2021春夏男裝周主要講述什麼
⑴ 潘通發布2021年春夏流行色系，跟著大牌一起走在時尚最前沿
在我們剛剛下單羽絨服大衣的時候，國際時裝周2021年的春夏系列已經如火如荼的發布中！
並且，潘通也已經公布了2021年春夏的流行色系。
首先，以前令人難以啟齒的女性生理期現在也不再是很污穢的事情。
潘通聯合瑞典女性護理品牌INTIMINA，共同打造了全新的流行色：
代表活力與熱情的經期紅，相信在不遠後的春夏季節，也能讓大家感受到對女性的正面印象與熱愛。
Celine 2021春夏系列：
創意總監形容這個系列為「年輕一代的肖像照」，從經期紅就很輕松的可以感受得到來自年輕人的熱情。
在基礎色中，經期紅穿插其中，星星點點的紅色讓人眼前一亮。
男士身穿2021春夏流行色之首的經期紅也毫不違和，倒有種全新的陽剛感。
說完流行色之首的經期紅，還有接下來的十大流行色。
YIRANTIAN 2021春夏 克制的性感
比前幾年的熒光橘色多了一絲深沉，
但仍具有難以讓人忽視的活潑與朝氣。
2021春夏：
Baby藍中加入了莫蘭迪灰色調，高級感迸發。
Hermès 2021春夏系列：
簡潔且高級的剪裁，淺灰藍的全新色調，不論什麼年齡段的女性都會愛不釋手。
和天空類似的清透干凈感，看起來安靜平和，不得不愛。
聽到這個名字的第一感覺，就是「楊采鈺的顏色」。
顏色明亮但是毫無油膩感，高貴的英國貴族氣質帶來與生俱來的高級感。
果真春夏就是五彩斑斕的季節，明亮黃每一年春夏都能強勢占據各大時裝周的主色調。
Prada的春夏系列，把明亮黃運用在各類單品上，簡單又明亮。
S/S 2021：
把明亮黃穿插在各種印花中，繽紛色彩與大氣印花，碰撞出令人難忘的度假風情。
延續2020年秋冬的棕橘色調，銹褐色在春夏也不顯厚重。
看起來溫暖感十足的顏色，結合簡單清涼的款式形成反差，沉穩中透露著時髦。
與經期紅搭配起來就顯得熱情洋溢。
透露著十足夢幻感的顏色，小面積使用會顯得時髦度滿分。
活力又自然，不論是少女還是成熟女性都會干凈又自帶亮點。
JIL SANDER 2021春夏系列男裝，品牌經典的簡約之美被賦予了一分少年感
Jacquemus 2021春夏系列，主打灰色調的高級感，簡單純潔。
看到這個顏色就想到夏日裡吃的冰冰涼涼的覆盆子沙冰，但大面積使用也許會顯黑得搭配得好！
⑵ 2021米蘭春夏時裝周，美麗的事物帶來新的希望（上）
在經歷「平平無奇」的紐約、倫敦後，時裝周終於迎來了重頭戲米蘭、巴黎，激動（蒼蠅手搓手）！畢竟米蘭、巴黎大牌扎堆，經費相對充足，錢多團隊大花樣才更多嘛，倉廩實而知禮節，老祖宗誠不欺我。話不多說，趕快扒拉。
按時間順序來，首先是Fendi。Dior的男裝創意設計總監Kim Jones前段時間宣布加入Fendi，所以這是Fendi女士自己獨立做的最後一個系列，蠻有紀念意義的，同時也很期待Kim Jones在Fendi的表現。其實老佛爺離開之後，Fendi女士自己做得也蠻好看，但銷量就是不行，唉。
看到卡司流出感動的淚水，老模出山，捷克老牌超模盒子高娃阿姨（Eva Herzigová，盒子高娃阿姨也是很厲害了，商業轉HF非常成功的一位並且還長紅了這么多年）、勞模蛇精女士（Mariacarla Boscono，這個女人怎麼不老的）。
Vittoria Ceretti、Lexi BolingEdie Campbell、賀聰
中新生代有柏林（Lexi Boling）、蠢臉（Edie Campbell）、Mica Argañaraz、矮娜（Anna Ewers）、RVR（Rianne Van Rompaey）、VC（Vittoria Ceretti）、Anok Yai、蔥妹（賀聰），不少當紅炸子雞，家大業大就是不一樣。
說回秀服，這一季的秀服也很美，舒適空靈，富有人情味。本季靈感來源於創意總監Silvia Venturini Fendi的童年記憶及家庭生活，充滿居家意味的同時還有家人之間的親情流淌。
陽光透過窗簾在屋內投下樹木飛鳥斑駁的光影、編織元素、古典的窗框紋路、舒適慵懶的針織衫、居家拖鞋等造型，勾勒出惠風和暢、寧靜愜意的居家生活。
這一季還非常有包容性和實用性，從早晨起床到戶外運動到打扮好准備出門，各個年齡段、各種體型、各種活動都有適合的服裝。乍暖還寒時侯，最難將息。
倒春寒還是挺冷，Fendi這一季很人性化，推出了羽絨單品，背心、短夾克、甚至直接做成被子掛在模特身上，真·睡美人。
風衣外套、西裝、襯衣、連衣裙、百慕大短褲……實用性很強，生活化中也不乏節制的戲劇感。
輕盈的薄紗、編織面料、鉤花、亞麻面料等是陽光、雲朵、桌椅、沙發、床品等的一片縮影，從空間的維度描摹出居家生活。
色彩清淡雅緻，偶有一抹亮麗的紅穿插其中，配色也很契合主題。剪裁寬松舒適卻不臃腫，但該突出線條的地方毫不含糊，剪裁利落優雅。
鞋包配飾也和服裝相呼應，刺綉（馬德拉刺綉再次上場，劃重點）、蕾絲、編織、鉤針、鏤空……元素相繼上場。
從零錢包到小手提箱，囊括各種size，經典的Peekaboo、Baguette也推出了新面料。
Nº21這一季依舊延續品牌的簡潔實穿性，雖然某些look算不上簡潔，但個人認為簡潔不只是裝飾的上的簡潔，還有理念上的簡潔實用。
拆開單看每一套look，每一套的裝飾手法算不上多，搭配的思路就繁+簡和簡+簡，想表達的理念也不復雜。雖然總體呈現出一種都市的混沌包容感，但只在合適的地方疊加適當元素，所以無論是單個look還是整體都沒有贅余感和混亂感。
從前面頗具精英氣的嚴謹時裝到後面華麗性感的街頭風潮再到最後的精英感回歸，雖說看起來挺割裂，但仔細瞧細節看得出其連貫之處。
毛邊、別針（上一季也出現了別針元素）、長款棉質衛衣、人工塗層面料混搭在前面簡潔質感的服裝中，嚴肅正經的look輕松時髦了不少。
後面街頭化的look也不乏珠片、羽毛等華麗的材質，看似松垮搭配剪裁上都利落有型。這一季還模糊了男女性別，男裝女裝都可以互換， 「它更像是一種公共的，包容的方式，接受多樣性。」設計師這樣解釋。
色彩在黑白灰大地色的基礎上加入了熒光紫、熒光綠和檸檬黃，質感又不失生氣。
部分單品很有設計感，「獨臂大俠」的毛衣T恤、下擺歪斜的飾有飄帶的毛衣；不甚明顯但非常好看的結構線……並且在搭配上也很好地放大了設計感。
遵循萬能的搭配原則，設計感單品 基本款，如果設計感+設計感，色彩上就要保持簡潔。單邊袖下擺歪斜的毛衣搭配珠片裝飾的襯衣，上半身看點已經夠多了下半身搭配基本的西裝褲就好，色彩上也盡量保持在一個色系；
基本款西裝外套搭配羽毛紛飛的內搭連衣裙；別針飄帶裝飾的風衣外套就搭配同色系基礎款襯衫裙，耳環胸針與整體相呼應，鞋子也是有但不誇張的設計感……
其他的基礎款單品搭配也挺好看，尤其是crop top。本季還出現了同Victoria Beckham一樣的露出半截項鏈的戴法以及百慕大短褲，可以參考一下。
Alberta Ferretti這一季也是非常美麗，本季將秀場設置在Castello Sforzesco城堡的一個庭院里，沐浴著午後溫暖不灼人的陽光，欣賞了這個系列。
本季依舊堅持了品牌的浪漫主義路線，在模糊性別或是追求power woman的風潮下Alberta Ferretti這一季依舊堅持純女性化的浪漫主義風格也是挺難得的。並不是所有的女性力量都需要靠男性化的鋒利來武裝，柔軟的力量也不可小覷，「浪漫主義是力量的表現，而不是軟弱的表現」。
「越是艱難的時刻，我們越需要浪漫、美麗的事物帶來希望」，Alberta Ferretti將美好的希望編織進設計語言，每一件都因寄託著美好願景而更加美麗閃爍。
開場是沉靜柔和的大地色系，逐漸過渡到粉、綠、藍等馬卡龍色系，再到深沉的黑，最後又恢復到輕盈柔軟的馬卡龍色，色彩上就浪漫柔和。
從最先出場的寬松的日裝，到最後品牌標志性飄逸浪漫的雪紡紗裙，一切都充滿了海邊度假的舒適愜意感，毫不費力的女性化美真的香。
胸衣設計、泡泡袖、鏤空蕾絲、刺綉、木耳邊、雪紡等極盡女性化的元素隨處可見，搭配上軟化的工裝外套、連體褲，配飾上還有力量感的首飾和度假風情的編織流蘇，有點甜又不太甜，正如設計師所想要表達的「柔軟而有力量」。
細節的處理也很好看，肩線的處理；小面積的鏤空；胸前、褲子兩側的綁帶；精細的雪紡編織；具有輪廓感的印花；胸衣上的刺綉；耳環項鏈的搭配……清新又精緻。
Blumarine這一季看到的第一眼，簡直就是大小姐（Paris Hilton）的衣櫥嘛，華麗閃耀又性感，還有大小姐標志性的粉色，新紀錄片宣傳穿起來！其實Bella Hadid也可以試試。
這一季看起來充滿了時代的烙印，低腰褲、水鑽花體logo腰帶、毛領、胸口領口碩大的薄紗花朵、充滿時代感的印花、水晶流蘇……就連顏色以及秀場布置都很「年代久遠」，風格很像05 06年的風格，所以這是要回潮么？
那幾件皮草毛領生生有種秋冬去庫存既視感，秋冬的厚重和盛夏的清涼混搭，只能以這人海拔過高導致上半身在數千米的高空而下半身卻在炎熱的地表來解釋。
總體搭配其實都挺不友好，知道你要復古回潮但也不至於這樣，適當的復古元素加上時興感一點的單品就行了，不用復古的全往身上招呼，還全都是招搖的款。
模特穿上都這樣，硬體稍微差點的地球人穿上豈不是立馬化身穿越劇現場？哦對了，有錢的劇組可以考慮下。以及別以為換個花色就看不出做的是同一款（這樣的look出現了9款）。
吐槽了這么多還是要誇一下的，工藝是肉眼可見的精緻，釘珠刺綉流蘇羽毛，說是高定我都信。部分單品拆開來看還是好看的，浪漫飄逸又復古，認真搭配一下也會有高分穿搭。
綁帶鞋雖然很魔鬼但是真的很美，性感拉滿，這一季還在綁帶上面加了花朵樹葉以模仿藤蔓的效果，但是腿精模特穿上都被勒成那樣，地球人都散了吧，要腿的。
蛇精女士（Mariacarla Boscono）
蛇精女士（Mariacarla Boscono）為品牌開場，勞模無疑，2020秋冬廣告成績也很slay，沖鴨！
Max Mara本季靈感來源於大型裝置作品《Silent Sticks》，這件作品的靈感來自於義大利即興喜劇（Commedia dell』arte）。
即興戲劇起源於義大利文藝復興時期，所以不難看到這一季有一些look帶有文藝復興時期的風采。為了呼應主題，本季將秀場設立在米蘭古美術館和藝術學校Pinacoteca di Brera，這里收藏了拉斐爾、貝里尼、提香等文藝復興大師的作品。
雖說受文藝復興啟發，總體依舊是精幹利落又不失溫柔的女性形象，色繫上依舊是經典的黑白灰以及大量的大地色系，偶有一抹清亮的藍綠，端莊實用的色調（駝色配藍色真的絕美）。
西裝、襯衣、風衣、大衣、衛衣……都很日常，款式以基本款為主，在流暢的剪裁和優質的面料的加成下，呈現出最低調的奢侈。
本季設計的重點集中在衣袖上，刀口袖利落瀟灑、褶皺收口精緻克制、面料拼接和褶邊……emm有點像袖套。
除此之外，本季還融入了運動和工業元素，羅紋針織的收口、抽繩、口袋設計、尼龍，即使是運動和工業風，Max Mara也能做得優雅大氣。
自傳出哭包（Raf Sionms）要加入Prada以來，外界就對哭包與繆姨合作的Prada抱有極高的期待。繆姨也算是哭包的伯樂了，早年讓哭包在Prada集團旗下的Jil Sander（這一季還沒有出，有點失落）擔任創意總監，因為在Jil Sander的出色表現後被Dior相中，主動離開Dior後又去了CK，兜兜轉轉最後還是回到了伯樂身邊，同繆姨一起設計Prada新系列。
其實兩人本來的設計風格也有些相似，所以合作的這個系列並沒有沒有很「水土不服」，契合度很高。
這一季發布的作品中還是可以明顯看到兩人的風格的，Prada經典的百褶裙、三角標、尼龍、印花，哭包標志性的無袖上衣、窄腿褲、字母印花，給Prada這個以嚴謹文藝的品牌注入了街頭化的潮牌氣息。
雖說這一季有年輕化、潮牌化趨勢，但二者並不只是在原有基礎上改個廓形，印個花這樣簡單粗暴地融合，細節上還是有許多考量和加工的。
繆姨表示這場秀想表達簡約，總體效果上確實是在做減法，簡潔的色綵線條，實用的廓形剪裁，但在細節上做了不少加法。
標志性的三角標處理就很有看點，將布條纏繞縫製成三角標的形狀，再在上面印花，由於布料間隙印花形成的斷帶反而更有層次感。其餘印花也有不少是在立體處理過的面料上進行，看起來生動了不少。
破洞也是一個看點，或是作為內搭露出一小截增加透氣感；或是與另一件破洞的上衣疊穿達到光影投射的效果。
還有外套背後的包袋設計，細節處理上很有誠意。配飾也蠻好看，尤其是尖頭鞋，估計會是爆款。
本季值得注意的還有模特在胸前用手握住大衣，哭包在Jil Sander的最後一季大量使用了這種閉合方式。
1988秋冬和1995年秋冬
可能很多人認為這是哭包獨有的，但仔細翻Prada的archive，其實Prada也早已使用過這種方式，1988和1995年秋冬秀場上都使用了這種手握衣領的方式。
繆姨本人在謝幕時也有過這樣的展示。所以這是Prada和哭包共有的元素，在這一季中大量使用也合情合理。
不過也有處理得不是很好的地方，比如說那兩套全身印花look。
Prada1996年春夏和秋冬經典的印花再加上哭包這次邀請御用藝術家Peter de Porter創作的印花，做成衛衣款和傘裙，重點太多而且這個老派知性和年輕街頭混搭不倫不類。
在街頭化盛行的今天，兩位設計師雖然順應了這個潮流，但沒有完全在潮流中迷失，加入了一些時下流行的元素但也保持著對服裝結構、剪裁、工藝的尊敬，整體年輕實用的同時又多了許多細節看點。雖然現在兩個人的磨合還算不上好，但勇於嘗試還是很棒的，期待以後的作品。
Etro的游牧民族這一季從內陸到了海邊，撲面而來的的是清爽濕潤的的海風。品牌標志性的佩斯利印花被航海度假風的印花替代，有些印花還蠻像Versace的。
本季從非比尋常的美麗事物以及家鄉的生活方式中汲取靈感，主題是在海邊度假。又是一個度假的，看來這一季度假風是大勢所趨了，畢竟壓抑了這么久，都想去放鬆一下心情嘛，就算不能度假也可以穿上麻痹自己的身體，假裝在度假。這太符合我的穿衣理念了，想干什麼卻又做不到的時候就穿相應的衣服來給自己一點心裡安慰。
在海邊度假自然怎麼輕松怎麼來，再貼合一下地理環境外加品牌印花特色，就構成了這一季。胸衣、百慕大短褲（都懂？）、寬松的連衣裙、泳衣、碎花長裙，為了適應氣溫多樣性還有襯衣、針織衫、松垮的長褲、外套。
印花刺綉華麗可愛，西裝剪裁干凈利落，春夏季色彩也是鮮亮豐富，完全擺脫了品牌以往給人的老氣感，搭配90年代的復古配飾，十足的義大利腔調。
閉場依舊是大家穿同款不同色來的標准結尾。
Luna Bijl、Taylor Hill
卡司也不錯，很多熟臉，Luna Bijl、馬甲（Maartje Verhoef）、卡喵（Camille Hurel）、Taylor Hill驚喜出現。
Boss這一季色調非常美，深深淺淺的藍與綠，間或穿插一些黑白和桃紅，給春夏注入生機和清幽。
不同深淺、不同面料的藍和綠疊加，精良的剪裁和面料，打造出一個個冷靜疏離又貴氣的形象，鏤空金屬環的加入又多了幾分犀利。
本季還與藝術家William Farr合作打造了獨特的印花和刺綉，以鮮花和拾得物相融的作品為靈感，美好鮮活與破損廢棄相結合，看似雜亂破碎卻又充滿希望。
這一季的配色也給出了穿搭參考，不知道怎麼配色的時候建議順色穿搭，只要質感不差，看起來就很「大戶之家」。本季給出的駝色配薄荷綠也是絕美，我宣布，駝色的官配是淺藍和淺綠，不允許有人反駁！
米蘭上篇就到這里了，感謝各位仙女姐妹看我長篇大論，我們下篇再見~
⑶ 莫比烏斯環式社交生活給2021秋冬男裝周整得「不分里外」
過去的一年，全世界的社交生活變成了一個「莫比烏斯環」，沒有邊界，不分里外。這種邊界的模糊感很快映射到了2021秋冬男裝周的T台上。
1月19日到24日，2021秋冬男裝周在米蘭和巴黎收官。兩地官方發布共有108場（米蘭40；巴黎68），這100多場秀我們摘出了點新鮮玩意，跟你說道說道
不方便看視頻的朋友們，也給你們准備了圖文並茂的文字版，請繼續往下劃~
受疫情影響，原本也是男裝陣地的倫敦和佛羅倫薩男裝周相繼取消，米蘭和巴黎兩地依舊全部採取線上形式發布。有些品牌依舊選擇T台秀場方式呈現服裝，比如Fendi、Etro、LV、DIOR。
Fendi
ETRO
LV
DIOR
也有些品牌採用時裝影片的方式發布新設計，比如TOD』S、Church『s、愛馬仕。
在這些影片中，basically，還是以模特展示服裝和配飾為主，但是不同於傳統T台的是，它們有些是通過故事情節；
Church『s影片《拍賣會》
有些則是通過空間、人與人之間的交互，來展示服飾以及表達設計理念的。
TOD『S影片
愛馬仕影片
還有的品牌會在時裝發布的同時，加上設計師的對話，比如英國設計師JW Anderson的同名品牌發布就是通過一則小影片，片中設計師本人面對鏡頭娓娓道來自己的設計靈感，以及每件作品的介紹。
JW Anderson
再比如Prada本季的發布，是Raf Simons加入後發布的第一季男裝系列。在時裝發布之後，Miuccia Prada和Raf Simons還與全球的高校學生通過視頻展開對話。
Miuccia Prada和Raf Simons與全球的高校學生通過視頻展開對話
除了發布會的形式各有不同之外，我們發現T台上發布的內容也呈現出以下幾個特別之處：
NO 1：被睡衣「支配」
莫比烏斯環「效應」在這一點上展現得尤為淋漓盡致。大概因為設計師們也都在家宅久了，這一季的服裝明顯受到了來自睡衣和家居服的支配。
傑尼亞就在官方新聞稿中直白地說：「居家與外出著裝的界限正在日益消弭」。居家風的西裝從前你可曾見到過？
傑尼亞21AW
傑尼亞21AW
而且還用針織拖鞋配正裝，打破傳統正式感。在家ZOOM concall的精英們，這些套裝是為你們而來。
傑尼亞21AW
傑尼亞21AW
ETRO也在用時裝打破規則，模糊男士們白天和夜晚的著裝邊界。
ETRO21AW
ETRO21AW
襯衫上還加入了以睡衣為靈感的緄邊細節。就很轟趴，有沒有？
ETRO21AW
ETRO21AW
Fendi本季也推出了輕便、慵懶、舒適感MAX的系帶大衣，面料從羊絨到法蘭絨再到緞面。
FENDI21AW
FENDI21AW
帶緄邊的睡衣式下擺設計幾乎是大大的寫著「居家」兩個字。
FENDI21AW
FENDI21AW
以及毛茸茸的堆堆襪配公文包？哇，這是誰想出來的「萌」主意？
另外一個受到這股風潮影響的是1017 Alyx 9SM，品牌主理人是被紀梵希新相中的創意總監Matthew Williams。很酷很前衛的ALYX，就連「舒適」起來也很酷：「就算我很cozy，也是精心打扮出來的cozy」。
ALYX21AW
穆勒鞋去掉了鞋跟，變成主打舒適的拖鞋款式，除了有撞色的、金屬的，還有帶皮草的哦。
ALYX21AW
ALYX21AW
NO 2：身份認知及理性思考
說到「打破規則」，除了挑戰傳統外，還有些設計師從理念上對時裝進行了思考。
Virgil Abloh通過LV新一季男裝探討了「身份認知」，借時裝打破先入為主的觀念。
LV 21AW
他把目光放在了在路上的旅人身上，他們代表的正是城市的邊緣人群。秀場使用了為數眾多的黑人模特和音樂人，同樣是也在少數族群發聲。
秀場使用了為數眾多的黑人模特
他還挑戰了關於「常態」的問題，試圖打破舊的結構，建立新的常態。使用來自自己故鄉非洲迦納的文化，在肯特布上織出方格花紋，難道肯特布就不再屬於迦納，方格花紋就不再屬於蘇格蘭了嗎？
LV 21AW
LV 21AW
愛馬仕21AW男裝
愛馬仕21AW男裝
法國國家傢具管理館的垂直樓梯空間里，30多位模特上下穿行，同樣也寓意打破界限，擺脫束縛，在看似分散的服飾系列之間建立聯系。
愛馬仕21AW男裝
愛馬仕21AW男裝
Prada則在探尋回歸身體本身，借削減服裝，極致簡化結構。緊身衣服，也就是咱們俗稱的「秋衣」出現在所有LOOK中，有不同的顏色、圖案、花紋，為的是凸顯身體。
Prada 21AW男裝
Prada 21AW男裝
Prada 21AW男裝
NO 3：獨（qi）特（pa）設計
最後，在長時間的社交隔離和生活方式的轉變引發的各種思考之外，也有不少設計師獻上奇思妙想，有些你可能會覺得是「看不懂的 時尚 」，但它們確實打破了沉悶和無聊。
首先幫你擺脫「睡衣支配」的是DIOR男裝，KIM JONES表示，一件衣服它可以是一場慶典，開場的這件手作金線刺綉大衣就是在提醒我們，生活還是需要一些儀式感的。
DIOR 21AW
DIOR 21AW
DIOR 21AW
來到JW Anderson的發布會，你可能會以為走錯了片場，這里真的不是菜市場？蔬菜圖案、大膽的比例和幾何形狀、超級鮮艷的色彩……
JW Anderson 21AW
JW Anderson 21AW
好似小丑一般的寬大蘿卜褲也是滑稽感十足了！設計師Jonathan本人說了，就是想更FUN肆一點！
JW Anderson 21AW
JW Anderson 21AW
設計師夫妻檔Lucie和Luke Meier執掌的Jil Sander崇尚簡約哲學，並一貫推崇剛柔並濟風格。
Jil Sander 21AW
這一季，他們給男士們設計了一款飾有「Mother（母親）」單詞的銀色項鏈，傳遞在當下顯得格外珍貴的親情羈絆。溫馨提示：媽寶男請慎戴哦！
Jil Sander 21AW
Jil Sander 21AW
再讓我們回到LV秀場，秉承品牌「旅行」的精神，飛機形狀的手袋，衣服上的飛機扣子是不是就很直給了？
LV 21AW
LV 21AW
Virgil還幫「打工人」們開腦洞，脖子上的筆可以是項鏈，手裡的咖啡杯、腋下夾著的報紙都可以是小皮具！
LV 21AW
LV 21AW
如果你看到Y project秀場，可能會以為小型颶風來襲——衣襟泛起了漣漪！像波紋，又像花朵。
Y PROJECT 21AW
Y PROJECT 21AW
設計師Glenn Martens也對服飾做了很多拆解和拼接：這件針織衫到底是高領還是翻領？
Y PROJECT 21AW
Y PROJECT 21AW
與Y project的拆解重構有異曲同工的，還有KOLOR，不同款式的服裝被拆解再重新縫制組合在一起，形成一種強烈的包容感和玩味感。
KOLOR 21AW
KOLOR 21AW
KOLOR 21AW
好了，以上就是我們為你總結出來的本季男裝周看點。感覺意猶未盡？沒關系，2月女裝周咱們很快再見啦！
⑷ 2021春夏時裝將流行什麼款
1、袖子+裝飾，白色或彩色的上衣
2021年春天最推薦的上衣是領口和袖子都有裝飾的上衣！，白色為主，當然選擇有顏色的也可以。
2、延續去年的趨勢，透明感的素材。
春夏超人氣的剪裁單品今年也有流行的徵兆。
顏色和花樣更能營造出今年的氛圍，享受與去年不同的穿搭。
3、泡芙粉色
明亮的色調能吸引眼球，很適合與黑色裙子搭配。
正因為是艷麗的顏色，所以能表現出充滿活力的一面。
4、藍色的西裝
如果穿淡色調很酷的話，推薦穿藍色。
淺藍色給人一種溫柔的感覺，也會給人不氣餒的感覺。
5、橙色的裙子
適合皮膚的淡橙色，既可以作為穩重的搭配，也可以作為可愛的搭配，使用的范圍很廣。
6、迷你裙
大膽地選用長度較短的迷你裙，如果向酷系和時尚系靠攏的話，穿起來會很成熟。
7、花紋裙子
往年流行的花紋，今年還會流行，關鍵詞是「花邊」。
色彩鮮艷的小碎花圖案，給人一種清爽的感覺。
⑸ 2021年春夏男裝15個最大的趨勢
疫情並沒有阻止 時尚 行業的繼續發展，時裝周早早結束，但需要對其做一個總結。但是相比較過去，有限的時間安排和比平常少的品牌發布，要解決這個問題還是需要多些努力。
實用性趨勢已經持續了好幾個季度，在2020年春季/夏季時裝秀上，對獵裝夾克的痴迷達到了狂熱的程度。而對於2021年春/夏來說，這些外觀已進行了更新，具有更多的全方位「高性能」的氛圍。從古奇（Gucci）和傑尼亞（Zegna）的城裡軍官外套到夾克，再到巴爾曼（Balmain）的全皮材質，以及迪奧（Dior）瘋狂的鱷魚野外夾克，明年夏天，這一切都看起來像是你隨時要去對抗世界末日的到來。
這種微趨勢出現在許多品牌新系列中，包括古馳（Gucci）被錨覆蓋的嵌花針織毛衣，杜嘉班納（Dolce＆Gabbana）的誇張的不列顛風格上衣（在那兒，他們與定製的成衣搭配在一起），卡薩布蘭卡（Casablanca）的被陽光普照的秀場上的水手服和水手毛衣。
飛行員夾克將在2021年春夏季強勢回歸。盡管這聽起來對你來說似乎不是新聞，但它出現在春季，依然是開創性的。在2021的春夏秀場上，經典飛行員夾克的需求比我們想像的要多。從1970年代風格的Gucci功能性尼龍短款飛行員夾克到Philipp Plein的經典高光飛行夾克，再到Prada和Hermès的簡約極短飛行員夾克，外觀都顯得簡潔而沒有最大程度的誇張，這應該是許多更想要看見的樣子，它們會更實用。
對於2021春夏來說，幾乎每個男裝設計師都有發布一系列超寬長褲。例如傑尼亞（Zegna）和卡薩布蘭卡（Casablanca），伊夫·聖洛朗（Yves Saint Laurent）。在古馳（Gucci）和愛馬仕（Hermès），褲子被剪裁成高腰且具有復古氣息，而在MSGM，Dolce＆Gabbana和Rick Owens的褲子則顯得運動感十足，工裝和運動服風格的褲子也被設計得剪得非常寬大。
每個人都知道風衣是春季的必備單品，但對於2021年春夏，外觀已經進行了很多修改。在Wooyoungmi，Tod's和Loewe，用石頭色和焦糖色製成的trench具有1970年代的風味，還有MSGM，Ermenegildo Zegna和Études都推出了類似的設計。下個季節穿上自己的超大風衣的關鍵是搭配意想不到的，比如，一條短褲。
百慕大短褲已經在過去的秀場上大放異彩，特別是今年的女裝，但對於2021春夏來說，這種趨勢在男裝領域也會被蔓延開來，其柔和的夏日氣息幾乎使它的總體感覺高居榜首。在卡薩布蘭卡（Casablanca），MSGM和Zegna，短褲採用圖案和淡紫色製成，在Dolce＆Gabbana和Gucci也都能看到。明年夏天穿上自己的百慕達短褲的關鍵是挑選一條剛好在膝蓋以上的褲子，並用鞋類表達出自己的個性。例如，一些帶有管襪的白色跑步運動鞋，或一雙本季最流行的，結實的老爹涼鞋。
在本季的秀場上，可以看見許多趨向於嬉戲和富有創意的襯衫，從經典的府綢樣式，剪裁成巨大的梯形，如Wooyoungmi和HommePlisséIssey Miyake的作品，到折皺，扭曲且通常與折紙風格交織在一起的襯衫， Dolce＆Gabbana和Hermès的 時尚 襯衫。明年夏天，無論是單獨穿著還是穿在背心或T恤上的醒目襯衫，都是擁有它的最獨特的外觀。
得益於Gucci的Alessandro Michele和Celine的Hedi Slimane，在過去幾年中，1970年代風格的復興已取得了很多成功。在本季的男裝秀上，絲毫沒有放緩的跡象。從古馳（Gucci）各種各樣的彩色喇叭燈芯絨褲和牛仔褲，到卡薩布蘭卡（Casablanca）的植絨獵裝，以及托德（Tod's）的焦糖色皮革飛行員夾克，並露出襯衫領，建議再搭配一副超大的70年代風格的太陽鏡。
傳統觀念中，粉彩總給人娘娘的印象，其實男人也是有柔軟的一面，幹嘛要隱藏？春天的粉彩實際上是有效的，而對於2021春夏來說，比以往任何時候都容易穿上想要一次又一次穿的粉彩作品。在Gucci、Ermenegildo Zegna和Prada秀場上，你可以看見大量的粉彩色西裝和針織開衫，看上去就像在家工作的裝備。
除了1970年代風格，1980年代的流行同樣被再次喚醒。寬大的1980年代風格的雙排扣西裝就是最典型的代表，不禁讓我想起那個時候的一些偶像男團的著裝。它們既可以作為套裝的一部分，也可以搭配休閑服（請參見英國西裝品牌E Tautz以獲得靈感），西裝越輕越好。只要確保肩部合適，就像在Zegna和Dolce＆Gabbana的秀場上看見的一樣，並且翻領達到頂峰（請參閱Casablanca和Etro），就不會出錯。但是，紅色你就不必嘗試了，除非你是一名歌星。
這應該是最容易掌握的一個趨勢，每個人都穿著黑色西裝，看起來很酷。在普拉達（Prada）、Philipp Plein、Dsquared2、Salvatore Ferragamo、Miuccia的秀場上，都展示了一系列的黑色西裝。在吉爾·桑德（Jil Sander），超大號黑色外套和西裝外套掛在模特身上的肩膀，散發出一種懶惰的神秘感。
除了柔和的粉彩和柔和的熒光色外，倫敦，巴黎和米蘭的許多秀場上還出現很多濃烈的彩色。從芬迪（Fendi）豐富的血紅蛋白注射液到范思哲（Versace）的淡淡黃綠色，湯姆·福特（Tom Ford）的洋紅色和巴寶莉（Burberry）的交通燈橙色，濃烈的彩色有助於被更多的人看到。不過，這更適合高調和大膽的人，或者是藝人。作為普通人，想感受這股潮流，可嘗試一些小的物件或配飾。
除了80年代的超大號西裝之外，V領毛衣，背心以及和服式襯衫明年將會大量的出現，所有這些款式的設計都在盡可能地展示出更多的模特兒胸部。湯姆·福特（Tom Ford）和喬治·阿瑪尼（Giorgio Armani）的造型被表現得淋漓盡致，馬克·韋斯頓（Mark Weston）為登喜路（Dunhill）舉辦的barnstorming表演和保羅·安德魯（Paul Andrew）為薩爾瓦多·菲拉格慕（Salvatore Ferragamo）的表演則展現了更多優雅氣息。
花卉圖案從未顯得新鮮，但卻能完美地迎合春天的氣息。在湯姆·福特（Tom Ford）和保羅·史密斯（Paul Smith）身上，明亮大膽的芙蓉花圖案具有20世紀90年代的牆紙吸引力，而在巴寶莉（Burberry），喬治·阿瑪尼（Giorgio Armani）和芬迪（Fendi），圖像顯得更加抽象。
謝謝你的閱讀！
你的一個「分享」，讓我們之間的距離又近了一步
主編簡介：
鄧先勇（老三），影視劇造型服裝設計師，畢業於加拿大聖力嘉技術學院，畢業於北京服裝學院。
影視作品：
《局中人》，《生逢燦爛的日子》，《後海不是海》，《蜂巢》，《愛的速遞》，《神探柯晨》，《極品家族》，《雲上綉娘》，《TANGO》等。
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⑹ 2021倫敦春夏時裝周，先鋒前衛的設計如何逆轉衰微局勢
倫敦時裝周因為風格過於先鋒前衛導致不好賣（畢竟大眾審美還是偏向傳統或是正常一點的），在四大時裝周中本來就有些衰微，疫情之下更是捉襟見肘，和紐約時裝周一樣，感覺走了個寂寞。雖說慘淡但作為四大時裝周排面還是要有，可寫的不算很多，所以和扭腰一樣一篇結束。
歪個樓，雖然倫敦時裝周現在有些蕭條，但英國的設計師們還是非常在線的，早已成名的Alexander McQueen、John Galliano；稍後的Phoebe Philo、Stella McCartney、Clare Waight Keller；近年來大熱的Jonathan Anderson、Daniel Lee、Kim Jones……感謝日不落帝國源源不斷為 時尚 界輸送人才。
先從最大牌的Burberry說起吧，本季主題為「In Bloom」（生命綻放），靈感來源於英國夏日和設計總監Riccardo Tisci疫情期間與母親度過的戶外時光。
本場將秀場設置在了林間，攜手藝術家Anne Imhof布置秀場，Eliza Douglas演唱，共同打造了這一場秀。通過美人魚與鯊魚的愛情故事，探討了海洋、陸地、水、生命、青春之間的聯系。
海洋與陸地孕育了萬物，萬物又在水的滋養與沖刷下綻放、凋零，無限循環，生生不息。盡管物種的生命長短有限，死亡與新生不斷交替，如此往復輪回，在自然的修復與再生機制下，生命得以綿延不息並不斷進化。這讓我想起了泰戈爾的那句詩「樵夫的斧頭問樹要柄，樹便給了它。」都說 時尚 是一個輪回，在輪回中剔除不合時宜的元素，加入新的訴求。萬物何嘗不是這樣，在輪回中升華，螺旋式上升，永遠充滿生機與朝氣。
往大了說，人類只不過是生態系統中的一環，我們將如何定位自己？如何處理與其他物種之間的關系？面對自然，我們是要征服還是防範？對於異文化，我們怎樣看待？疫情之下，人類如何在危難下實現新的「進化」，達到「新生」？……往小了說，封閉期間與群體隔離，作為群居動物的我們如何在獨處中克服孤獨，尋求內心的平靜？
黑白為底，塗抹上鮮艷的藍和橙，從海洋的浩瀚壯闊中提取出不同深淺和純度的藍，從海洋的純凈中提煉出潔白；
波光粼粼的藍色印花寧靜深邃，波浪褶皺是翻滾起的朵朵浪花。
美麗的人魚魚尾與兇猛的鯊魚印花奇異又和諧地共存於海洋的純潔浪漫與殘暴血腥之中，映襯在海洋里，降落在陸地上。海洋生物、林間樹木、燈塔上的海員……見證了這個黑暗浪漫的愛情故事。
華麗的漁網裝飾套在服裝外面、作內搭、製成包袋拎在手裡，人魚、鯊魚與人類猙獰的表情，反思人類與海洋的關系；
象徵希望的燈塔即使身處危險也依舊照亮著海域，傳遞設計師對疫情之下的 情感 寄託；閃鑽裝飾的衣裙宛如人魚魚尾，燈塔微弱的光照在魚尾上，投下希望的光；藍與綠的印花的搭配象徵海洋與陸地的聯系……
Tisci與Burberry標志性的元素都有呈現，並且融合得不錯。解構風衣、假兩層的長褲、字母印花等Tisci在Burberry使用過的元素也有出現，本季對它們做了些改造使之可以更好與主題融合。
Burberry的經典也沒被遺忘，經典的Trench風衣與單寧和皮革拼接、被解構、做成無袖款、挖空、印花、橡膠面料……非常精彩，另一經典格紋本季的配色也充滿海洋和大地的味道。柔軟與堅硬；童話與現實；叛逆與經典；冷冽與溫暖……嘈雜而矛盾地存在於這個系列中。
值得一提的還有本場的表演以及模特的出場方式，模特們在封閉的鏡面空間換裝，完成了才能「逃離」這個一覽無余的空間。秀場的表演也很精彩，帶著神秘的宗教意義。
卡司也不錯，Ticsi好姐妹Mariacarla Boscono（mcb真 勞模）、Joan Smalls、賀聰、Hannah Motler等參與走秀。
看完苦大仇深深思熟慮的Burberry，再來看點輕松美好的吧，之前大熱的仙女裙品牌Self-Portrait這一季在保持了舒適實穿的基礎上又有許多巧妙的設計。
水滴形的鏤空圍繞領口散開，如花朵一般；胸前交叉的方領設計展現美好的肩頸線條；
門襟歪斜的襯衫裙帶點和風，打破垂直線條的無聊感；鎖骨處的蕾絲鏤空配上襯衣領頗有少女感。
品牌的成名作吊帶蕾絲傘裙在本季也有一定改良，裙長縮短到膝蓋以上，沒有那麼隆重，更日常些。
除了拿手的蕾絲，針織也大量運用在本季，羅紋針織的連衣裙、短褲、套裝、鏤空上衣……勾勒出較好的線條，舒適慵懶。
本季還大膽運用了橙色、翠綠、紅色等鮮亮的顏色，在一眾低調的顏色中脫穎而出，很襯氣色。
西裝領連衣裙和連體褲別具一格，腰間特殊的剪裁自然地形成褶皺，優化上下半身比例；巧妙的結構剪裁露出小部分肌膚，透氣感的同時還小秀一下好身材。
鞋子也是以舒適為主，粗跟鞋和平底鞋當道，有水晶裝飾的黑色尖頭平底鞋應該會賣得挺好，顏值實用性都不錯，也是我等常人可以駕馭的款。
在經歷裁員、連續虧損和疫情的打擊後，貝嫂同名品牌Victoria Beckham依舊「堅強」地發布了2021春夏系列，只是look數量減少了一半。
本季將秀場搬到了東倫敦當代藝術畫廊Victoria Miro，因為疫情原因，看秀的觀眾只有貝嫂一家，老大缺席，不出所料老二羅密歐又收獲了一波誇贊。
這一季依舊是貝嫂的衣櫥既視感，尤其是超長的闊腿褲，都可以直接腦補出貝嫂穿上身的樣子。得虧貝嫂衣品好外加基礎相對扎實，就算只做自己的衣櫥也很美，畢竟明星轉型做設計師翻車的案例也不少。
本季依舊堅持摩登簡潔的風格，設計上也更偏實穿。色彩多採用黑白以及米色、棕色等大地色系，再混入一點蘋果綠、乾枯玫瑰粉、香芋紫等稍微鮮亮一點的色彩，色調上就干凈大氣。
Eclectic是這一季的關鍵詞彙，展現了本季兼收並蓄的設計理念，日裝、晚裝；柔和、硬挺；力量感；脆弱感；摩登、復古……多種復雜的元素被流動地融入到這個系列中。
不過分嬌弱的柔軟與不過於鋒利的硬朗結合，干練的西裝搭配浪漫的荷葉邊；胸前腰間挖空和吊帶胸衣連衣裙搭配具有力量感的粗金屬項鏈……柔中帶剛。
其中不乏性感野性的設計，但在面料、剪裁、細節等的處理下，反而變得禁慾文藝起來。同時牛仔褲第一次出現在品牌的成衣中，剪裁配色不錯，帶有濃郁的復古風格。
細節也很用心、挖空邊緣的抽繩細節、領口袖口的荷葉邊、鞋子上與項鏈相呼應的金屬鏈條、別致的胸衣設計、只露出半截的項鏈……都體現了設計師的設計搭配功底。
值得一提的還有每套look與背景都非常契合，色彩上相呼應或是互補，配色值得一看。
同Burberry一樣，Erdem這一季的秀也是在樹林里舉行，還是熟悉的復古英倫田園的調調，靈感來源於Susan Sontag的浪漫主義小說《The Volcano Lover》（火山情人）。
設計師Erdem Moralioglu以小說的18世紀背景為藍本，在21世紀為小說女主Emma Hamilton設計了新的春夏季服裝。Emma在逆境中不屈不撓、在危險中抓住機遇，不也正好影射了當下的環境嗎？疫情期間人們都疏於打扮，Erdem卻持反對觀點，用新推出的系列為這個危險、不確定的時期帶來美麗的慰藉。
剪裁寬松，面料舒適，繼續呼應自然的主題。和上面的Victoria Beckham一樣，Erdem也是首次在成衣系列中使用牛仔， 探索 更多面料的可能性。
整個系列充滿古典的浪漫主義氣息，18世紀的版型為這場復古浪漫之旅規劃好路線；同樣來自18世紀的提花面料則為旅程提供了交通器具。
精緻的刺綉印花是旅途中一切美好的事物，細碎卻無處不在；做舊的褶皺則是一路上無傷大雅的顛簸，雖然不平整，但小小的曲折能讓旅程更生動飽滿。
閃亮的耳環項鏈等配飾是沿途購買的紀念物，而無處不在的蝴蝶結則系住並珍藏這一段美好的回憶。彷彿古典油畫走出一般。
雖然這個系列處處充滿古典的味道；泡泡袖、超高腰連衣裙、長手套……但也不乏現代化的設計，廓形夾克、針織開衫、長款馬甲……復古但不與時代脫節，除此之外，還融入了男裝元素。
色調也是非常古典，海軍藍、姜黃、橄欖綠、米黃、櫻桃紅、純白……嫻靜又懷舊。
品牌標志性的花卉植物是本季的主要紋樣及裝飾，充滿田園之感；搭配蛇紋厚底鞋，又與秀場的樹林相呼應。
即使未來充滿不確定，我們依舊可以在自然與 歷史 中提取美，感受其磅礴的生命力。
Simone Rocha這一季在Hauser & Wirth美術館（選址挺好，這一季的衣服與美術館博物館之類的很適配）發布，模特分散站立在陽光充足的空間，自然的光線為這個系列蒙上一層溫暖的光暈。
廓形依舊很不友好，毫無腰線的輪廓、體積感的剪裁、繁復的裝飾都註定了這一季大部分只適合高瘦白的仙女。
不過有一套look給了一位較圓潤的模特，非常驚艷，古典圓潤的長相配上珍珠白的廓形長裙以及珍珠手袋，活脫脫油畫里走出來的貴族女子。
珍珠依舊是本季的一大看點，珍珠發網、珍珠耳環、領口袖口的裝飾、串珠胸衣、珍珠手袋、鞋子上的裝飾……為整個系列增添柔和的光芒。
留給我印象最深的是珍珠手袋和胸衣，往季直接將巴洛克珍珠放大作為一個異形包，本季則是在外面加了一層鏤空珍珠「罩衫」，細長和圓潤的珍珠交替排列、異色珍珠的加入，打破了單一形狀的無聊感，甚至還加上了泡泡袖。
蝴蝶結也大量出現在本季或作為裝飾，或塑造整套look的輪廓，在不同形象的女性中切換甜度與少女感。
相比以往，本季更注重女性特徵的突出，臀部圓潤的廓形使得更好地擁抱包裹女性的形態；胸部的水晶珍珠裝飾和胸衣設計突出胸部線條。
這一季的服裝輪廓結構具有多樣性，不同的結構廓形展現和隱藏不同的優缺點，給女性更多的展示包容空間，這大概是Simone Rocha 「在極致中尋找舒適和安全感」這句話在設計中的體現吧。（但是說實話理念和呈現出來的效果差好多哦）
本季總體依舊保持著品牌的一貫英式古典浪漫風格，在細節上還是做了一些改動，PVC的面料出現在了涼鞋中，並且鞋底也改良地更加符合人體工學。
極繁和極簡共存於這個系列，兩個相反的風格在浪漫化的處理方式下和諧共生。雖然總體不實用，但將部分單品拆分開來還是具有一定的實用性，並且好好搭配會成為點睛之筆。
Richard Malone也是一個富有責任感的品牌，除了疫情期間為醫生護士製作工作服，這一季還和以往一樣，是非常環保的一季，多數look由再生紗線、竹纖維天絲、廢舊材料等環保回收面料製作而成，既保持了品牌傳統，又克服了疫情期間的不便，在特殊時期的應對方式不可謂不佳。
和Erdem一樣，Richard Malone本季也是從疫情期間所看的書籍中獲取靈感，《I'm Thinking of Ending Things》（我想結束這一切）和《A Ghost in the Throat》（喉嚨里的幽靈）這兩本書的曲折的故事，似乎與疫情期間我們所經歷的相符合。
Richard Malone這一季說是春夏，色調卻非常秋冬，黑色、棕色、橄欖綠、姜黃，即使是清爽冷冽的藍，也是用視覺上溫暖的天鵝絨製成。
在疫情封鎖期間，雖然沒有穩定的團隊和足夠的資源，但充足的時間使得設計師可以利用舊的面料並加以改造用以製作新季時裝，整個系列就像最頂級的DIY一樣，充滿自己動手的成就感的同時美感值也拉滿。
本季旨在呈現「嚴謹的奢華」，整體帶有盔甲感但並不沉重令人難以呼吸。如同帷幕般的褶皺、華麗的天鵝絨面料、寬松又不失線條感的連衣裙、肩膀處高聳的尖角……即使是看似束縛的胸甲，也留有餘地，不再緊綳，戲劇華麗但有呼吸感。
本季的結構輪廓也頗有看點，宛如人台的前襟；有細小裝飾的結構線可以清晰看出服裝的結構；
不規則的解構外套設計感很強，與內里的衣裙完美契合；硬挺的褶皺短裙外套平直挺拔，禁慾古典也不失力量感；
最後兩套臀部特殊的結構設計很棒，輪廓新穎，結構精妙。
搭配上很有層次感，中長款上衣搭配百褶長裙，並且配有一件短上衣；上衣配中長裙之外，還配了長褲。三截式搭配容易踩雷，但這一季卻意外地和諧，建議這樣搭配時選擇順色或者同色，但要注意麵料的對比，下半身盡量寬松但不要拖沓。
之前因凱特王妃大熱的Jenny Packham本季回溯品牌30年的 歷史 ，設計出了這個優雅的系列。因為疫情Jenny Packham和她的團隊不得不回家一段時間，回家期間設計師不斷思考如何在自己的系列中呈現對當下環境的思考應對。後隨著工場的重新開放，有機會更深入地了解Jenny Packham以前的設計並且做出改良。
整個系列充滿了享樂主義意味，從仙女到貴婦的宴會禮服，一條龍打包完成，明快的顏色、飄逸的薄紗、花朵蝴蝶結、精美的釘珠刺綉，都是仙女貴婦裙的標配。
設計師本人也指出：「如果回顧過去，當遇到困難時，通常會看到享樂主義的趨勢。在這段時間里設計出樂觀的東西是相當困難的，但是當聚會再次開始時，我們肯定會看到一些驚人的 時尚 。」
既然生活這么困難了，就看點愉悅的東西吧，小小的鼓舞是為了更好和困難掰扯。和扭腰的Marchesa一樣，好看但不出彩，風格也類似，仙女禮服品牌嘛，好看就完事。
倫敦的就扒拉到這里了，倫敦總體呈現復古和貼近自然的趨勢，潮流方面大家實用性都挺一般側重點基本不同也看不出來啥，而且潮流什麼的雖然有跡可循但也有例外。Marine Serre的月亮秋衣就一個牌子出結果還不是火得一塌糊塗，爆款潮流啥的不只看哪些品牌出了多少，還得看運作，運作營銷得好，稍微實用的款火起來也不是難事。
不過相比潮流，還是建議各位姐妹建立自己的審美體系，流行的東西只選取自己喜歡、適合自己就行了， 時尚 更迭那麼快，盲目地追還是很累，況且誰也不想打開衣櫃發現自己怎麼買了一堆莫名其妙穿不出去的衣服吧。
⑺ 2021年春夏流行趨勢
許多設計師在戶外的視頻中展示他們的收藏，而其他人則用各種植物裝飾他們拍攝視頻或lookbook。這可能是有史以來最環保的 時尚 月，然而，環境並沒有在2021年春夏時裝潮流中表現得那麼明顯。
2021年夏季 時尚 趨勢的不同方向也很吸引人。我們注意到出現了兩個主要的主題:一些設計師選擇了更實用的路線，設計舒適的衣服，而另一些則沉浸在幻想和逃避之中。
閑話少說，讓我們來看看2021年春夏 時尚 趨勢為我們准備了什麼吧!
便裝是更實用的2021年春季 時尚 趨勢之一。畢竟，我們很多人花更多的時間呆在家裡，所以尋找舒適又時髦的衣服是有道理的!設計師們設計了各種舒適的服裝，模糊了職業裝和睡衣之間的界限。
湯姆•福特(Tom Ford)在紐約時裝周(New York Fashion Week)上以色彩鮮艷的綢緞褲子(配上品牌松緊帶腰帶， 時尚 編輯對其評價褒貶不一)和配套的毛衣拉開了序幕。
Hugo Boss系列以超舒適的綢緞休閑褲搭配淺色西裝上衣，再配以輕松而狹窄的柔和色調，非常適合2021年夏天在家辦公的 時尚 。更大膽一點的是Naeem Khan設計的豹紋軟褲和帶紐扣的系扣。我們在Zero + Maria Cornejo的時裝秀上看到了類似的輪廓，不過是用樹莓粉緞子製作的。
一套超休閑的西裝肯定會讓你感覺很舒服，同時看起來也很專業。 西裝已經呈現出慵懶的輪廓， 在2021年的春季 時尚 趨勢中，它們確實無處不在，而且比以往更慵懶。
瑪麗·凱特和阿什利·奧爾森為《The Row》所做的一切都讓我們覺得很放鬆。克里斯汀•迪奧(Christian Dior)的休閑西裝系列寬松舒適，有很大的活動空間。
在奧圖扎拉(Altuzarra)的時裝秀上，有不少西裝都很慵懶，大多是白色、灰色、黑色等中性色調，但我們發現自己被一件黃色西裝吸引住了，它為潮流提供了更活潑的變化。最後，托里·伯奇推出了一套奶油色慵懶西裝，配上細條紋，更顯專業風格。
從服裝的角度來看，20世紀80年代是一個非常折衷的時代，但他們始終是最容易辨認的十年之一。發生在80年代的各種搭配和色彩的大雜燴是如此獨特和難忘，即使我們這些沒有生活在那個年代的人也能瞬間認出它來。
路易威登系列以幾種不同的方式展示了80年代，但主要是關於款式。首先，有大量霓虹圖案的t恤和迷你裙。這些衣服通常搭配蓬鬆的米色外套，或者稍微大一點或寬肩的風衣，或者搭配讓人想起80年代男裝的超懶散的正裝褲。
娜塔莎·Zinko的春季系列的靈感來自恐怖電影，其中有不少是以80年代為背景的。這帶來了一些引人注目的裝扮，包括一件蓬鬆的袖裙配上高低款氣球裙。
我們甚至還看到了杜嘉班納(Dolce & Gabbana)上世紀80年代的風格，一件聳肩的t恤塞進高腰短褲里，再配上一雙拼接式高幫運動鞋。我們還看到了更多關於Aniya, Philosophy和Versace的80年代風格。
拼布之所以成為本季的一大流行趨勢，其中一個原因是設計師們特別注意整理他們的庫存，並使用碎料。這既是一種環保的設計方式，也是一種可用性的問題:許多工廠關門了，在COVID時代，新面料是稀缺的。
在Preen，由Thornton Bregazzi設計的裙子和吊帶都是用花朵拼接而成。Rentrayage的升級有點微妙，但仍有一些拼湊的外觀。
Marni系列就表達了在艱難和遙遠時期的團結，所以很難不把拼接服裝看作是這方面的隱喻。為了設計這個系列，弗朗西斯科·里索(Francesco Risso)實際上查閱了自己的檔案，從之前的系列中分離出舊服裝，然後以一種狂野而富有創意的方式將它們重新組合在一起。
對於像馬蒂博凡(Matty Bovan)和洛克(Rokh)這樣的設計師來說，拼接系列實際上是一個主題的延續，設計師們過去已經 探索 過這個主題。
我們注意到，在過去幾季中，雙面料、半面料的裙裝一次又一次地出現在系列中，看到它們再次出現，我們並不感到太驚訝。
克里斯托弗·約翰·羅傑斯(Christopher John Rogers)運用了不少混合圖案，其中包括一件引人注目的長款美人魚裙，一半是用有點迷幻的格紋面料，另一半是抽象的斑馬紋。
巴黎世家(Balenciaga)的一件系扣連衣裙看起來像是由兩件不同的物品組合而成:一件靛藍襯衫和一件簡單系扣在一起的深色長裙。
Gabriela Hearst加布里埃拉·赫斯特的碳中和秀以一件優雅的長袖半黑半白的柱形連衣裙開場，證明了這一潮流可以適用於更復雜的風格。
在秋季，我們注意到不少鑲滿珠寶的服裝，但是設計師們為2021年春季的 時尚 趨勢做了一些修飾。
紀梵希(Givenchy)和阿利克斯(Alyx)的珠寶裝飾是最值得注意的!我們之所以將這兩個系列相提並論，是因為它們都是由馬修·威廉姆斯(Matthew Williams)設計的。 在Alyx，模特的褲子和夾克(有時搭配著穿)都鑲上了銀色的飾釘。在紀梵希(Givenchy)的毛衣和透視連衣裙上，他用銀色調、水晶覆蓋的硬體裝飾。
博柏利(Burberry)時裝秀閉幕式上的這一系列裙子，是由一種綴滿水晶的布料製成的，從遠處看，它們就像在銀色中閃閃發光。它們確實令人震驚，但我們無法想像它們有多麼沉重。路易威登(Louis Vuitton)也推出了一件厚重的cami禮服，上面覆蓋著閃亮的圓碟。
在這個季節，設計師們很少會對這種修身束身衣不感興趣。對於2021年春夏時裝趨勢，束身衣的設計師們呈現了一種非常現代的感覺，設計流暢、有結構。
我們必須從LaQuan Smith的驚艷胸衣開始，它有柔和的或明亮的顏色，有緞子和皮革兩種選擇。它們經常與緊身褲搭配，以打造合身的派對造型。
克里斯托弗•約翰•羅傑斯(Christopher John Rogers)也推出了色彩鮮艷的束身衣:一件是藍色的，配上配套的工裝褲;另一件是橙色的，配上印花上衣和長褲，這套褲裝非常適合家庭辦公。
大衛·科馬以網球為靈感設計的束身衣給人一種運動的感覺!穿著緊身胸衣的泰迪熊，配上萊卡短褲或網球裙，再配上純白色或亮紅色的造型。
另一個在春季/夏季時裝發布會上持續走強的趨勢是 剖面圖 裁剪，它保持了性感和暴露的魅力!
性感之王拉昆·史密斯(LaQuan Smith)給我們提供了各種各樣的剪裁，從露臀的緊身衣褲到一條用7種不同尺寸剪裁的長款緊身連衣裙。桑迪·梁(Sandy Liang)在整個系列中都保持了她的位置一致，在幾件襯衫和連衣裙上，在胸部正下方畫了一個圓形切口，露出了一點上腹部。
我們喜歡加布里埃拉·赫斯特的一件白色連衣裙上寬松、輕松的剪裁搭配性感的邊邊剪裁。
蕾絲和鉤針編織的服裝在本季t台和lookbook上顯得精緻而有女人味。雖然這並不是一種全新的趨勢，但它們在2021年春天有了新的含義，代表了家庭手工，慶祝了舊世界的手工技藝。
我們喜歡斯特拉·麥卡特尼(Stella McCartney)用蕾絲材料製作的黑色緊身迷你裙，並在接縫處加上更有結構的線條，給蕾絲帶來一種現代、性感的感覺。
在香奈兒(Chanel)的時裝秀上看到蕾絲讓人有點驚訝，但該品牌卻推出了三件由女性面料製成的精緻白色連衣裙。
蕾絲和鉤針編織的質感是今年齊默爾曼系列的重要組成部分，該系列推出了許多有趣的選擇，包括一件白色長裙，由於鉤針圖案和袖子上有流飾，因此帶有一些透明度。
Giambattista Valli、芬迪(Fendi)和華倫天奴(Valentino)也推出了更多的蕾絲和鉤針服裝。
盡管我們認為運動衫不太可能作為在家工作時穿的合適服裝，但它作為2021年夏季的 時尚 潮流之一仍然是相當合適的。我們可不想在大汗淋漓的時候穿這種 時尚 的衣服，但它們絕對能讓你的街頭風格更完美，尤其是當天氣變得異常寒冷的時候。
說到這里，巴黎世家確實推出了幾件運動衫和連帽衫，展示了如何用奢華的珠寶來打造更高檔的外觀。
運動衫和運動褲是Rodarte的品牌推廣機會。它們由絲綢製成，標簽上印有花朵的簽名，或者用大寫字母印上「J』aime Rodarte」。
Undercover、Collina Strada和Rag & Bone的高級時裝粉絲們有更多的運動服選擇。
Polo領是另一個進入2021年春季 時尚 趨勢「職業裝休閑裝」類別的服裝。 馬球衫在這些年裡時起時落，但它們的主流流行高峰出現在20世紀70年代，其次是21世紀頭十年。
他們總是和運動裝聯系在一起——尤其是那些像高爾夫、網球和馬球(這是顯而易見的)這樣的運動，然而他們卻感覺不像運動裝。
我們在Miu Miu看到了很多馬球衫，它們的配色和風格讓我們想起了70年代，但又非常少女化。Polo衫在David Koma也是很自然的搭配，整個t台和系列都基於設計師對網球的熱愛。
Polo領也被用於提升連衣裙的效果，比如瑪麗娜•莫斯科內(Marina Moscone)設計的柔軟針織長裙，以及Hugo Boss的深色長袖羅紋裙。
設計師們證明了一年四季都穿針織衫是可以的!如果到2021年春天我們還在隔離中，有一些漂亮的針織衫可以擁抱肯定會很受歡迎。
在菲拉格慕(Salvatore Ferragamo)的時裝秀上，我們准確地看到了針織衫在春天應該是什麼樣子:一件嬌媚的無袖連衣裙，配上柔和的黃色色系。在瑞克•歐文斯(Rick Owens)的時裝秀上，針織服裝是性感十足的，羊毛質地輕薄，不對稱的緊身服裝實際上是透明的。
在Marni，情況有點不同，物品被拆開再重新組裝起來。人們的穿著顯得更加舒適了， 在No. 21，他們的長袍和毛衣都略顯寬大，針織衫也顯得厚實厚實。包括愛馬仕(Hermes)、芬迪(Fendi)和麥克斯•瑪拉(Max Mara)在內的多個系列中，還有很多春夏針織衫的例子。
羽毛再度成為2021年春夏 時尚 潮流!在某些情況下，添加羽毛是一種夢幻和逃避現實的點綴，而在其他情況下，它為真實的服裝增添了舒適、柔軟的觸感。
菲拉格慕(Salvatore Ferragamo)的羽毛被添加到職業日常著裝中，模特們都穿著覆蓋羽毛的鉛筆裙或長褲，而不是華麗的大禮服。
在No. 21，設計師為裙子和連衣裙增添了動感和奢華感，比如升級版的流蘇。我們最喜歡的是一件舒適的大號紫色毛衣和羽毛裙的混合搭配。
不過，這不僅僅是裙子的問題。Koche有一件很酷的披風，上面覆蓋著藍色、紅色和白色的羽毛。
2021年夏季的許多 時尚 趨勢都回歸了簡單，我們想不出比束腰外衣更簡單的了。束腰外衣在 歷史 上一直是一種貼身服裝，已經存在了幾千年。
Chloe有幾件風格各異的束腰外衣，但一件奶油條紋的裙子非常吸引我們，它有土色的條紋，領子和肩膀上不尋常的細節，還有束腰的粗皮帶。
Michael Kors的束腰外衣大多是有領的，甚至還有一些現代的帶扣襯衫元素。然而，寬松的剪裁和條紋確實讓他們覺得如果我們要在沙漠中漫步，他們會很適合。我們發現更多的束腰外衣在Tory Burch和Christian Dior設計的一世紀高級時裝中。
就像蕾絲一樣，英式綉花也是一種技術，可以給服裝增添一種天真而又浪漫的魅力。這一切都是關於織物的小孔創造一個詳細的模式和增加紋理，它通常出現在白色增加精緻。
Loewe的英式Broderie連衣裙由於層次化的方式，既有面料風格和結構固有的輕盈感。我們喜歡的是，英式綉花是整個面料的一部分，而不僅僅是一個細節，這與剪影和分層風格很好地配合。
安娜蘇(Anna Sui)的系列總是有點做作，而英式broderie anglaise當然就很適合。這一季，設計師展示了一些真正甜美的帶有英式綉花細節的連衣裙，包括一件漂亮的英式綉花白色長裙，上面有一層透明的、帶有褶邊的黃花刺綉。
Rokh系列特意將黑色吊帶和戰靴等暗色和前衛的細節與英式綉花領子等更精緻的元素搭配在一起。
系帶的點綴給許多春裝增添了一種略微鬆散的感覺。一些 時尚 博主指出，他們有一點90年代的氛圍，或者可能是grunge的感覺。
喜歡挑逗性設計的澳大利亞設計師克里斯托弗•埃斯伯(Christopher Esber)用帶子和領帶給各種裹得嚴嚴的暴露的連衣裙增添了趣味。在Jacquemus的時裝秀上，有兩種類型的肩帶:一種是將肩帶加到連衣裙和上裝上，在典型的cami上創造出更有趣的變化;另一種是將肩帶包裹在腹部，給露臍上裝帶來樂趣。
紀梵希(Givenchy)的一件寬頻式胸罩也有類似的附加肩帶，搭配透明上裝和寬松的黑色短褲，讓我們想起了90年代的垃圾搖滾(grunge)。
大肩有戲劇性，但如果它們特別有稜角或尖角，也會給你的造型增添一種強烈的感覺。它們有點科幻色彩，又很全面，所以我們很興奮它們會成為2021年春季的 時尚 趨勢。
值得注意的是，巴爾曼(Balmain)時裝秀以兩套霓虹色的西裝開場，夾克配上戲劇性的尖頂寶塔肩。隨之而來的是更多的套裝和帶有強烈肩部輪廓的連衣裙。
以探戈為靈感的(Maison Margiela)推出了一系列夾克，面料在肩部進行了解構和重新連接，增加了一種鏤空、尖尖的感覺。紀梵希(Givenchy)的尖尖的肩膀在建築上有一種扁平的方形披風，方形的角突出了肩膀。
現在，凈裝已經連續幾個季節成為奇怪的趨勢。這一季，除了網織連衣裙，我們還看到網織上衣加入到這個略顯奇怪但有趣的2021年夏季 時尚 潮流中。
巴寶莉(Burberry)的t台講述了一個關於美人魚和鯊魚的海洋故事。一些模特(男女都一樣)在服裝上的網狀襯衫，是為了代表漁網。在大衛·科馬(David Koma)的時裝秀上，一件鑲滿水晶的網狀披風很好地搭配了一件異常暴露的晚禮服。
德賴斯•范諾頓(Dries Van Noten)、里克•歐文斯(Rick Owens)和愛馬仕(Hermes)也推出了自己的春季網眼連衣裙。
一件袖子寬大的夾克或連衣裙具有一種戲劇性，它將女性氣質和男性氣質、舒適和力量結合在一起。t台上隨處可見的大袖(尤其是羊腿袖)讓我們反思2021年春夏 時尚 趨勢和生活的雙重性。
烏拉·約翰遜(Ulla Johnson)是那種喜歡女性化裝飾的設計師，所以我們對她為褶邊連衣裙添加的寬松袖子的詮釋就是這樣的。
西蒙·羅恰(Simone Rocha)是一位設計師，她總是以 歷史 剪影為靈感，設計奢華、浪漫、華麗的裙裝，因此大袖子經常出現在她的系列中。這一季，外套、夾克和連衣裙都很適合她的主題，袖子稍微下垂但仍然很寬。
在羅意威(Loewe)，喬納森·安德森(Jonathan Anderson)把羊肉袖(leg o ' mutton sleeves)推向了新的高度，他在襯衫和連衣裙上都設計了巨大的斗篷式袖子。
一個受歡迎的，在大肩膀上的新變化是折疊的，巨大的氣球設計。這些領口類似於氣球裙，但系在衣領而不是臀部。結果是浪漫的、不尋常的、強大的。這絕對是2021年春季最潮的 時尚 潮流之一。
克里斯蒂安·西里亞諾(Christian Siriano)在他的春季系列中運用了大量的音量，無論是有氣球裙還是沒有氣球裙，都在裙子上添加了氣球衣領。我們很喜歡這條白色和黃色相間的長裙的剪影。
朗萬(Lanvin)有幾款帶有氣球肩的裙子，但我們實際上很喜歡這種趨勢在襯衫上添加的奢華和荷葉邊感。寬大的袖子沒有領口，卻有一種氣球般的效果，與Jacquemus與之搭配的其他束帶式上衣形成鮮明對比。
隨著80年代 時尚 的回歸，又出現了一種子潮流，更休閑的新趨勢就是超大號的褲子。最近幾季，褲裝慢慢變得越來越大、越來越松垮，我們已經達到了可能的頂點，超寬松肥大的褲裝，有時甚至還有打褶的褲裝。
在Chloe的設計中，這種褲子有高腰貼合、前褶和臀部周圍的贅肉，這很好地體現了女性的輪廓，盡管傳統的設計是男性化的。芬迪(Fendi)的前褶褲就不那麼勻稱了。她們的腰部較低，從上到下都同樣寬松，看起來更中性。
在其他幾十個系列中，包括喬治·阿瑪尼(Giorgio Armani)、瑪格麗特·豪厄爾(Margaret Howell)、A.L.C.、Tibi等，我們看到了大量更寬松的褲子(尤其是打褶的)。
2021年春季流行趨勢指引著我們兩個矛盾卻又非常受歡迎的方向:要麼根本不穿胸罩，要麼只穿胸罩——誰還需要襯衫?
我們在Tom Ford、Etro和MSGM看到的一種特別常見的搭配是胸罩搭配西裝。Maryam Nassir Zadeh選擇了更休閑的搭配，將比基尼上衣與超大的夾克或帶紐扣的襯衫搭配在一起。
我們還在杜嘉班納(Dolce & Gabbana)和(Tibi)的時裝秀上看到了一些 時尚 的文胸上衣。
時裝設計師已經嘗試用胸罩搭配連衣裙好幾個季節了，但我們必須承認，我們仍然不能信服。如果你真的無所畏懼又特立獨行，你可能會喜歡這款加入到2021年春季流行趨勢中的衣服。
范思哲總是在造型上隨意選擇，所以這並不是我們第一次在她的t台上看到胸罩搭在裙子上。這一次，一件霓虹綠色的胸罩搭配一件粗獷的條紋長袖外套。
在Drome的時裝秀上，除了更多的文胸和運動上衣的搭配外，還有一款針織polo連衣裙外搭白色文胸。這一獨特的組合在吳季剛的時裝秀上得到了顏色的協調，一件黃色胸罩罩在一件裝飾著黃色花朵的綠色連衣裙上。
最後，Simone Rocha在裙子外穿了最招搖的文胸，網狀珠寶文胸層層疊疊地覆蓋在誇張的裙子上。
舒適又能起到支撐作用的運動胸罩是運動休閑不可或缺的一部分。它們可以很好地搭配便服，所以它們在t台上占據了比我們前幾年注意到的更重要的位置。
Jacquemus的面料運動胸罩有一種很酷的氛圍，它有一種低胸(可能不是很適合)。最酷的裝扮之一是格子胸衣搭配七分剪裁的斗篷和高腰褲。
Sandy Liang用緊身背心式的棕色設計填補了運動胸罩和露臍上衣之間的差距。在Koche，一件底部有黑帶的白色運動胸罩與一條短褲搭配，這讓我們覺得自己真的可以穿著運動!
即使在香奈兒，我們也發現了一款讓人聯想到運動文胸的系帶細帶設計，盡管它裝飾著閃亮的流蘇，暗示它可能不適合出汗。
2021年春季 時尚 潮流中，性感以各種形式出現，包括展現曲線和轉向的緊身裝!其他設計師使用緊身的衣服並不是為了傳遞性感，而是為了增加一些容易的層次感。
拉昆·史密斯身著曲線暴露的緊身衣和連衣裙，呈現出明顯的性感。在Mugler時裝秀上，由於不對稱的領口和巧妙的剪裁，緊身裙給人一種略顯狂野的感覺。
90年代對2021年春季 時尚 趨勢的影響並不像秋季那麼大，但這並沒有阻止設計師們設計出幾款具有統一風格的超短裙。
制服是Miu Miu這一季的主要靈感來源，該系列還推出了一系列裙子。有一系列可愛的珠寶裝飾迷你裙搭配彩色條紋領襯衫。
當然，粗花呢是香奈兒迷你裙的首選面料。有幾件迷你裙略高於膝蓋，適合辦公室著裝，還有一件迷你裙更短更有趣，上面鑲著珍珠。
最後，在David Koma，模特們穿著明顯受到網球運動服啟發的超短裙在網球場上走台。一條黑色的裙子顯得格外明顯，邊上有兩個銀色的刺綉球拍。
背心在2021年夏季的 時尚 潮流中佔有特殊的地位，因為背心通常單獨穿著，而不是作為復雜的三件套西裝的一部分。我們看到了幾種不同風格的背心，我們喜歡……嗯，大部分都喜歡。
讓我們從博柏利(Burberry)展示的人造背心開始。作為該品牌的象徵，風衣的肩部和上身都是牛仔布，讓人感覺好像是一件背心搭在了風衣上。
為了顯得更時髦一點，Akris拿出了剪裁考究的帶領背心，配上時髦的裙褲，這樣的裝扮適合任何職業場合。
Emporio Armani, Hermes和Tod』s都向我們展示了如何將一件背心單獨作為一件冒傻氣的上裝來穿，而不是一件更休閑的背心，尤其是它與一條更寬松的褲子搭配。
⑻ 在各種時裝周看秀主要看些什麼
如果你懂點行，那去看時裝周，可以看一下色彩的搭配，時裝周都是下一年的流行風向標，通過大牌展出的色彩搭配，你可以學到未來的流行趨勢。你還要看走秀衣服的造型，總結這些走秀衣服大體上的一個特點，是長款還是短款，是拼接還是整布，是裙子還是褲子等，這些非常重要。
看時裝秀的細節，比如衣服用什麼飾品搭配更好看，鞋子穿什麼來搭配這款衣服，這些精心設計的環節你也要重視起來，是一整套的商業。
然而外行當然就是去看熱鬧，看模特呀，看明星呀之類的，然後提高下自己的談資，畢竟去時裝周的還是花了點錢的。
⑼ 王嘉爾品牌，王嘉爾成為Fendi品牌男裝代言人
· Fendi 宣布王嘉爾（Jackson Wang）成為品牌男裝代言人
6 月 1 日，義大利羅馬奢侈品牌Fendi 宣布歌手、音樂唱作人王嘉爾（Jackson Wang）成為 Fendi 品牌男裝代言人。2019 年 1 月 14 日，在 Fendi2019-20 秋冬男裝秀謝幕後，王嘉爾成為首位在 Fendi 秀場獻唱的音樂人，也是在這一天，他成為 Fendi 品牌形象大使，如今二者的合作更進一步。
不斷累積的實力和人氣為王嘉爾贏得了全球各地粉絲的喜愛，更使他榮登華人 Instagram 粉絲數第一的位置。從 2020 年 7 月發布的 Fendi 2020 七夕限定 Mr. Doodle 藝術家合作系列，到今年 5 月發布的 Fendi 與 Sarah Coleman 合作的 Fendi 2021 夏季膠囊系列，王嘉爾多次成為 Fendi 廣告大片與宣傳片的主角。極具個性與才華、敢於突破和創新，王嘉爾的一切特質都與 Fendi 的品牌精神極度契合，如今二者將繼續譜寫多年來親密合作的下一篇章。
· 巴黎、米蘭相繼宣布男裝周日程，線上線下混合模式標志回歸日常
近日，義大利國家時裝商會宣布，2021 年 6 月 18 日至 22 日 2022 年春夏米蘭時裝周（MilanFashion Week）男裝發布會將在米蘭舉辦，實體和數字活動在內的混合模式，標志著米蘭時裝周逐漸回歸正常。本季男裝周內容包括 63 個品牌參與：官方日程表發布內容 48 個品牌，預約靜態展 9 個品 牌，6 場線下活動。
與此同時，巴黎高級定製和時尚聯合會也於日前發布了男裝周臨時日程，本季巴黎男裝周將於 6 月 22 日至 27 日舉行，為期六天。Louis Vuitton、Dior、Loewe、Hermes、Issey Miyake、YohjiYamamoto、JW Anderson、Dries VanNoten、Vetements、Courrèges 等 72 個品牌出現在官方日程中。隨著法國逐步解除社交封鎖，目前男裝周已被允許進行戶外展示，盡管日程表中暫未具體說明每個秀的展示形式。
· Valentino、Saint Laurent將於威尼斯發布新系列實體秀
隨著歐洲新冠疫情逐漸得到控制，奢侈品牌日前紛紛宣布將重新回到線下舉辦新一季時裝秀。Valentino 和 Saint Laurent 均選擇了義大利水城威尼斯發布新系列實體秀，與即將在這里舉辦的 2021 年度建築和戲劇雙年展同步舉辦。Valentino 目前已確認將於 7 月 15 日在威尼斯舉辦線下大秀，發布品牌 2021 秋冬高級成衣系列。
Valentino 創意總監 Pierpaolo Piccioli 將新系列命名為「Valentino Des Ateliers，威尼斯這座城市在藝術、戲劇、音樂、建築、電影以及一切與創造性有關的領域擁有突出成就，所以不管是服裝設計還是秀場布置，我都需要打破以往的固定思維、更加貼合這座城市的靈魂」。而在 Saint Laurent 新系列時裝秀則將由藝術家 Doug Aitken 負責秀場設計策劃。
· LV與NIGO的第二個聯名系列即將發布
除了在日本開餐廳、與NBA合作，女裝系列把經典老花包和羅浮宮古典名畫結合，Louis Vuitton與日本街頭潮流大師NIGO合作……還有什麼是 LOUIS VUITTON 路易威登做不到的？去年發布的NIGO x LOUISVUITTON「LV²」聯名系列，獲得了積極的市場反響，今年雙方將再度攜手帶來「LV²」聯名第二彈，產品將仍舊圍繞Louis Vuitton經典monogram圖案和NIGO代表性的虎、鴨以及溶解元素展開設計，或將於今年11月發售。
· Tory Burch與資生堂合作推出限量版防曬系列
美國輕奢品牌Tory Burch正在涉足護膚領域，於日前與日本美妝品牌資生堂合作推出限量版防曬霜以及相對應的時裝系列。Tory Burch x SHISEIDO 替藍色瓶換上新裝，以明亮的黃色搭配花朵，Tory Burch形容靈感是取自於她的花園，除此之外，還有另一款防曬棒，兩款的防曬系數皆為 SPF 50+。這個設計未來還將延伸出服裝系列 Flower Collection，屆時將登上 SHISEIDO 與 Tory Burch 官方網站上銷售。
Tory Burch本人曾表示，資生堂深厚的歷史、無與倫比的產品和對創新的追求一直讓她非常欣賞，自己是資生堂防曬霜的忠實使用者，對資生堂SPF的技術深感欽佩。2019年，Tory Burch把原本與雅詩蘭黛集團簽署的許可協議交給了資生堂，授權資生堂開發、營銷和分銷Tory Burch的美妝產品。
· 陳偉霆主理潮牌CANOTWAIT_發布2021夏季系列
日前，陳偉霆主理潮牌CANOTWAIT_於上海概念快閃店內發布2021夏季系列，帶來多個重磅聯名合作，包括CANOTWAIT_ x Poliquant限量聯名系列、CANOTWAIT_ x 瑪莎拉蒂聯名Ghibli鋒芒定製版等。CANOTWAIT_概念快閃店展館式的設計與多維度的風格輸出，將零售空間提升至前所未有的水準。CANOTWAIT_概念快閃店將藝術展覽、概念飲品、潮流服飾及互動裝置等多元體驗和諧相融，以「克制的狂歡（WILD ƆARNIVAL）」為概念，進一步呈現2021夏季主題「CANOTWAIT TO GO WILD」。
CANOTWAIT_概念快閃店作為CANOTWAIT_的首個生活藝術空間，繼2020秋冬概念互動展、2021春季主題快閃店之後，不僅再一次成為魔都新晉潮流地標，更賦予傳統零售空間全新意義、創造了潮流零售體驗的全新高度，持續引領現象級打卡風潮。
· 「上下」首次參展「設計上海」，展望當代中國審美與可持續的未來
「上下」首次參展亞洲領先設計盛會「設計上海Design Shanghai」，攜眾多全新作品傾情呈現品牌設計理念。「上下」品牌創始人兼藝術總監蔣瓊耳受邀於「設計上海」開幕首日發表專題演講，從品牌視角出發，回顧並展望當代中國審美的「誕生」與「再生」。
作為品牌首度亮相「設計上海」這一行業領先設計盛事，此次「上下」通過三款空間產品精心呈現不同的生活場景與方式，彰顯融合東方主義與全球化趨勢的創意未來。「上下」以當代設計視角重新塑造日常生活中的空間場景與細節，茶磚、竹刻、竹牆等元素的引入，於展區內呈現多樣獨特氛圍與別致光影效果，呼應本次展會「再生設計」的議題，以更為沉浸式的體驗獨到詮釋生活中的可持續細節與平衡美感。
起源於愛馬仕集團與著名中國設計師蔣瓊耳女士對手工藝傳承及當代設計的熱情，「上下」自中國文化與美學中汲取靈感，精心呈現雅緻創新的產品系列。「上下」相信時間與情感之於物的意義，過去的十年間，「上下」的一系列創作在世界范圍內備受贊譽。
· 趕集天貓618，日本線上中古奢品店RECLO登陸天貓國際
今年天貓618，消費者足不出戶就能逛到日本知名的中古店了！作為國內上半年最大消費季，每年天貓618都吸引大批海外商家加入。近日，日本線上中古奢品店RECLO進駐天貓國際，開設海外旗艦店，並積極為「618」備貨，為消費者帶來上萬款中古箱包、飾品等。消費者能淘到許多稀缺的尖貨中古奢品，像愛馬仕菜籃子、愛馬仕BIRKIN包、LV和Supreme聯名款包、日本街頭時尚設計師Nigo和LV的聯名款、LV老花豆腐包等都陸續上架。
「中古」日語里意為年代感的舊物，以包、腕錶、珠寶等二手奢侈品為代表的中古市場在日本發展成熟。二戰後日本經濟黃金期帶動奢侈品消費高漲，為日後中古市場供給大量貨源，加上國內環保意識的興起，20世紀中後期日本中古市場高速發展，如今連鎖的中古實體店、線上中古交易平台遍布，也成為許多赴日遊客的必逛行程。國內中古二手奢侈品市場的崛起，新興人群消費觀念的轉變、以及疫情的影響，都在加速中古奢品消費在國內的興起。
· 「態度設計生活」線下體驗聚焦可持續生活之美
近日，一場名為「態度設計生活」的主題系列活動在新天地拉開序幕，由既初生活空間聯合新天地舉行以態度設計生活為核心，見證可持「趣」的生活之美。可持續一直是一個被討論但落地困難重重的話題。時尚革命給了我們設計界一個很好的先例，當多樣化人群有強烈的渴望自己是可持續群體中的一份子，對此有社會歸屬感，為社會生態考慮，為可持續生活方式而思考，生活理念會不斷促進最關鍵的上游產業鏈更有力地去推動改變，從而形成正向循環。
這場為期一個月的可持續「趣」生活方式系列活動希望通過一系列藝術活動以及互動裝置，運用可持續理念重新定義美好設計，在後疫情時代帶給人們更多的幸福感和治癒力。既初更將以本次活動為契機以「態度設計生活」為主題，繼續開展覆蓋設計家居、生活時尚、藝術等多個領域活動，並持續積極推動新時代生活方式的革新。
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