牛仔毛羽是什麼

『壹』 牛仔棉是什麼面料

牛仔棉是什麼面料

牛仔棉是什麼面料，很多人都是喜歡穿牛仔面面料的衣服，牛仔布一般分梭織牛仔和針織,針織布牛仔是紗線相互串圈而成,比較柔軟,有很好的延伸性。下面看看牛仔棉是什麼面料。

牛仔棉是什麼面料1

牛仔棉是以棉布為原料而製成的一種面料，表面經高溫熨處理，膜感比較突出，棉纖維不易冒出，而且拉力好、耐水洗，密度高、保溫性也不錯。

1、牛仔棉是全棉料子。是粗斜紋棉布，使用的棉花纖維直徑要大很多，雜質含量高，自然難以將染料完全浸入纖維，而其中的雜質又會使得染料的固色效果差，所以，牛仔面料褪色是正常現象

2、採用小比例氨綸絲（作經紗的包芯彈力經紗或緯紗，織成的彈力牛仔布用低比例滌綸與棉混紡作經紗，染色後產生。

3、全棉牛仔褲和牛仔布的區別是，全棉牛仔褲比較柔軟，較透氣，吸汗，舒適，但易起皺；牛仔布料透氣性差，但是形狀好，不容易起皺。

1、牛仔棉實際上就是牛仔布料，和真正的牛仔是一樣的，有些牛仔布製品的衣服上的成分都會標為「棉」，是同一種布料沒有區別。稍微有些褪色。

2、牛仔布以全棉為主，也發展採用多種原料結構，有棉、毛、絲、麻天然纖維混紡，也有與化纖混紡，以及用彈力紗、緊捻紗、花式紗等作原料。氨綸絲的含量越高彈力越大。紗支有7*7、7*6、7*8、10*7等多種規格，組織結構一般為斜紋（2/1、3/1、1/3）、破斜紋，徑向緊度大於緯向。

3、牛仔布屬於純棉粗支紗斜紋布，容易吸收水分，透濕，吸汗，透氣性很好，穿著很舒適質地厚實，紋路清晰經過適當處理，可以防皺防縮防變形 。靛蘭是一種協調色能與各種顏色上衣相配，靛蘭是一種非堅固色，會越洗越淡。

牛仔棉是什麼面料2

牛仔棉是由牛仔和純棉混合而成的面料。牛仔棉面料比牛仔面料更柔軟，透氣性更好。因為牛仔面料中加入了純棉面料，所以吸水性也很好，更適合做外套，適合春秋穿著，既保暖又美觀。牛仔棉面料對清洗沒有特殊要求，無論是手洗、乾洗還是洗衣機清洗。

牛仔棉面料的特點，手感牛仔面料的貼身度和質感，柔軟硬挺不同，粗獷細膩不同，彈張塑持多樣。純棉精梳生產的牛仔布，布面光滑，紋理清晰，手感光滑。普洗牛仔布柔軟舒適；石洗後，布面呈灰色，陳舊感，輕微至嚴重損壞；酶洗可以使布面輕微褪色，褪毛產生桃皮效果，獲得持久的柔軟效果；

砂洗後有一定的褪色現象和陳舊感。如果搭配石磨，面料表面會產生一層柔軟霜白的絨毛，加入一些柔軟劑，可以使面料柔軟柔軟，從而提高穿著舒適度。總之，不同的加工方法會使牛仔面料產生不同的外觀和手感。

好的牛仔面料不應有任何刺激性或其他異味，還應注意環境保護。這種緊密紡開發出來的牛仔布，不僅回歸了傳統的環錠紗風格，滿足了人們回歸自然、崇尚自然的需要。而且由於緊密紗表面毛羽少、強度高的特點，牛仔產品表面明亮有絲綢感，穿著時皮膚接觸感更好更舒適。同時，使用緊密紗經紗可使上漿率降低50%，

而且不用再再整理燒毛工序，節省資源，減少污染。將物理化學與整理相結合，使牛仔的.外觀風格、力學性能、服用舒適度有較大的改變。普通牛仔面料可分為輕、中、重三類，輕布克重200~340g/m，中布克重340~450g/m，重布克重450g/m。上述。

牛仔棉是什麼面料3

純棉牛仔布：以純棉為材料再經過各類復雜的方式加工（植絨、染色以及塗層等）製成，當前牛仔布以靛藍常見，純棉牛仔布親膚柔順且透氣，布料在處理後其耐磨性也大大得到提升。有些廠家在為了讓牛仔布有更好的彈性，會在生產的時候紡入2%到5%的氨綸，這能夠很好的降低織物的束縛感。

純棉牛仔布 ：這款牛仔布的成分為100%棉，布料的幅寬為155cm，布料手感柔軟薄厚適中，面料不起球不掉色非常適合用來製作牛仔褲、牛仔裙等產品，布料的價格為14.5元每米。

牛仔棉是牛仔和純棉混紡而成的一種面料。牛仔棉面料要比牛仔面料更加柔軟，而且透氣性要更好，由於在牛仔的面料里添加了純棉的面料，所以吸水性也很好，比較適合用來製作外套，適合在春秋的季節進行穿著，保暖的同時，美觀性又很強。牛仔棉面料對於清洗也沒有特殊的要求，無論是手洗、乾洗還是用洗衣機清洗都可以。

天絲牛仔布：天絲也是萊賽爾纖維，他是以植物纖維為原料製成的，天絲的各方面性能與真絲非常接近，但價格卻實惠很多，天絲牛仔布透氣吸濕，並有一定的懸垂感，除了可以用於製作牛仔褲以外，也可以生產牛仔長/短裙等服裝。

混紡牛仔布：這邊常會用到棉+滌綸+氨綸混紡，布料的耐磨性比上面提到的2種（純棉、天絲）都要好，彈性極佳穿上後不會影響走姿，市場上很多牛仔褲都是用這種布料製成的。

好的牛仔面料不該有任何刺激性或其它異味，還要關注環保問題。緊密紡紗開發生產的牛仔布，不但回歸環錠紗織物傳統風格，適應人們回歸自然、崇尚自然的需求，而且由於緊密紗表面毛羽極少、強度高等特性，使牛仔產品表面光亮有絲綢感，

穿著時肌膚接觸感更好、更舒適。同時採用這種緊密紗作經紗，上漿率可降低50％，並可省去後整理燒毛工序，可節約資源、減少污染。物理與化學的或相結合整理，使牛仔面料的外觀風格、

機械特性、服用舒適性都會產生較大的變化。一般牛仔面料可分為輕型、中型和重型等3類，輕型布克重為200～340g／m，中型布克重為340～450g／m，重型布克重為450g／m。以上。

『貳』 賽絡紡彈力牛仔面料手機什麼面料

賽絡紡彈力牛仔面料手機用賽絡紡彈力牛仔面料。
賽絡紡牛仔布是指用一種新型的紡紗工藝色織出來的牛仔布，這種牛仔布既舒適又高檔，是一種值得廣泛應用的牛仔布。賽絡紡名並捻紡，國內稱為A，B紗，近期正式命為賽絡紡。
賽絡紗有類似股線的結構，毛羽少、使製成織物外觀光潔、手感滑爽、柔軟、富有彈性、且耐摩透氣，已成為制織高檔面料的用紗。

『叄』 全棉牛仔布料的特點

全棉牛仔褲比較柔軟，較透氣，吸汗，舒適，但易起皺；全棉牛仔褲是製作牛仔的褲所用的布料裡面的棉含量很高，接近百分之95。手摸感覺牛仔面料的貼身度和質地，柔軟硬挺不同、粗獷細膩各異、彈張塑持多樣。

(3)牛仔毛羽是什麼擴展閱讀：

純棉粗支紗斜紋布，容易吸收水分，透濕，吸汗，透氣性很好，穿著很舒適 質地厚實，紋路清晰經過適當處理，可以防皺防縮防變形 靛蘭是一種協調色能與各種顏色上衣相配，四季皆宜 靛蘭是一種非堅固色，越洗越淡，越淡越漂亮然後看看採用不同原料結構的花色牛仔面料

採用小比例氨綸絲（約占紗重的3-4%）作經紗的包芯彈力經紗或緯紗，織成的彈力牛仔布 用低比例滌綸與棉混紡作經紗，染色後產生留白效應的雪花牛仔布 用棉麻，棉毛混紡紗制織的高級牛仔布 用中長纖維（T/R）制織的牛仔布再看採用相同加工工藝制織的花色牛仔面料

採用高捻緯紗制織的樹皮縐牛仔布 在經紗染色時，先用硫化或海昌蘭等染料打底後再染靛蘭的套染牛仔布 在靛蘭色的經紗中嵌入彩色經紗的彩條牛仔布 在靛蘭牛仔布上吊白或印花牛仔布是以純棉靛蘭染色的經紗與本色的緯紗，採用三上一下的右斜紋組織交織而成，一般可分為輕型、中型和重型三類。布的寬度大多在114- 152公分之間。

『肆』 牛仔面料的特點_牛仔面料的分類與特點

本文介紹了牛仔布從原料、紡紗方法、織造工藝、後整理工藝、外觀風格等方面的分類情況,並闡述了牛仔面料的性能特徵以及牛仔產品的市場特點。 The classification of fiber material, spinning, weaving, finishing and appearance style of denim have been described, and the performance characteristics of denim fabrics, marketing characteristics have been also introced in this article.

牛仔服源於 19 世紀 50 年代美國西部淘金熱時期年輕牧人穿的服裝式樣,包括牛仔帽、牛仔襯衫、牛仔夾克、牛仔褲、牛仔靴等。衣袋以貼袋為主,袋口釘有金屬鉚釘加固,明顯的標識部位釘有金屬銅牌。選用磚紅色的粗縫紉線,車以雙明線、裸露針腳。上衣多以過肩結構、門襟緔有金屬拉鏈或兼有金屬四件鉚扣,表現出沙野粗狂、桀驁不馴、為羨神我自尊的風格。
第二次世界大戰後,牛仔服開始在美國城市年輕人中流行。有別於禮服、高級時裝等,它是一種自下而上流行的模式,面料與款式都具有自由、豪放、實用、時尚的風格。最早的牛仔服裝是義大利熱納亞港水手穿的一種棕色粗帆布褲裝。1858 年,巴伐利亞商人李維・斯特勞斯(Levi Strauss)開始從法國南部一個城鎮進口一種面料,並稱之為denim。這是一種經線染成深兄尺虧藍色、緯線不染色的斜紋布。
此後,深藍色成為一種流行色。150 多年後又以藍色牛仔服的形式回到歐洲,成為當時年輕人必不可少的時尚裝束。以至於美國總統在競選時,為了討好年輕人,在特定的場合要穿牛仔服,以迎合年輕人的青睞與認同。牛仔服已逐漸發展成為全球化的服裝,20 世紀 80 年代初開始引入中國並迅速流行,許多人特別是年輕人都對牛仔服情有獨鍾。

1牛仔面料分類

牛仔面料分類方法很多,主要可以從製成的原料、紗線、織布、整理、外觀等不同來分類。
1.1 以原料成分不同分類
牛仔面料原料成分可分為純紡與混紡兩類。最初是以純棉為主,後來為了改善純棉牛仔服的服用特性,加入一些其他化學纖維如滌綸、腈綸、維綸、粘膠纖維等,特別是為了提高牛仔服的彈力而加入了氨綸,製成彈力牛仔布,曾風靡一時。近年來,為了拓展牛仔服面料的品類及特殊需求,還選用羊毛、羊絨、蠶絲、麻等纖維,開發出具有牛仔風格的特殊非棉為主的牛仔面料。
1.2 以紡紗方法不同分類
最初的牛仔面料所用的都是環錠紡的棉線,隨著紡紗技術的不斷改進,各類新型紡紗方法的出現,使得牛仔面料所用紗線花樣見多,可以是困握單紗、股線、長絲,甚至是復股線。還有選擇各類花式線用於牛仔面料的裝飾和點綴,豐富了牛仔面料的品類。
1.3 以織造方法不同分類
傳統的牛仔面料是以梭織為主,經線先染成深藍色,後來又有了醬色、黑色等顏色,再與本色緯線交織成「2 上 1 下」或「3 上 1 下」的單面左或右斜紋組織,或是「2 上 2 下」、「3 上 3 下」的雙面左或右斜紋組織。為了拓寬牛仔面料的品種,有的企業推出斜紋變化,以斜紋為主題的斜紋聯合組織、復雜組織等。近幾年還有企業開發了針織物及特殊織造方法的牛仔面料。
1.4 以後整理方法不同分類
牛仔服多以成衣染整為主,少量是對面料整理後再去制衣的。成衣後整理主要分兩類,即物理和化學方法的整理,前者如打磨、噴砂等,後者方法就更多並層出不窮。牛仔服後整理最基本的方法是理化性洗水,如普洗、石洗/石磨、砂洗、破壞洗等。隨著科技的進步,越來越多新的洗水工藝不斷涌現,由於受生產條件、加工成本和地區環保的限制,牛仔服的洗水加工規模也受到很大限制,無水牛仔服後整理加工必將成為未來發展的方向。
如今,有些牛仔面料先經過不同的如線綉、拔染、樹脂、柔軟、機綉、燙鑽、膠漿印、鐳射等理化整理後再去進行服裝加工。僅用一種洗水加工很難適應不同的消費者需求,一般都是幾種工藝相互搭配使用,要求牛仔設計師一定要很了解洗水工藝,並且可以融會貫通,這樣才能最大程度地創新牛仔服裝。千變萬化的洗水工藝也是牛仔裝流行不衰的一個重要原因。
1.5 以外觀風格不同分類
牛仔服的風格有時依賴於牛仔面料的風格,它們相輔相成,同時受消費流行的極大影響。牛仔面料大多具有粗獷、豪放、堅牢、誇張的外觀,但也不乏細膩、多彩、精緻的特效。目前,牛仔面料受其服飾流行的影響,品種風格也逐漸多樣化,如強力、格子、提花、凹凸條子、彩色條子等牛仔面料。

2牛仔面料的性能特點

牛仔面料的特點取決於其原料構成、紗線特徵、組織結構、織造方法等因素,特別是後整理對牛仔面料的特點起到很重要的作用。
2.1 牛仔面料外觀與手感特點
手摸感覺牛仔面料的貼身度和質地,柔軟硬挺不同、粗獷細膩各異、彈張塑持多樣。純棉精梳股線生產的牛仔布,布面光潔、紋路清晰、手感滑爽。普洗牛仔布柔軟、舒適;石洗後布面呈現灰濛、陳舊感,有輕微至重度破損;酵素洗可使布面較輕的褪色,褪毛產生「桃皮」效果,並得到持久的柔軟效果;砂洗後有一定褪色現象及陳舊感,若配以石磨,洗後布料表面會產生一層柔和霜白的絨毛,再加入一些柔軟劑,可使洗後織物松軟、柔和,從而提高穿著的舒適性。總之,通過不同的加工方法會使牛仔面料產生不同的外觀及手感特點。
2.2 牛仔面料理化特點
好的牛仔面料不該有任何刺激性或其它異味,還要關注環保問題。緊密紡紗開發生產的牛仔布,不但回歸環錠紗織物傳統風格,適應人們回歸自然、崇尚自然的需求,而且由於緊密紗表面毛羽極少、強度高等特性,使牛仔產品表面光亮有絲綢感,穿著時肌膚接觸感更好、更舒適。同時採用這種緊密紗作經紗,上漿率可降低 50%,並可省去後整理燒毛工序,可節約資源、減少污染。物理與化學的或相結合整理,使牛仔面料的外觀風格、機械特性、服用舒適性都會產生較大的變化。一般牛仔面料可分為輕型、中型和重型等 3類,輕型布克重為 200 ～ 340 g/m2,中型布克重為 340 ～ 450 g/m2,重型布克重為 450 g/m2以上。

3 牛仔面料的市場特點

3.1 牛仔面料消費特點
一般的消費者在購買牛仔時對面料、牛仔服版型以及洗水質量都不清楚,通常以款式和價格為中心。實際上,脫離牛仔服版型、面料質地及加工質量來談消費,意義並不明晰,會產生明顯的消費誤區。一般選購牛仔服時,建議在版型適合、面料精緻和做工考究的前提下,再考慮自己喜歡的款式。許多經典牛仔品牌服飾、款式都較簡單,甚至被認為很醜和落伍,但因為它們在版型、面料和加工這些內在質量方面做得很好,所以穿上這些服飾後,那種高貴氣質就能體現出來。此外,消費者要注重產品的性價比,過度追求便宜的垃圾產品或迷信高價但品質並不上乘的洋品牌,都是非常不成熟的表現。
3.2 我國牛仔面料市場的特點
國內牛仔面料市場還不成熟,大多陷於成本與微利競爭中,能自主研發原創設計製造的企業較少,過多模仿與抄版,即便擁有先進的生產設備及高效的員工隊伍,而在市場運營中總處於被動地位,雖想緊跟流行步伐,但卻只能拾人牙慧或盲目拷貝,產品的競爭力不足,在市場營銷過程中不能通過品牌效力提高產品的價值,形成牛仔布行業產品雷同、差異性不大的弊端,妨礙企業發展和市場升級,加大了品牌化轉型過程中的提升難度,無形中製造了企業運營風險。雖然我國生產的牛仔布和牛仔服產量均居世界第一,但我國消費者人均擁有的牛仔褲只有 4 條,處於全球消費水平的一半,牛仔短褲、襯衣、茄克衫、裙裝各為 2 條,與世界平均擁有量持平。
通常牛仔面料質量是指其內在質量,與品牌及外貌無關。牛仔產品的檔次主要是由面料質地、版型設計、車工水平、洗水工藝、輔料選配、營銷環境等多個方面決定的。

參考文獻
[1] 香港理工大學紡織及制衣學系. 牛仔服裝的設計加工與後整理[M]. 北京:中國紡織出版社,2002.
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[3] 朱松文. 服裝材料學(第3版)[M]. 北京:中國紡織出版社,2001.

『伍』 生產工藝 牛仔新品種及其生產工藝

隨著牛仔布工業的發展,牛仔布的外延在不斷擴大,已從傳統的靛藍粗斜紋布擴展到有多種顏色、多種原料、多種風格的面料,穿著也逐漸時裝化,並且後整理也花樣繁多,水洗、石磨、漂染、燙金,新品種不斷涌現。近年來,市場需求的拉動使牛仔產品向高檔化、個性化、功能化、時尚化方向發展,涌現了一批牛仔新品種。
Denims have witnessed constant innovations in recent years evolving from the traditional indigo coarse drill denims to the varied categories nowadays with compound colors, materials and styles. The finishing of denims was also undergoing fast development, rinsing, stone washing, bleaching dyeing, gilding and etc. The market demand has driven the development of denims to be more personalized, functionalized, fashionable and high-end oriented which directly leads to the emergence of various denim types.

牛仔面料以其時尚、耐用、舒適、易打理等特點而受到人們青睞,歷經百年不衰,創造了「百年時尚」的神話。傳統牛仔布是指以純棉靛藍染色的經紗與本色的緯紗,採用 3 上 1 下的右斜紋組織交織而成的粗支斜紋布。其要點是原料 ―― 純棉,組織 ―― 斜紋,顏色 ―― 靛藍,特徵 ――紗粗布厚。隨著牛仔布工業的發展,牛仔布的外延在不此迅租斷擴大,已從傳統的靛藍粗斜紋布擴展到有多種顏色、多種原料、多種風格的面料,穿著也逐漸時裝化,並且後整理也花樣繁多,水洗、石磨、漂染、燙金,新品種不斷涌現。近年來,市場需求的拉動使牛仔產品向高檔化、個性化、功能化、時尚化方向發展,涌現了一批牛仔新品種。

1Tencel® 牛仔布

Tencel® 纖維同時兼有合成纖維和天然纖維的優點:既具有棉纖維的自然舒適性,又具有粘膠纖維優良的懸垂飄逸性和滌綸的高強度、真絲般柔軟的手感和優雅的光澤,可生產高檔的牛仔服裝面料。Tencel® 牛仔布的生產工藝流程如下:

Tencel® 紗線的斷裂強度較大,但紗線的斷裂伸長率卻較小,在制定工藝路線時應著重保持Tencel® 紗線的彈性,保持其伸長。
1.1絡筒
Tencel® 紗線的延伸性小,為防止紗線的彈性損失,在保證筒子的卷繞密度、成形良好的前提下,絡筒張力應偏小掌握,絡紗張力控制在紗線斷裂強力的 10% ～ 12% 比較合適,絡筒速度也不宜過高。Tencel® 紗線較光滑,對紗線結頭質量要求較高,若結頭不牢固,在後面的織造和後整理過程中易產生相對滑移而脫結,降低織造效率,甚至布面出現破洞。採用結頭強度大的自緊結,有條件的最好採用無結頭紗線。主要工藝參數如下:機型1332M,絡紗速度 400m/min,張力圈重量 5 g,紗線線密度 28 tex。
1.2整經
採用「小張力、保伸長、保彈性」的工藝原則,整經張力不宜過大,適中為宜;控制整經伸長率在 0.9% 左右,以降低斷頭率;同時要盡量減小上、下層經紗和前、後排經紗的張力差異,保證片紗張力均勻。為保證全幅經紗張力均勻,採用集體換森兆筒。整經工藝參數如下:機型GA121型,紗線線密度 28 tex,整經線速昌臘度 400 m/min,整經張力 30 cN/根。
1.3 漿染
採用漿染聯合機。工藝流程為Tencel® 紗線 → 前處理→ 染色氧化 → 水洗後處理 → 預烘 → 漿紗 → 烘乾 → 分絞 → 卷取。
1.3.1染色槽染液配方(表 1)

1.3.3漿紗
Tencel® 紗線單紗強力高、斷裂伸長率小、毛羽多而長,上漿應以貼伏毛羽為主,增強為輔,貫徹「小張力、保伸長、貼伏毛羽」的原則,使紗線表面形成一層完整的漿膜,貼伏毛羽,保持紗線的彈性伸長。漿料配方見表 3。

漿紗工藝參數:漿槽溫度 95 ℃,漿槽粘度 9 s,含固量 14%,上漿率 10.5%,車速 20 m/min。
1.4織造
由於Tencel® 纖維表面光滑,抱合力差,織造過程中經紗與停經片、綜絲、鋼筘的摩擦頻繁,紗線在綜絲眼中位移較大,故要求停經片、綜絲眼、鋼筘表面光滑,無毛刺,避免紗線刮毛。
機型:義大利天馬Super Excel。工藝參數:後梁高度+3.5刻度,停經架高度 80 mm,開口時間 30°,綜平時間315°,經紗張力 350 kg。Tencel® 紗線不適宜在高溫、高濕環境下織造,相對濕度應偏小掌握為好:溫度控制為 25 ～28 ℃,相對濕度控制在 75% ～ 80% 左右。在保證開口清晰、織造能正常進行的情況下,經紗張力宜偏小掌握。
1.5 後整理
主要的後整理工藝流程:坯布 → 燒毛 → 退漿 → 拉斜(整緯)→ 預烘 → 橡毯預縮 → 呢毯烘燥 → 成品檢驗 →成包。
下機坯布最好存放一段時間以釋放內應力,再進行後整理,防止產生卷邊、摺痕。存放時間不宜太長,如有條件,最好能捲筒存放。折疊存放時應防止產生永久的死痕。預縮整理後的布也應盡量減少在車輛上的折疊存放時間,以防產生無法消除的死痕。整緯拉斜 6 ～ 8 cm,預縮率 12.5%。

2金銀絲閃光牛仔布

金銀絲閃光牛仔布是將金銀絲按照一定的工藝要求巧妙地織入牛仔布中,利用金銀絲增加閃亮點,布面金星、銀星亮閃,使牛仔布產生富貴華麗的感覺。與傳統牛仔面料相比,它時尚、動感,其閃亮的效果深受年輕消費者青睞。傳統金銀絲是利用真空噴鍍的方法,在高聚物膜材(滌綸薄膜或錦綸薄膜)的表面真空鍍鋁或真空鍍銀,再上保護層和上色,最後經切割而成;或是由錦綸與金銀絲或反光絲捻合而成。

金銀絲的化學性質很不穩定,不能像普通纖維那樣使用,在染漿、織造、後整理等工序都與傳統牛仔面料生產有不同之處。使用前應先清楚金銀絲所能承受的張力、拉力大小以及溫度、酸鹼度對它的影響,各種助劑對銀粉的脫落是否有影響等。
金銀絲可在經向或緯向採用。若在經向加入金銀絲,最好採用合股色紗,與普通紗線按一定比例搭配,形成經向條狀金銀彩。但因大多數金銀絲不耐酸鹼,經紗的染漿工序生產難度大,成本高。因此大多數金銀絲牛仔布採用在緯向加入金銀絲,以減小生產難度,降低成本,並能達到與經向金銀絲牛仔布相同的布面效果。生產時可以通過選擇不同織物組織、與普通紗線的不同配比,來獲得不同的布面效果和風格特徵。
金銀絲的添加會增加織物與皮膚接觸的刺癢感,可通過織物組織的選擇及紗線細度的選擇來減少刺癢感。如組織選用如 3/1 斜紋和 2/1 斜紋、稍細的金銀絲紗線可改善金銀絲牛仔布對皮膚的刺癢感。
2.1工藝流程

2.2生產技術難點及措施
2.2.1生產技術難點分析
(1)金銀絲在生產過程中若受到較大的拉伸或者摩擦,如緯紗通道不光滑、不通暢,張力調節不當等,會導致金屬膜鍍層剝落,造成斷經斷絲假象,頻繁出現緯停空關車、斷緯、百腳等一系列質量問題,生產效率低下;
(2)金銀絲容易斷裂,織造浪費較大;
(3)打緯時張力較難控制;
(4)金銀線的化學性能不穩定,大多數金銀線中的鋁膜不耐鹼,銀膜不耐酸,銀膜接觸硫化物會發黑,後整理工藝不同於普通織物。
2.2.2生產技術措施
針對金銀絲在受到拉伸或摩擦時金粉銀粉容易脫落的現象,要求在生產過程中,嚴格控制各工序,減少金屬膜鍍層脫落。紗線在退繞過程中,認真調節好張力片張力,盡可能減小金銀絲的拉伸,張力偏小為宜;車速不宜過快,可減少金銀絲與張力片及其所通過的通道的摩擦,通道保持光潔,使金銀絲不過度拉緊,金屬膜不受破壞,保證金銀絲質量。
金銀絲牛仔品種因金銀絲的化學性能不穩定,在確定後整理工序時應注意各工序對金銀絲脫落有無影響。同時,應提高面料的手感,解決對皮膚的刺癢感。常規的後整理工序包括燒毛、退漿、拉斜、柔軟、定形、預縮。金銀絲中的鋁膜不耐鹼,銀膜不耐酸,銀膜接觸硫化物會發黑,金銀絲牛仔布不能進行絲光。

3 T � 400彈力牛仔布

氨綸彈力牛仔織物的主要弱點和不足之處有以下幾個方面。
(1)生產難度大,織物在織造過程中普遍存在著緯彎過大和織物卷邊、折皺問題。
(2)在印染後整理加工中因氨綸怕氯漂,不好定形。
(3)後整理成布質量指標難以控制,預縮整理時極易卷邊,產生大量卷邊壞布;門幅波動大,差異最大可達 10 cm左右,給服裝廠的批量加工帶來較大困難;縮水率不穩定,波動較大,難以控制在 15% 以內的標准中。
(4)彈性不穩定,不好打理,容易起泡;彈性太大、穿著發悶。
Invista(英威達)公司推出的復合聚酯彈性纖維T � 400,針對萊卡® 纖維在應用中受到一定的限制研製而成,它克服了氨綸彈力織物的缺點,使織物不僅具有很好的彈性,有很好的尺寸穩定性,衣物穿著舒適、易打理,而且在加工過程中比較容易控制,不像萊卡® 織物那樣易形成卷邊和折皺。染色後整理也比氨綸牛仔織物簡單,成本低;成衣整理可以綉花、可以破洞,形成獨特的風格,大大豐富了牛仔布的品種。用T � 400纖維製成的服裝耐洗滌,有良好的尺寸穩定性,經向收縮率不超過 3.3%,緯向收縮率不超過 2.5%。
3.1 T � 400聚酯纖維及其性能特徵
T � 400纖維具有優良的彈性回復性及良好的化學穩定性、染色性與柔軟的手感、平滑的外觀,可與滌綸兼容,耐洗滌、漂白、石磨洗、紫外線照射、耐氯。
T � 400纖維應用於牛仔服裝,給牛仔布帶來全新的外觀風格、優良的彈性和舒適的服用性能。T � 400具有抗氯性能,能經受普通彈力牛仔布不能採用的漂白和洗滌條件:噴砂、軋鹼、絲光、仿古整理、毛須處理等都可採用,給服裝帶來不同的外觀效果;具有舒適的微彈,穿著貼身合體,運動時伸展自如;手感柔軟,質地輕滑,改變了傳統牛仔粗糙、厚實、僵硬的感覺,特別適合追求時尚的年輕女性對款式、性感和舒適感的多重要求,也符合了男士對款式寬松自由無拘束的追求;具有排濕透氣性,即使是盛夏穿著,也沒有燥熱的感覺,打破了牛仔服裝更適合春季和秋季穿著的概念。可以說,T � 400牛仔面料同時具有棉的舒適、麻的清涼和滌綸的防皺快乾。
利用T � 400可生產緯彈牛仔布和四面彈(雙彈)牛仔布。四面彈牛仔布改善了緯彈織物經向彈力不足的缺點,其手感柔軟、伸張自如、不折不皺、色澤柔和,服用性、舒適性較單向彈力牛仔布更好。用四面彈牛仔布製成的服裝合身、貼體、線條流暢、美觀大方、穿著舒適。
3.2 產品規格
目前市面上生產的彈力牛仔布主要是緯彈牛仔布,由於經彈織物對加工技術、加工設備的要求均明顯高於緯彈織物,使經彈織物成為目前織物生產的難點之一。然而,從力學舒適性的角度看,活動時人體縱向拉伸力和拉伸幅度均明顯高於橫向,織物的經向彈性對人體的力學舒適性將更為重要,因此開發經彈和全彈織物是彈力織物生產的發展方向。緯彈牛仔布和四面彈(經緯雙彈)牛仔布的規格見表 4。
3.3生產注意事項
對T � 400緯彈系列牛仔布來說,其生產難度並不大。需要注意的是,若緯紗選用T � 400裸絲,因長絲受外載拉力碰撞時,極易造成脫絲,因此在生產過程中要嚴把質量,及時調整設備狀態,最大限度保證成品布無脫絲現象。
相對緯彈牛仔布,經彈牛仔布的生產難度較大,生產過程不易控制,容易出現經縮、張力不勻等疵點。因此,經分析研究後可從以下幾點著手改進。
(1)整經:必須嚴格控制整經張力,力求做到張力均勻一致。適當加大經紗張力,使經軸緊度和平整度保持良好,有利於後道工序進行。車速不宜太快,稍低於常規品種。整經時盡量使經紗伸直,在生頭操作時要防止因經紗回縮造成經紗張力不勻。為此,在空軸上引紗時要用膠粘帶將紗線粘牢在軸上再開車正常卷繞;滿軸落軸前用兩道膠粘帶粘固紗線:一道在落軸前約 2 m處,最末一道在經紗的頭端,並將最後一道膠粘帶牢牢固定在經軸邊盤上,防止經紗頭端回縮。下軸後將經紗分區打結,固定在帶尼龍毛刷的板上,防止經紗回縮。
(2)穿綜過筘:2 上 1 下右斜紋地組織穿 1、2、3、4、5、6,邊組織的經緯交織次數應接近布身,採用 2 上 2 下 1 上 1 下變化平紋組織。操作時要注意控制經紗的彈性回縮,邊穿邊固定,穿好軸後盡快上機。
(3)織造:在噴氣織機上織造時應合理確定上機工藝參數,調節好主噴嘴和輔噴嘴的壓力,適當加大上機張力,廢邊紗夾持緯紗要牢固,防止緯縮、爛邊疵點,保持經紗通道光滑無毛刺。
3.4 後整理
3.4.1工藝流程
坯布翻縫 → 燒毛 → 退漿 → 絲光 → 拉幅定形 → 預縮。
3.4.2工藝措施
(1)燒毛:採用德國燒毛機進行二正一反,車速為 120 ～ 130 m/min,燒毛等級可達到 4 級以上。在燒毛過程中,一定要注意燒毛工藝的控制,不能過燒,否則織物強力損傷過大,特別是緯向強力。
(2)T � 400與棉交織物不能用強鹼長時間高溫處理,否則會損傷纖維的彈力,故採用酶退漿效果較好。
(3)絲光有利於改善織物的光澤,使牛仔布表面平整、反光均勻,絲光NaOH濃度為 190 ～ 200 g/L。
(4)T � 400纖維定形溫度比萊卡® 織物低,萊卡® 織物的定形溫度為 195 ℃,而T � 400隻需 150 ℃,不僅節約能源,還給工藝的掌握控制帶來方便。經測試,定形溫度在 160 ℃之前,織物的彈性幾乎沒有影響;但溫度超過 160 ℃後,織物的彈性急劇下降。故定形溫度控制在 150 ～ 160 ℃之間,時間 30 s,以保證織物彈性。
(5)T � 400纖維織物具有吸濕排汗性能,在拉幅整理中選擇柔軟劑時,不要用拒水性的氨基硅油柔軟劑,應選擇親水性柔軟劑,以提高吸濕性能。
(6)為達到緯向 1% 的縮水率,拉幅後要做預縮整理,改善縮水和織物手感。

4輕薄型牛仔面料

輕薄柔軟是當前牛仔面料的一個流行趨勢。純棉輕薄型牛仔布以其粗獷中帶有幾分輕柔、飄逸、豐滿等獨特風格,使產品具有高檔感、實用性和時代感。適用於製作牛仔時裝,如高檔牛仔襯衫、牛仔裙、T恤、牛仔晚禮服等。
4.1織物規格(表 5)

4.3 整經
整經時要求張力適中,片紗張力均勻,減少紗線並頭、絞頭、浪頭,提高經軸好軸率。機型GA1201,整經工藝:速度 450 m/min,單紗動態張力 26 cN,張力配置 5.6 ～ 9.6 cN,經軸密度 0.6 g/cm3。
4.4 染漿工序
染漿工序質量直接影響織軸在織機上能否正常生產,影響織造效率的高低和布面質量的好壞。因引紗路線長,紗線的彈性、強度損失較大,很容易發生經紗斷頭、絞頭、纏紗、撞筘等質量問題。針對這些特點,採用合理的工藝措施是生產過程中的關鍵。染漿設備為香港泰利染漿聯合機。
4.4.1染色
染色配方根據品種的色澤要求,採用染靛藍色,嚴格控制pH值和保險粉MV值,根據染色深度、上染的效果決定補充母液的多少,確保上色穩定,使染色最終達到要求。在染漿聯合機上染色及上漿時,後車經軸退繞採用較小的氣動壓力,控制紗線在濕區經過多道導輥及漿槽時的伸長,重點控制紗線幅寬,減小紗線的意外伸長。
染料母液配方:靛藍∶保險粉∶燒鹼 = 1∶1.5∶1.2。環錠紡紗線結構是外層纖維較緊密,染料較難上染,故上染率可稍偏高掌握。染色工藝參數如表 6 所示。

4.4.2漿紗
對於細號精梳純棉股線,其強力已足夠滿足織造要求。但其毛羽較長,若控制不當,將在織造時起毛,經紗相互糾纏,開口不清,形成「三跳」疵點,甚至出現棉球,因而上漿採用先重後輕的工藝,以被覆為主,兼顧滲透。配方選用低粘的氧化澱粉和PVA1799為主漿料,以保證經紗的上漿率和耐磨性,輔助漿料選用美國SEYDEL公司的PT漿和Sico �52D。PT是一種可溶於水、低粘的化學合成漿料,可以提高澱粉和PVA的混溶性,漿液細膩均勻,滲透性好,提高澱粉和PVA對紗線的粘附性,改善漿膜性能,干分絞容易且不易產生毛羽。Sico � 52D是一種均勻白色的固體蠟片,60 ℃完全溶解,分散性好,可起到平滑、柔軟作用。漿料配方如表 7 所示。

漿後紗線增強率為 18%,漿紗減伸率為 36.5%。
4.5 織造
機型GAMMAX � 6 � X,圍繞提高織機效率、降低停台開車橫檔進行工藝設備調試並規范操作。工藝參數:後梁高度 +6,後梁深度 3,停經架高度 -1,開口時間 315°,送、接緯劍進出梭口時間:右側進劍 60°,出劍 300°,左側進劍 70°,出劍 305°;綜平時間 315°,上機張力 3.8 kN。同時加強車間溫濕度控制,溫度控制在 29 ℃左右,相對濕度控制在 75% 左右。

5塗層牛仔布

塗層牛仔面料是近年流行的新品種。牛仔面料經塗層整理後,或具有防水、防風、透氣等多種功能,或具有皮膜感,或立體感變強,或色彩變幻莫測,其效果是一般印染整理所難以達到的。經塗層整理的牛仔布,價格比普通整理的牛仔布貴約 30%,是高檔的、高附加值的新型牛仔品種。
5.1 干法微孔透濕直接塗層(PA)
選用價格較便宜的聚丙烯酸酯類塗層劑PA � 3,塗層工藝如下。
(1)工藝配方
防水加工配方見表 8。


(2)工藝流程
前防水加工(一浸一軋)→ 烘乾(100 ～ 120 ℃)→ 軋光 → 塗布 → 烘乾(100 ～ 120 ℃)→ 後防水加工(二浸二軋)→ 烘乾(100 ～ 120 ℃)→ 焙烘(160 ℃,2 min)→ 成品。
5.2微隙透濕塗層(PU)
選用聚氨酯類塗層劑PU,塗層工藝如下。
(1)工藝配方
防水加工配方見表 10。


(2)工藝流程
前防水加工(一浸一軋)→ 烘乾(100 ～ 120 ℃)→ 塗層 → 烘乾(100 ～ 120 ℃)→ 後防水加工(二浸二軋)→ 烘乾(100 ～ 120 ℃)→ 焙烘(150 ℃,3 min)→ 成品。
5.3 亮粉塗層牛仔布
亮粉塗層整理使牛仔布表面具有閃亮的金屬感,變幻莫測。其所用塗層膠是金粉漿、銀粉漿或其它色澤如紅、藍、綠、咖啡、七彩、熒光等亮粉漿。
亮粉塗層處方舉例見表 12。


6其它處理方法開發的新品種

採用特殊的染色或後整理工藝是開發牛仔新產品的有力手段。如在布面或布底印花、布面植絨、布底抓毛、白坯布面印花,形成獨特風格。或設計成雙層牛仔,適合製作正反兩面均可穿著的牛仔服。


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