紗的靛藍染色有繩狀染色、片紗染色和懸環式染色三種。前兩種和漿紗連接，後一種染色後再進行上漿。①繩狀染色和上漿：在球狀整經機上，將350～400根經紗整理成長度為1萬～１.５萬米的多股繩狀條,然後將12～36股繩狀條並排送入連續染色機,經染色後再烘乾並繞成條筒.在長鏈軸整經機上,繩狀經紗再分散繞成單根經紗.然後,將這些經紗送入上漿機上漿,並根據所需總經根數繞成織軸.繩狀染色的缺點是染色、氧化和水洗都不很充分,而且設備龐大,一般佔地約1000m2 ,高度達8m左右.①片紗染色和上漿:片紗染色俗稱經軸染色.就是經紗經整經後成片紗而不是成多股繩狀送入染色機.這種染色的特點是經紗排列均勻,上色既快又均勻,氧化充分,便於水洗.染色後色光純正、均勻和鮮艷。另外投資少，佔地約為繩狀染色機的一半。缺點是棉紗單根排列，易產生纏軸，特別是在液面下不易被發現。由於染色速度較慢，也可採用兩台染色機與一台漿紗機配伍生產，這樣可提高一倍效率，即雙經軸片紗染色機。片紗染色機目前生產的工廠有瑞士的薩拉齊（sulzer）公司和德國齊而（zell）公司等。③懸環式染色：此法採用一隻染槽，經紗在這個槽內反復多次循環染色，一直達到深度要求為止。染色和上漿的工藝過程為：鹼煮（或潤濕）：氫氧化鈉 2～３g耐鹼滲透劑 １g／Ｌ溫度 ９５～１００度時間 ２０～３０Ｓ靛藍染色：靛藍 （２＋χ）g氫氧化鈉 2 . 5g保險粉(85%) 2g/L浴量 約1000L溫度 室溫時間 20S由於靛藍在棉纖維上的上色率低,而且在高溫染色時牢度差,保險粉耗量高和色光編暗紅,所以採用室溫多次染色.此為牛仔布的著色特點.透風氧化溫度為室溫,進行80～100S.為了獲得純正的色光,靛藍染色後不用氧化劑而採用透風自然氧化.由於靛藍有易還原不易氧化的特性,所以也採用反復多次氧化.水先溫度為室溫。在水洗過程中一方面去除浮色、余鹼和雜質，另一方面還可以繼續氧化，使其氧化充分。為了節約靛藍染料，可用硫化黑打底而不用鹼煮工序，先染成淺灰再套染靛藍。染後若成品色光偏紅，可降低氫氧化鈉用量，色光偏綠則降低保險粉的用量，在一般情況下不致破壞靛藍的隱色體狀態。（2）織造。目前世界上牛仔布的織造廣泛採用無梭織機，約佔80%以上。無梭織機中以片梭織機為最多，其次是劍桿織機，最少為噴氣織機。用片梭枳機加工的厚重牛仔布可達551g/㎡,用噴氣織機織的只能達到407g/㎡。由於牛仔布的經紗和緯紗色澤不同，所以緯紗條干不勻等紗疵會明顯暴露在布面上。另外，有時緯紗用原紗，由於黃白紗也能造成緯檔，為了防止這種現象發生，可以採用混緯裝置，或者將緯紗染成淺灰色。織造採用大經軸，大卷取。這是由於紗支粗，周轉量大，了機周期快，所以必須採用大經軸，一般直徑為800mm，卷布軸通常為560mm。如卷取脫離機體，採用大卷裝可達1500mm（可容牛仔布約600m），但需有專用運載工具和驗證設備。織造時緯紗張力的變化亦可產生布面橫檔。雖然無梭織機單一引緯可以避免有梭織機梭與梭之間張力差異，但還需增加儲紗裝置，消除筒紗大小的張力差和筒紗卷繞質量上的張力差。儲緯器提供給鉗緯器的紗線張力應是一致的，這對彈力織物尤為重要。牛仔布的紗支粗、幅度寬、經紗張力大。為了開口清晰，綜框運動必須是積極式的。有的無梭織機仍用彈簧回綜，對粗厚織物不適宜。因此可選用外踏板裝置，踏板開口運動通過復式踏板，可准確地控制綜框活動。踏板的運動通過轉子桿、踏綜桿和綜框傳動連桿來傳動，並配備梭口水平裝置，可將所有綜框調為同等高度。織造時經向張力的變化也能造成緯向疵點（尤其是緯向斷頭）。採用外踏板裝置可解決此問題。因為當緯紗斷頭找織口時，經向送經、卷取和打緯均不作運動。踏板可單獨運動，經向張力不會發生變化。這種裝置在picano 174 PGWMA劍桿織機上備有單獨電動機傳動，Toyoda---Sulzer PU130 MWE10D,R片梭織機上通過手輪傳動，均為專利裝置。（3）後整理。牛仔坯布的縮水率在10%以上，通過預縮處理才能降至3%以下。一般要求縮水率在1. 5%～2 %之內。工藝流程：其中退漿用BF---7658酶效果好，手感柔軟且無損色澤。製成服裝後再用火山石、次氯酸鈉、酸進行洗滌、摩擦、磨毛等處理，製成石磨洗、雪花洗（又稱大理石洗）、磨毛等品種。目前又有加纖維素酶的生物洗等新產品出現。 網路有的、、、、、、

『叄』 如何在牛仔布上印花

可以選擇絲網印花。

絲網印花工藝流程：
原件掃描→菲林輸出→製版→印刷→乾燥→產品檢驗→修補→出廠。或：設計源文件→菲林輸出→製版→印刷→乾燥→產品檢驗→修補→出廠。

針對不同面料品種，不同面料顏色，此時的絲印手段又細分為：
水性印花、油性印花。
水性印花，又細分為：水漿印花、膠漿印花、拔色印花、膠漿發泡印花、撒金粉、燙金、遇水變色印花、感溫變色印花等工藝。
油性印花，則細分為：熱固油墨印花、硅膠印花，自揮發油墨印花，印金等工藝。

當客戶交給印花師傅一件衣服或一塊布料時，要根據每一種布料的特性，迅速作出判斷該選用何種印花工藝。
假如是針織布料，這塊布料的顏色是淺色的，成分以棉為主時，考慮成本方面的因素，可以建議客人選用水漿印花方式為客戶印製圖案。此印花方式，只要配方合理，印後手感柔軟，色牢度佳。該印花工藝，操作簡單，印後經低溫培紅即可達到比較好的色牢度。
假如是深色面料，一般選用膠漿印花。當然，有的時候，也會因為印花圖案的細膩程度原因而選用四分色油墨印花。
發泡印花，發泡印花的特點：立體感強，近似於人工刺綉，手感柔軟，耐磨、耐水洗，富有彈性，廣泛應用於桌布、窗簾、茶巾、枕巾、服裝、箱包、襪子等方面。它不但可以在棉、麻、絲等天然纖維織物上應用，而且還可以在人造纖維織物上應用。 但也有些缺點，假如發泡劑加入過量，印花部位的色牢度就比較難以掌控。如果用油性發泡，則手感方面會稍受影響。
拔染印花，也稱雕印，指用拔染劑印在有色織物上，把已經染色的部分色素破壞，因而獲得各種花紋、圖案的印花方法。拔染劑是能使染色底消色的一種化學品。如：吊白決、氯化亞錫等。這種方法可以分花紋為白色（拔白）和花紋為有色（拔印）兩種。後一種染法使織物花紋精細，但工藝復雜，成本較高。 此印花方法，一般針對以活性染色的全棉面料最為有效。

『肆』 牛仔布料染色

牛仔面料染色是般是單面染色，但有的後整時再套色或後整時返染到背面造成你說的這樣

『伍』 牛仔布是如何製造的

牛仔布的製造工藝比較獨特,它是先用靛藍染經紗和上漿,然後再織造的一種產品。

(1)染色與上漿。牛仔布經紗的靛藍染色有繩狀染色、片紗染色和懸環式染色三種。前兩種和漿紗連接,後一種染色後再進行上漿。
①繩狀染色和上漿:
在球狀整經機上,將350～400根經紗整理成長度為1萬～1.5萬米的多股繩狀條,然後將12～36股繩狀條並排送入連續染色機,經染色後再烘乾並繞成條筒。在長鏈軸整經機上,繩狀經紗再分散繞成單根經紗。然後,將這些經紗送入上漿機上漿,並根據所需總經根數繞成織軸。
繩狀染色的缺點是染色、氧化和水洗都不很充分,而且設備龐大,一般佔地約1000m2 ,高度達8m左右。
②片紗染色和上漿:
片紗染色俗稱經軸染色。就是經紗經整經後成片紗而不是成多股繩狀送入染色機。這種染色的特點是經紗排列均勻,上色既快又均勻,氧化充分,便於水洗。染色後色光純正、均勻和鮮艷。另外投資少,佔地約為繩狀染色機的一半。缺點是棉紗單根排列,易產生纏軸,特別是在液面下不易被發現。由於染色速度較慢,也可採用兩台染色機與一台漿紗機配伍生產,這樣可提高一倍效率,即雙經軸片紗染色機。
片紗染色機目前生產的工廠有瑞士的薩拉齊(Sulzer)公司和德國齊而(Zell)公司等。
③懸環式染色:此法採用一隻染槽,經紗在這個槽內反復多次循環染色,一直達到深度要求為止。染色和上漿的工藝過程為:經紗→進紗→鹼煮(或潤濕)→水洗→靛藍染色→透風氧化(靛藍染色透風氧化的過程循環進行六次)→水洗四次→烘乾→儲紗→上漿→烘乾→上軸。
鹼煮(或潤濕):
由於靛藍在棉纖維上的上色率低,而且在高溫染色時牢度差,保險粉耗量高和色光偏暗紅,所以採用室溫多次染色。此為牛仔布的著色特點。
透風氧化溫度為室溫,進行80～100s。為了獲得純正的色光,靛藍染色後不用氧化劑而採用透風自然氧化。由於靛藍有易還原不易氧化的特性,所以也採用反復多次氧化。
水洗溫度為室溫。在水洗過程中一方面去除浮色、余鹼和雜質,另一方面還可以繼續氧化,使其氧化充分。
為了節約靛藍染料,可用硫化黑打底而不用鹼煮工序,先染成淺灰再套染靛藍。染後若成品色光偏紅,可降低氫氧化鈉用量,色光偏綠則降低保險粉的用量,在一般情況下不致破壞靛藍的隱色體狀態。
(2)織造。目前世界上牛仔布的織造廣泛採用無梭織機,約佔80%以上。無梭織機中以片梭織機為最多,其次是劍桿織機,最少為噴氣織機。用片梭織機加工的厚重牛仔布可達551g/m2 ,用噴氣織機織的只能達到407g/m2 。
由於牛仔布的經紗和緯紗色澤不同,所以緯紗條干不勻等紗疵會明顯暴露在布面上。另外,有時緯紗用原紗,由於黃白紗也能造成緯檔,為了防止這種現象發生,可以採用混緯裝置,或者將緯紗染成淺灰色。
織造採用大經軸,大卷取。這是由於紗支粗,周轉量大,了機周期快,所以必須採用大經軸,一般直徑為800mm,卷布軸通常為560mm。如卷取脫離機體,採用大卷裝可達1500mm(可容牛仔布約600m),但需有專用運載工具和驗證設備。織造時緯紗張力的變化亦可產生布面橫檔。雖然無梭織機單一引緯可以避免有梭織機梭與梭之間張力差異,但還需增加儲紗裝置,消除筒紗大小的張力差和筒紗卷繞質量上的張力差。儲緯器提供給鉗緯器的紗線張力應是一致的,這對彈力織物尤為重要。
牛仔布的紗支粗、幅度寬、經紗張力大。為了開口清晰,綜框運動必須是積極式的。有的無梭織機仍用彈簧回綜,對粗厚織物不適宜。因此可選用外踏板裝置,踏板開口運動通過復式踏板,可准確地控制綜框運動。踏板的運動通過轉子桿、踏綜桿和綜框傳動連桿來傳動,並配備梭口水平裝置,可將所有綜框調為同等高度。
織造時經向張力的變化也能造成緯向疵點(尤其是緯向斷頭)。採用外踏板裝置可解決此問題。因為當緯紗斷頭找織口時,經向送經、卷取和打緯均不作運動。踏板可單獨運動,經向張力不會發生變化。這種裝置在Picano174PGWMA劍桿織機上備有單獨電動機傳動,Toyoda-SulzerPU130MWE10D,R片梭織機上通過手輪傳動,均為專利裝置。
(3)後整理。牛仔坯布的縮水率在10%以上,通過預縮處理才能降至3%以下。一般要求縮水率在1.5%～2%之內。
工藝流程:
刷毛(單面或雙面)→燒毛(單面或雙面)→退漿→浸漬整理(1道或2道)→拉幅(至要求幅寬)→拉伸(3/1或2/1斜紋組織的牛仔布做此整理,以防止織物扭曲)→烘燥(用12～24隻烘筒,回潮率15%～20%)→拉幅定形(用布鋏式)→預縮整理(給濕—收縮—軋光,收縮率約11%～15%)
其中退漿用BF—7658酶效果好,手感柔軟且無損色澤。
製成服裝後再用火山石、次氯酸鈉、酸進行洗滌、摩擦、磨毛等處理,製成石磨洗、雪花洗(又稱大理石洗)、磨毛等品種。目前又有加纖維素酶的生物洗等新產品出現。

『陸』 牛仔褲一般是用什麼面料這些面料一般用什麼染料染色

直接、活性、還原、硫化、靛族染料都是用可於染棉纖維的
一般牛仔面料由於特性的需要，常會選用靛族染料染色
所以牛仔褲一般都很會褪色

『柒』 牛仔褲怎麼染色

牛仔服裝成衣洗水是較特殊的一個環節，所以進行牛仔品牌產品開發企業 就必須要清楚牛仔服裝的洗水工藝，一般來講主要有以下幾種：
1.普洗(GARMENT WASH)
普洗即普通洗滌，只不過將我們平日所熟悉的洗滌改為機械化而已,其水溫在60°-90°C 左右,加一定的洗滌劑,經過15分鍾的左右普通洗滌後,過清水加柔軟劑即可,使織物更柔軟、舒適,在視覺上更自然更干凈。通常根據洗滌時間的長短和化學葯品的用量多少，普洗又可以分為輕普洗、普洗、重普洗。這三種洗法沒有明顯的界限。

2．酵素洗（ENZYME WASH）
酵素是一種纖維素酶，它可以在一定PH值和溫度下，對纖維結構產生降解作用，使纖維表面損失，從而改善織物表面光滑度和柔軟性，使布面可以較溫和地褪色，褪毛（產生「桃皮」效果），並得到持久的柔軟效果。可以石頭並用或代替石頭，若與石頭並用，通常稱為酵素石洗（ENZYME STONE WASH）。

3. 石洗（STONE WASH）
石洗即在洗水中加入一定大小的浮石，使浮石與衣服打磨，打磨缸內的水位以衣物完全浸透的低水位進行,以使得浮石能很好地與衣物接觸。在石磨前可進行普洗或漂洗,也可在石磨後進行漂洗。可以採用黃石、白石、AAA石、人造石、膠球等進行洗滌，以達到不同的洗水效果，洗後布面呈現灰濛、陳舊的感覺，衣物有輕微至重度破損。
4． 漂洗（BLEACH WASH）

為使衣物有潔白或鮮艷的外觀和柔軟的手感,需對衣物進行漂洗,即在普通洗滌過清水後,加溫到60°C,根據漂白顏色的深淺,加適量的漂白劑 (bleaching agent),7-10 分鍾時間內使顏色對板一致。衣物漂白對板後,即以大(小)蘇打( Na2CO3, NaHCO3)對水中的殘余漂白水進行中和,使漂白完全停止。待過清水後,在50°C水溫中加洗滌劑,熒光增白劑,雙氧水等作最後的洗滌,中和PH值,熒光增白等,最後進行柔軟處理即可。
漂洗可分為氧漂和氯漂。氧漂是利用雙氧水在一定PH值及溫度下的氧化作用來破壞染料結構，從而達到褪色，增白的目的，一般漂布面會略微泛紅。氯漂是利用次氯酸鈉的氧化作用來破壞染料結構，從而達到褪色的目的。氯漂的褪色效果粗獷，多用於靛蘭牛仔布的漂洗。漂白對板後，應以海波對水中及衣物殘余氯進行中和，使漂白停止，漂白後再進行石磨，則稱為石漂洗（BLEACH STONE WASH）。
5. 炒雪花（酸洗）
炒雪花是干炒不加水的，把乾燥的浮石用高錳酸鉀溶液浸透,然後在專用轉缸內直接與衣物打磨,通過浮石打磨在衣物上,使高錳酸鉀把摩擦點氧化掉, 使布面呈不規則褪色，形成類似雪花的白點。
雪花洗的一般工藝過程如下：
浮石浸泡高錳酸鉀——浮石與衣物干磨——雪花效果對板——取出衣物在洗水缸內用清水洗掉衣物上的石塵——草酸中和(脫氯)——水洗——上柔軟劑——離心脫水機脫水——轉籠烘燥機烘乾。
6. 手擦（HAND BRUSH）
按效果弱到強排列：手擦〈 打砂〈噴馬騮。有時也可手擦+噴馬騮，打砂+噴馬騮結合，但要注意手擦與打砂是不會一起用的，因為打砂會完全覆蓋手擦的效果。噴馬騮則比較僵硬，往往與手擦結合，以達到自然過度的效果。
7. 砂洗（SAND WASH）
砂洗多用一些鹼性，氧化性助劑，使衣物洗後有一定褪色效果及陳舊感，若配以石磨，洗後布料表面會產生一層柔和霜白的絨毛，再加入一些柔軟劑，可使洗後織物松軟、柔和，從而提高穿著的舒適性。
砂洗用劑一般需要膨化劑，砂洗劑，柔軟劑。根據纖維類別,織物組織結構和緊密程度來選定膨化劑和濃度,溫度、時間等膨化條件,純棉衣物砂洗時可以採用鹼性膨化劑如純鹼來加以膨化處理；衣物經膨化後,纖維疏鬆,再籍助於特殊的砂洗進行摩擦,使疏鬆的表面纖維產生豐滿柔和的茸毛； 用於砂洗的柔軟劑要求達到柔軟帶糯性,使織物能增重,懸垂性要明顯改善。因此這類柔軟劑碳鏈要長,且具有陽離子性,能在織物上吸附,達到增重的目的。
8. 噴砂（SPRAY STONE WASH/ SAND BLAST）
噴沙又叫打沙。是用專用設備（形象點講就是一種電動的大型牙刷，只不過是滾筒型的）在布料上打磨，通常有一個充氣模型配合。（服裝面料牛仔噴砂機,是通過強力的壓縮空氣,將棕剛玉砂從儲砂罐進入噴砂嘴,在各種牛仔服裝表面進行噴砂.可噴射出多種多樣的發白效果的圖案.）
目的是獲得一種局部的磨損效果。通常在牛仔服裝正常洗滌之前，由空氣壓縮機和噴砂裝置產生的強氣壓噴射出氧化鋁微粒完成噴砂工序。在強氣流作用下，氧化鋁微粒以很快的速度噴在服裝的表面。磨損僅限於局部，靛藍染料的纖維在摩擦力作用下剝離織物表面。
9. 馬騮洗（monkey wash）
通常在牛仔服裝正常洗滌之後，用噴槍把高錳酸鉀溶液按設計要求噴到衣服上，發生化學反應使布料退色，用濃度和噴射量來控制褪色的程度。噴完馬騮水後再過水洗凈。噴馬騮可以形成多種形狀，如貓須，白條等。（貓須也可以用手擦達到）。
噴馬騮和噴沙本質的區別就是前者為化學作用，後者則為物理作用。從效果上看，前者褪色均勻，表層里層都有褪色，而且可以達到很強的褪色效果。後者只有在表層有褪色，可以看到纖維的物理損傷。
10. 貓須（MOUSTACHE EFFECT）
貓須的英文也可以是WHISKER，不過WHISKER的說法更專業。貓須就是手砂（手擦，HAND BRUSH）的一種，它只不過磨成貓須的形狀而已。也可以通過噴馬騮，用貓須模具達到。目前比較流行的是有這么三種貓須：1是普通貓須，即為上面說的；2是立體貓須（成本較貴），它與普通貓須的區別在於它有層次，一般是明暗兩層，一明一暗就使之立體了；3手摺貓須，這里的手摺可以是熱壓，也可以線縫。熱壓形成的是在熱壓之後塗上葯水，洗水後即形成，特點是有摺痕，如再經過高溫定型，則長時間保持立體效果；線縫卻是不用塗葯水，在線縫之後經過洗水就能出效果，線縫高點是洗白，線縫低點是牛仔布原色，而且形狀不規則，特殊，強烈。
11. 化學洗（CHEMICAL WASH）
化學洗主要是通過使用強鹼助劑（NaOH,NaSiO3等）來達到褪色的目的，洗後衣物有較為明顯的陳舊感，再加入柔軟劑，衣物會有柔軟、豐滿的效果。
如果在化學洗中加入石頭，則稱為化石洗（CHEMICAL STONE WASH），可以增強褪色及磨損效果，從而使衣物有較強的殘舊感，化石洗集化學洗及石洗效果集於一身，洗後可以達到一種仿舊和起毛的效果。
12. 碧紋洗（PIGMENT DYEING）
目前歐洲很多國家都流行這種洗水染色方法。碧紋洗（Pigment wash / pigment dyed wash），也叫「單面塗層 / 塗料染色」，意思是說這種洗水方法是專為經過塗料染色的服裝而設的，其作用是鞏固原來的艷麗色澤及增加手感的軟度。目前歐洲很多國家都流行這種洗水染色方法。
13. 破壞洗（DESTROY WASH）
成衣經過浮石打磨及助劑處理後，在某些部位（骨位、領角等）產生一定程度的破損，洗後衣物會有較為明顯的殘舊效果。也可現在指定位置劃開布面，再經洗水後達到磨爛的效果。
附中英文對照名詞（也可看出還有很多洗水方法我這里沒有列出，以後我會一一完善）
藍黑洗 BLUE+BLACK 黑色洗 BLACK
石磨洗 STONE WASH 噴沙 SANDBLAST
黑染黑 BLACK OVER BLACK 噴沙 SPRAY STONE WASH
酵素洗 ENZYME WASH 懷舊洗 DIRTY WASH
貓須 CAT / MOUSTACHE 普洗 GARMENT WASH
馬騮洗 MonKEY WASH 中藍洗 MID.BLUE
深藍洗 DK.BLUE 淺藍洗 LT.BLUE
石磨酵洗 STONE WASH+ENZYME 中漂洗 MID.BLEACH
手擦 HAND BRUSH 中磨洗 MID.STONE
磨爛/介爛 GRINDING 吊色 TINTING

『捌』 染牛仔布的顏料是什麼對身體有害嗎

主要有溴靛藍牛仔布和硫化黑牛仔布。對身體沒有危害的。
牛仔布的生產起源於美國，。李維·施特勞斯原是德國猶太人。第一件牛仔服誕生於19世紀中葉，19世紀90年代才在美國投入大批量生產。當時，美國人為牛仔服在美國誕生而感到莫大的自豪和驕傲，1975年美國慶祝建國200周年時，在華盛頓國家博物館還曾經展出了一條所謂的「李維」式牛仔褲，吸引了在場人的諸多眼球。牛仔服直到20世紀六七十年代才開始在我國流行，而牛仔布始終伴隨著牛仔服裝的發展而發展，倘若追溯牛仔布的發展歷史，也應該有上百年了，牛仔布經歷了百年風雨的洗禮後，長盛不衰，且市場越來越大，因為牛仔面料與服裝老少皆宜穿著，有很強的通用性，將長期成為國內外服裝消費者所青睞的時裝之一。可以說，當牛仔服裝在中國興起之時，中國的千千萬萬消費者就「春夏秋冬」都割捨不下對她的眷戀之情。