自己怎麼製作牛仔褲
『壹』 牛仔褲怎樣的製作
一、牛仔輔料基本常識
1、 牛仔是一年四季可以穿著的服飾，如何區分不同類型的牛仔布
A、首先根據牛仔布的厚度，分為4.5安，6安，8安，10安，11安，12安，13.5安，14.5安等，4.5安是非常薄，常用來做夏季女士的背心，無袖衫等，而14.5安已很厚，用來做冬季的男士棉衣夾棉都可以。而我們經常穿的牛仔褲大多從8安－12安不等。
B、從牛仔面料種類來講可分平紋，斜紋，人字紋，交織紋，竹節，暗紋，以及植絨牛仔等……
C、從成分來講，牛仔分精梳和普梳，有100％全棉，含彈力（萊卡）的，棉麻混紡的，以及天絲……當然去年也開始流行一種塗層面料
2、縫紉線，一般常用608做面線，604做底線，這個數字代號即為線的粗細程度，608的線分開後則是8股，以此類推，線的大小也是降低成本的方法之一
3、袋布，袋布分為很多種，常用的是純棉布和化纖布，價位高低不同顏色有很多種根據客戶需要最常用為白色，袋布質量直接決定成本褲後會否起球和丟錢的現象。
4、拉鏈，拉鏈有銅有鐵，直接決定是否會生銹，男裝常用4-5寸的拉鏈，女裝以2.5-4寸不等，寸為長度，目前比較出名的是YKK這個牌子
5、嘜頭，嘜頭分洗水嘜，碼嘜還有主嘜，洗水嘜和碼嘜目前大部分都是一起使用，而主嘜多以織造為主，由於存在摩擦腰部也有些採用印花，有品牌標志！
6、捆條，多用在前鏈盤，即拉鏈後面做包邊處理，可以提升檔次，而有些沒有採用捆條，但不影響穿著。
7、釘扣，釘扣不但可以加固容易開線的部位同時可以起到裝飾作用，正常款式為6釘一扣，材質也是成本的一部分。
8、皮牌，皮牌為後腰的一個裝飾，有真皮和皮革，現在也有金屬的出現
9、吊牌，吊牌是一個品牌的象徵上面有標價和詳細的工廠資料介紹
10、手提袋，為每條褲子配送的一個袋子，一般有工廠牌子等相關資料起到宣傳的作用，常用為塑料袋，由於目前環保意識的提高，有紙袋和無紡布袋。
11、其他，袋花即為裝飾作用也是品牌的象徵，燙鑽，刺綉，等
二、准備生產
1，了解面料縮水
一般普通的牛仔布也會有2%－3％橫直縮率，而彈力牛仔布的縮率可達10％以上，由於每卷布匹的縮水都會有多少的差異，所以每次生產前了解縮水率是首要問題，也是工廠紙樣師傅必須了解的事情。
2，打版
紙樣師傅根據面料縮水的不同開始出紙樣及實樣，目前有手工和CAD兩種方法，一般採用專用白紙和牛皮紙，根據設計師提供的圖樣或者實樣進行操作之後由車版師傅開始車版成品後開始到洗水廠根據圖片或者設計師的要求進行洗版，確認OK後開始進行生產。
三、開始生產
1，驗布
一般採用全自動驗布機和半自動驗布機進行驗布，不但檢驗布料得多少同時檢驗布料的走紗，爛洞等現象，一旦發現用畫筆做記號，在裁布時不用。
2，拉布
彈力布料需要松布放置2-4個小時避免洗水後縮水濾過大，目前有人工拉布和自動拉布牛仔一般採用人工拉布，之後把紙樣放在上面用大頭針固定，
3，裁布及編號
採用電剪進行裁剪，之後把所有裁好的裁片進行統一編號及檢驗，避免出現色差走紗等現象
4，進入生產車間
專人把裁片送向生產車間開始生產有將近30多道工序才可以做出成品！
『貳』 牛仔褲怎麼做
企公司,風格取決於客人,客人給怎樣個樣板給你,就按他個樣板再去找布,要與他的板風格,顏色,彈力等要求去找,並買些回來做板,板佛給客人批完OK後,再訂大貨!!布回來了就做百家衣,縮水布拿去洗水廠按客人原板去洗,OK啦,就可以做大貨拉!!
做條褲先要有原板,布料,物料,紙樣,排嘜架,裁床,衣車,洗水,打釘剪線,包裝!!!
『叄』 如何定製牛仔褲
我認識廣州新塘的一個老設計師，專門設計牛仔服裝的，他那個工作室可以做。包括LOGO，標志性的袋，釘鈕，皮牌皮標，吊牌包裝都一一私人定製。款式也是經過客人再三修改後才進行製作的。不過收費有點貴。可以私信我。。。。
希望採納，一個字一個字打的。。。
我的KE
KE
要山奇把要靈吾就靈
『肆』 牛仔褲是怎麼做出來的`！
現代褲類名稱，用一種靛藍色粗斜紋布裁製的直襠褲、褲腿窄，縮水後穿著緊包臀部的長褲。因其最早出現在美國西部，曾受到當地的礦工和牛仔們的歡迎，故名。現時的牛仔褲大多用勞動布（又名堅固呢）裁製。衣縫沿邊緝雙道桔紅色的縫線針跡，並綴以銅釘和銅牌商標。牛仔褲的造型現已成固定格局，不分男女均可穿著。
牛仔褲的由來牛仔褲，英文名為「Jeans」，最早記載於1567年，是對來自義大利港口城市那亞（Genoa）祥的商船水手所穿的褲子的稱謂，捷即「或 「Genoese」Genes」。從19世紀60年代開始「Jeans」這個響當當的名字才被利維公司正式採用，在這之前人們把它稱之為「齊腰工裝褲」（Waist High Over all）、「褲子」(Pantaloons)。
說起牛仔褲，人們自然會想起1849年美國那次淘金潮，當時第一批踏上美國大陸的移民，他們可以說是一窮二白，他們不得不拚命的工作。強烈的勞動使得衣服極易磨損，特別是在1849年礦工們一窩蜂湧進加利福尼亞州，形成了當時著名的淘金潮。由於衣料非常容易破損，人們迫切希望有一種耐穿的衣服在這種背景下，堅實、耐用的牛仔褲應運而生。利維 斯特勞斯（Levi Strauss）被公認為是牛仔褲的發明者。 1850年，他所創立的利維公司（Levi`s）生產的501牛仔褲就是世人所知的牛仔褲的鼻祖了。30年代中期，在美國中西部農業地帶幾乎人人都穿的牛仔褲第一次被帶到密西西比河以東的繁華都市，從此牛仔褲開始步入流行服裝的行列。
第二次世界大戰期間，美國當局把牛仔褲指定為美軍的制服，大批的牛仔褲隨盟軍深入歐洲腹地。戰後士兵返回美國，大量積存牛仔褲在當地限量發售由於這種褲子美觀、實用、耐穿，又價格便宜，所以在當地大受歡迎。於是歐洲本地的工作服製造商紛紛爭相仿效美國的原裝貨色，從而使牛仔褲在歐洲各地普及、流行開來。美國好萊塢的影視娛樂業對帶動牛仔褲的國際流行風潮起了不可低估的作用。50年代期間的著名電影如《無端的反抗》、《天倫夢覺》等，片中的主角都穿著舒適、大方的牛仔褲，在那些大牌明星引導潮流的影響下，牛仔褲在當時成為一種時尚的標志。
在人們的印象中，經典的牛仔褲應該是這樣的：靛藍色、純棉斜紋布、臀部緊身、中低腰短襠設計、褲腿略小、拷鈕 、緝明線、貼袋、釘標牌等裝飾。然而，最早的牛仔褲並不是就跟我們所想像中的那樣。牛仔褲的鼻祖--利維公司，它所推出的501牛仔褲可以說是牛仔褲的經典之作。下面我們就以它的發展過程來回溯一下牛仔褲從誕生到經典的變遷：
1855年--最早的牛仔褲只有一個後袋，並且沒有約克。
1872年--始創用金屬鉚釘加固牛仔褲受力部位。
1873年--牛仔褲由灰色改為靛藍色。後袋飾以橙色的雙拱式線跡。
1886年--把後腰標牌的圖案由小矮人改為兩匹馬。
1890年--加上一個表袋與後約克。
1905年--加上第二個後袋，至此牛仔褲有五個口袋的形式固定了下來。
1922年--在褲腰增設腰帶襻。
1937年--後袋的鉚釘被藏在裡面。
1941年--取消了牛仔褲前開襟下部的鉚釘。 二戰期間去掉了後腰蝴蝶結及表袋鉚釘，而後袋的雙拱式線跡則由印製的相似圖形來代替。一枚月桂樹葉代替了拷鈕上的標志「L.S.&Co.S.F.Cal.」。
1947年--拱式線跡重新出現。
1950年--為隨應時尚潮流，褲管裁成更瘦身的式樣。
1955年--開始生產裝有拉鏈的501牛仔褲。
1959年--開發出經過預縮處理的牛仔褲。
1966年--後口袋角處以條棒形短線跡代替鉚釘固定。
1971年--紅色標牌由祥「LEVI`S」改為捷「Levi`s」。
1983年--由於織機技術的改進，使得門幅增寬，紅褲邊消失。 進入90年代，科技的高速發展使得製作牛仔褲的工藝大大提高，加上時間的積累令牛仔褲獲得了今天的完善結構
『伍』 牛仔褲是如何做出來的
牛仔褲源於美國，在美國市場已流行了近一百年。在初期，牛仔褲只是一種粗硬堅牢耐用的工作服裝而已，因與「時裝」兩字沾不上
邊而一直未能登上大雅之堂。直到近二三十年，經過紡、織、染制衣界的不斷努力改進創新，將牛仔褲由粗硬簡單而變為織、色、款的多樣化，使其由普通單一的西褲類型創出 各式獨特的風格，再加上其它各具特色的配件變化令人耳目一新，於是牛仔褲逐漸地演變成獨具類別的時裝，深受青年男女的歡迎。�
牛仔布的品種甚多，有靜藍牛仔布、皺紋牛仔布、彩色牛仔布，條子和印花等花色牛仔布，彈性牛仔布等。其中彈性牛仔布是較新的品種，採用彈性牛仔布作牛仔褲，就是為了更出色地表達人體的線條美，那麼在製造技術和縫制工藝方面，如何才能盡量發
揮彈性牛仔布的優點,從而製作出高品質的彈性牛仔褲呢？ � 一、彈性牛仔布的特性 �彈性牛仔布的主要成份是彈性絲。
彈性絲是屬於聚氨高分子組合，受拉力後可伸長五至六倍，位力消失後則可回復原狀，即使重復多次，彈性也不會消失。 彈性牛仔布可分為緯彈性、經彈性和經緯彈性三種，而最常用的就是緯彈性的牛仔布。 緯彈性牛仔布的織造工序和普通的牛仔布基本上是一樣的，即製造工序為： 漿染過程——織布——整理——縮水,彈性牛仔布的組織結構多是經紗浮面的斜紋組織，在織造時，彈性緯紗要盡量延伸，使得完成後的布匹在緯向縮水後，布的彈性因此產生。與普通牛仔布相比較，彈性牛仔布的縮水度特別大： 直向的縮水度在2%至4%之間，而橫向的縮水度在16%至22%之間，兩者之間的縮水度相差較大是彈性牛仔布最主要的一種特性。
二、彈性牛仔褲在紙樣設計上應注意的問題。 由於彈性牛仔布在直向和橫向間的縮水度相差較大，因此，在製作紙樣前一定要注意測試准確的縮水度後再依照比例裁製紙樣。在款式設計上，最好採用傳統的五袋款款式，即前袋為前彎袋，有明表袋；後袋為三尖形明貼袋。應盡量避免採用前袋為斜插袋和直插袋的縫骨袋，因為布料的橫向縮水度較大，完成後袋口較易發生變形，在製作上難以控制。在紙樣設計上，牛仔褲的某些部位需要增加較大的寬度，如三尖形明貼袋，依常規裁剪後，用普通的牛仔布縫制，洗水前與洗水後的形狀相比不會發生太大的變形，用彈性牛仔布縫制，洗水前的袋形十分端正，但經過洗水後，其袋形可能變成兩邊向里折的形狀，在紙樣製作時， 後袋的袋闊應適量加寬。
三、彈性牛仔褲在縫制上應注意的問題。
1、線跡的疏密線跡的針距要較大，最好是2.5cm7針至8針。因為針距越密，線跡的彈性就越小，不能配合布料的彈性特點
2、壓靴壓力的調較:�壓靴的壓力要調至最小，特別是單針平車
和雙針平車， 壓靴的壓力應調至：當車牙降低時，壓靴與車牙分開後，壓靴與針板之間的空隙位能經過一張0.08mm的影印紙。特別是橫紋方向車縫的部位。如褲腳、後袋口，以避免由於壓力太大而使橫紋方向車縫的部位越車越寬。
3、使用襯布對於一些不需要彈性的部位，如鈕子、鈕牌和褲腰，可粘合上一層很薄的粘合襯(如非織襯)，以通過粘合襯來減低布料的變形程度。
『陸』 牛仔褲什麼製作的
牛仔褲是德國人發明的 真是這樣的-這個人叫列維·施特勞斯,當初是個到美國去闖天下的德國窮光蛋.當列維·施特勞斯(Levi Strauss)18歲到美國去時,他根本就沒有想到過,他將來會成為世界上最成功的服裝的發明者.他只是巴伐利亞北部小鎮布登海姆一個貧窮的年輕人.他的爸爸是一個走街串巷的小販,那點收入,幾乎不夠養家糊口. 父親死後,列維便到美國舊金山去了.他先是在那裡開了一家百貨店,給淘金者們提供小百貨,布料等.那是1850年的事.靠這家小店沒多少錢可賺.列維很快就觀察到一個問題:那些淘金者和礦工們需要結實的褲子.於是他發明了用一種結實的布料縫制的褲子.可是,這種布料是結實的,但那些縫線卻經常崩裂開.於是他開始請教有關專家. 據他家鄉布登海姆列維·施特勞斯博物館負責人羅坡爾特女士介紹,那時列維有一個顧客本身是一個裁縫.這個裁縫想到一個主意:何不用鉚釘來加固褲子上特別吃勁的那些地方呢？ 這種鉚釘褲一炮打響,非常吃香.但這個裁縫沒有錢去申報專利.這時,列維加入了進去,二人一起申報了專利.於是,牛仔褲誕生了.那時,這種褲子還不是藍色,而是棕色的褲腰高及腰間,上面還有背帶. 這時,忽然從法國尼姆來了一種新的布料,粗獷結實,染成深藍色.這種料子的名字就叫尼姆藍. 新的工藝結合新的布料,一下子就大獲成功.發明鉚釘法的裁縫雅各布.戴維斯一開始自己裁料,然後交給一些女裁縫,家庭婦女,讓她們在自己家裡縫制.但由於需求量大得驚人,沒多久,就有兩家工廠應運而生,牛仔褲進入了專業生產的階段. 一開始,牛仔褲是純粹的工作褲,所有在美國大西部乾重體力活的人都穿它:淘金者,牛仔,農民.很久以後,具體說,直到20世紀30年代,情況才發生了變化.那是世界經濟大危機的時代.許多有錢的美國人已經無法承擔昂貴的歐洲遊了,於是他們舍遠求近,來到美國本土西部,去見識那聞名已久的粗野的天地.他們從那裡把牛仔褲當紀念品帶回家去.從那時開始,沒用多少時間,牛仔褲就開始在時裝雜志和時裝精品屋裡登堂入室了.這就是牛仔褲從工作褲進化成休閑褲的過程. 所有這一切都可以在德國小鎮布登海姆的列維·施特勞斯博物館里看到:從列維如何去的美國,到今天的牛仔褲的製作,幾十年不同的式樣.這是現代服裝史中獨特的一章. 真是有點奇怪.其它服裝來了又去,每年有每年的時裝.但牛仔褲卻是長盛不衰.什麼原因呢.人們認為:實用,美觀,臀部包裹漂亮,穿著精神年輕,是它深受喜愛的原因. 當列維·施特勞斯1902年死去時,他把他的公司帝國分給了他的四個侄子.這家公司那時就已經是擁有數以百萬計的財產了.今天,Levis牛仔服裝在全世界設有3萬多家銷售店.在年輕的列維.施特勞斯漂洋過海去求生存時,他絕對沒有做過這樣的夢.
『柒』 如何自己製作牛仔褲上的水洗痕
用砂紙在想要做水洗痕的地方先打磨一下，這樣會使水洗痕的地方看起來更像自然的磨損。可以在褲子裡面墊上一塊卡紙，這樣可以保護一下背面的褲子。
在想要水洗痕的地方用鉛筆標上標記，畫兩條間隔1英寸的線，注意變幻線條的距離和長度，讓它們看起來更自然。
現在開始用剪刀剪開剛才畫線的部位。注意不要在牛仔褲的下半部分剪裁，衣兜部位也不要剪。
用鑷子在剪開的裂口處抽出線頭，不要都把線頭抽調，留一些在中間，深藍色的牛仔褲會比較好做一點。
繼續上一步抽線，直到效果滿意為止。將線頭用手指墊著更容易抽出來，而且還可以保證效果是均勻的。
當抽完線之後，修剪一下多餘的線頭，然後將褲子上的剩餘線頭抖掉，最後再過一遍水，就可以穿著了