西方的男裝有什麼特點
『壹』 美國人商務服裝特點
美國人商務服裝特點：權威、端莊。
商務女裝屬於職業女裝的一種，狹義指OL白領通用的職業服飾，廣義指從事任何商務工作，除了一般在企業就職的職場OL外，還包括從事個體經營有商務工作需求的女性和從事教育行業女性的需求服飾。
商務男裝是指從事各種商務工作所需的具有權威、端莊等性質，能符合商務嚴謹、莊重等氣氛的著裝服飾，屬於職業裝范疇，但與傳統有工作針對性的各種工服性質的職業裝有明顯的區別。根據穿著場合可分為：日間商務裝、商務晚宴裝。
商務休閑男裝的特色：
商務休閑男裝既具有商務裝的功能，又具備休閑裝的隨意，提供給人們的是更有品位的生活理念和更多的生活選擇，介於西裝與休閑裝之間，適應各種場合的男士。商務休閑男裝不僅是一種著裝風格，同時也體現了男士的生活態度，也成為越來越多地被消費者所接受的服裝類型。
相對於正裝來說，它不僅上下班時間均可穿著，大方有親和力，不像西裝那樣正統、規矩，而且它隨意輕松，多了些許自然的舒適之感，但又可以保持一份端正嚴謹的感覺，擁有大氣之風。正因為如此，它已成為25～45歲事業型男士的新寵，市場形勢看好。
『貳』 男裝的英倫風范和意式風范的具體區別有哪些
男士紳裝時尚: 英式, 美式 & 義大利式 版型特點
不管西裝的變化有多麼的不同，但歸根結底都可歸納為三個派別，這三個派別是由他們的起源國命名的：那就是英國、義大利和美國。
首先，我要提醒各位，在定製西裝時最好的版型是英式版型。雖然義大利風格最近很流行，但它針對的是體型偏小、身材苗條的男士，而美式西裝不適合每個人（我在下面會詳細講解為什麼），英式西裝最適合大多數人。它有著非常多樣的變化（紐扣數，翻領大小等），並且有著很多特色的面料，例如粗花呢和暗格。當然，每個人身材和氣質不同，需要因地制宜。
哪類西裝最適合你的體型？
根據你的體型，某些西服的款式會更加適合你。如果你不知道適合什麼版型的西裝，看下我們下文的體型指南，你會很快明了適合你的款式！
英國西裝適合任何體型的人。軍裝風格的剪裁讓男人看起來瘦削、身材健碩、高貴。
如果你是小個子男生，那麼意式西裝就很適合你。很多義大利男人身材矮小、身材苗條的男士穿著意式西服，顯得很有魅力。
老實說，美國西服並不是很討人喜歡，因為它們的版型方方正正、剪裁也很寬松。雖然身材比較壯的男人可能會覺得更舒服，因為美式西裝的直線版型可以齊刷刷地掛在身上。
傳統英國套裝：薩維爾街
主要特徵：
2粒扣；
有側插；
錐形腰身；
高袖籠；
懷舊風格。
薩維爾街的歷史可以追溯到中世紀，它是位於倫敦Mayfair區的一條街道，現已成為世界上最好的定製西裝勝地。最好的西裝定製裁縫，會照顧到顧客的每一個細微身體特徵，而這條街保留了世界上最好的定製裁縫。這些技藝精湛的工匠們之所以來到這個地區，是因為這里的人們都非常有錢，例如英國軍官和外科醫生們。倫敦的財富流向了薩維爾街，很快這里就形成了一個獨特的英國西裝風格。
英式剪裁西裝，帶戧駁領，紫色格織面料
傳統英式西裝的所有元素：醫師袖口、票袋和側衩
因為它是西裝定製的真正起源，傳統的英式西裝比批量生產的美式西裝有「得體」的外觀。高袖籠的設定使袖子更合身。更精緻、更昂貴的版型結構使英式西裝的腰身更合體。輕量的墊肩，借鑒了軍裝的風格。而側面的衩口則是從悠久歷史的馬術服裝借鑒來的，當美國的西裝已經固化成一種「風格」時，它已經過時了。
沒有哪個國家對男裝的創新貢獻超過英國。薩維爾街在西服歷史上的地位在19世紀60年代得到鞏固，當時威爾士王子訂購了一件無尾吸煙裝夾克，這是一種相對非正式的夾克樣式，由傳統的燕尾服面料製成。燕尾服是英國貴族和富裕階層的正式服裝。但是，威爾士王子的新風格夾克，稱之為便服，開始了一種革命性的英國時尚潮流，將休閑風格引入嚴格規范的英國服飾規范。
有趣的是，經過英國精英階層幾個月的精抗，便服才被作為正式的服裝接受。
美國傳統西服：麻袋西服
「麻袋西裝」背面的單開衩
美式西裝的主要特點：
3粒扣
中央開衩
無墊肩
寬松版型
歷史
在20世紀之交，一種風格明顯的美式西服風格出現在世界時尚之中：麻袋西服。它仿照了19世紀40年代流行的法國外套，麻袋寬松款式，給穿著者一個柔軟的衣著輪廓。一般正式西裝，由四塊彎曲的面料組成，一件「麻袋」外套只用兩塊直直的布片製成。這種西裝工藝讓麻袋西裝具有典型的「方塊」外觀。
傳統上，麻袋套裝是：
單開衩
無墊肩
沒有讓西裝更修身用的褶皺，或者讓西裝更三維立體的工藝，如駁領。駁領通常會創造出更「量身定製」的外觀。
這種西裝的優勢在於批量生產和高效率製作，所以它的優勢完全取決於經濟因素。製造商們用低成本的方式來大批量生產，這種服裝款式使他們能夠進行流水線生產。因為袋子的樣式是要看起來寬松，它已經是一個一刀切的產品：較少的變化是比較便宜的。
知名的服裝商，如ebrooks Brothers和J.Press，接受了這一邏輯，並將他們的機器設置為全自動。這種風格很快就被常春藤大學的學生們採用為「校服」，他們追求的是一種無憂無慮，但有點正式的著裝風格。到了20世紀50年代末，一套麻袋式西裝已經成為美國商務服裝的標准。
當代聲譽
今天，麻袋裝保留了它誕生時的一些「常春藤學院風」的內涵。也就是說，美國的一種務實保守主義風格。麻袋套裝已經變成了「老衛士」，相當於美國的一個鄉紳階級。
但它缺乏「小題大做」，即一套麻袋西裝可以適合任何體型，而且通常價格低廉，這一事實使它永遠不會轉向公開的精英主義。曾幾何時，麻袋式是美國民主願望的象徵。
人氣下降：一種推測性解釋
不過，麻袋套裝在美國已經過時了。為什麼？有一個很實際的美學解釋：對當代人來說，麻袋服很難看。有一種實用性角度的消費反饋：寬松的西裝不如合身的西裝好看。其次，金融精英們的反應是：因為它是大規模生產的，它是廉價的；因為它是廉價的，它對富人沒有價值，而富人統治著時尚界。
我認為，麻袋服裝的流行率下降也可能與美國大規模生產的普遍衰敗有關。至少從20世紀60年代開始，大規模生產越來越意味著海外勞動力。也就是說，越來越多的大規模生產不再是美國的希望，而是美國經濟的末日。也許這套麻袋裝的肩背上，承載著美國經濟的一點點衰退。
傳統義大利西裝
義大利西裝的主要特點
無袋蓋
無通風口
薄墊肩
非常修身的腰身
歷史
意式的剪裁非常合身，肩部有軟墊，胸部修長，腰身呈錐形。義大利文化重視美學勝過一切，因此尋求「最干凈」的西裝風格。衩口會破壞西裝的線條，所以大多數大陸式西裝都是無衩的。而且，有蓋的口袋是傳統的，去掉袋蓋能使西服的腰身呈現出無縫的視覺效果。一般來說，夾克有兩個紐扣，略微拉長了軀干。
Brioni是一家備受推崇的義大利時裝公司，被廣泛認為是「歐陸」風格的創新者。1952年，在第一次以男性模特為焦點的時裝秀上，他們向全世界介紹了自己的「羅馬風格」。1953年，第一部完全在義大利拍攝的美國電影《羅馬假日》獲得最佳影片獎。這部電影的明星，格雷戈里·派克，穿著羅馬風格的Brioni套裝，正式讓美國人迷戀上了修身、歐式剪裁的西裝。當時，意式西裝很快就超過了麻袋西裝和英式西裝的流行度。
意式西裝的背部一般不開衩
西裝款式總結
我們相信，隨著越來越多的型男開始對英式西裝的歷史淵源、工藝和整身定製剪裁感興趣，英式剪裁的風潮正在強勁復甦。既然你已經掌握了一些西裝歷史和風格知識，你喜歡哪種風格的西裝呢？可以在評論區告訴我哦。
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『叄』 巴洛克時期的服裝特點
巴洛克時期的服裝特點：
1、巴洛克風格追求的是繁復誇張、富麗堂皇、氣勢宏大、富於動感的境界。
男裝因巴洛克風格而出現了令人刮目的式樣，走到了奢華和人工造作的盡頭，可以說幾乎超越了男性風格的界限。
巴洛克風格創造出了華麗繁復之極的男裝，在歷史的發展中走到了極端。巴洛克風格服裝的是服裝歷史的典型代表。
2、艷麗奢華的配飾點綴同色的絲絨服裝，定將散發貴族氣質。
男裝最大的特點就是大袖子花邊了，帶馬刺的靴子也成了時髦，還有羽毛大帽子和佩劍這個時候時興馬甲，很短很小，有點像西裝背心。
這個時候出現長外套，開始沒有領子，後來出現大領。從上到下密密麻麻的排扣，裝飾極為華麗。外套的口子只扣上邊幾個，下面全是擺設用。後來下擺還加了襯墊使衣服下擺向外翹起來。
(3)西方的男裝有什麼特點擴展閱讀：
巴洛克(Baroque)是西方藝術史上的一種藝術風格，其最基本的特點是打破文藝復興時期的嚴肅、含蓄和均衡，崇尚豪華和氣派。
巴洛克16世紀末期產生於義大利，17世紀盛行整個歐洲，18世紀初期在德國和奧地利等國仍有較大的影響。
巴洛克風格表現在建築、美術、音樂、文學及染織藝術各個領域，內涵極為復雜，具有相當大的影響，這些影響使17世紀整個歐洲的建築及藝術設計呈現出巴洛克氣勢雄偉、強烈奔放的特點。
大量精美絕倫的藝術設計作品，使我們欣賞到這個時期藝術家們智慧的結晶，領悟到他們藝術設計的精巧構思和創作技藝，領略到他們卓著的藝術思維能力。
『肆』 古羅馬男裝的特點
【特點】：羅馬服飾作為表示穿著者身份的標志和象徵發揮著重要作用。古代羅馬的服裝總體上和希臘的服裝一樣有同樣的懸垂效果和設計，但發生了很多重要的變化。首先，常穿的服裝是縫制而不是用別針連接的，而且兩邊都封閉。其次，用綉花布做成的裝飾幾乎沒有了，服裝大膽的造型也不復存在。
【男性服裝】：
托噶：
托嘎一般為白色毛織物，最初直接裹在筒裙的外面，後來裹在丘尼卡的外面，形狀為橢圓形。其穿法是：先把橢圓形布以長軸為中心對折；再把直線的一邊作為內側，把全長的三分之一留在前面，其餘的三分之二經左肩披向身後；然後把身後的布鬆鬆地從右腋下穿過，回繞到前面來；再把布搭再左肩上，使剩餘部分垂在後邊；最後把最初從左肩垂在前面的布在胸前提出來一些，適當地形成松坦舒適的衣褶。在初期帝政時代，托嘎還只有希臘的斗篷——克拉米斯那樣大小，且男女都穿。後逐漸變大，到共和制時代，托嘎成為男子的衣服，形狀接近圓形；到帝政時代，托嘎變成長達6米，寬2米的橢圓形，被作為一種禮儀服。以後隨著國力衰落，托嘎也漸漸變得窄小，帝政末期的托嘎窄小得已失去了原有特色，到拜占庭初期，托嘎變成一條寬至15到20米的長長的帶狀物，公元7至8世紀消失。
「托嘎」是古羅馬時期男性普遍穿著的外袍，托嘎的作用與古希臘的「系瑪申」相同，只是形狀不同，呈半圓狀。而且較大、較重、也較為復雜。普通人穿白色托嘎，官員、神職人員及上層社會十六歲以上的人穿帶有紫色鑲邊的托嘎，綉金紫袍則是官員將軍的禮服，也是帝王的傳統服裝。
丘尼卡：
這是種寬大的睡袍一樣的袋狀套頭衣。丘尼卡的構成很單純，用兩片織物留出領口和袖口，在兩側和肩上縫合，一般為白色。由於外衣托嘎過於龐大，日常穿用極不方便，因而許多人平常就以丘尼卡作為外衣穿用，必要時把托嘎套在外面。
『伍』 英倫風格男裝是什麼類型的啊
英倫男裝及英倫風格最大的特點是高貴、優雅、含蓄，有著皇家血統的氣息和濃厚的民間風味。優雅而又有形，是英倫風格男裝在歷史的大潮中能獨樹一幟的原因。英倫男裝的元素最初是來自英國維多利亞女王時期，主要是有關於家居風格、古典建築、音樂等元素。
英倫復古元素出現在男士的服裝和裝飾上：雙排扣的英倫風格大衣、活潑而不失紳士的學院派。英倫風格男裝優美大氣的線條、簡潔的顏色加上大方的配飾讓英倫男裝精緻而又不至於太鮮艷，給人以穩重的感覺。
一、英倫風的起源與含義
英倫風格是18世紀早期（1702-1714），安妮女皇（queenanne）時代發展起來的。英倫風格，從字面上理解就是「英國的風格」（英國又稱英倫），源自英國維多利亞時期。英倫風格以自然、優雅、含蓄、高貴為特點，運用蘇格蘭格子、良好的剪裁以及簡潔修身的設計，體現紳士風度與貴族氣質，個別帶有歐洲學院風的味道。
二、英倫風格的服裝特點
英倫風格並沒有明確的定義，甚至在大陸和港澳台地區的解釋也都不一樣。比較一致的定論是英倫風格的最大特點就是有英國君主制特點，也就是皇家特點。大陸地區來說，明顯的英倫風格的服飾主要集中在年輕人穿的英倫學院風格和英倫復古風格。前一個風格很明顯就是左胸有學院徽章，這個徽章一般都是領主徽章家族徽章演化或者是由當時的國王所賜。後者多半以在服飾上採用英國宮廷禮服元素的襯衫居多，而且因為沒有版權問題，基本所有品牌都有應用。我們常說的英倫風格其實很狹隘，就是指英倫學院風。歐洲的服飾風格其實很相近，雖然他們也有民族差異，但是畢竟都是拉丁語系，交流方便，皇族之間親屬關系也很多，風格都很相近。
三、英倫風格男裝的特點
戴風帽的修身大衣，黑色搭配方格襯衫，收腿的褲子，及膝靴子以及超大的圍巾，當然，加上頂爵士帽更是贊！英倫低調憂郁的氣質與法國精緻高貴融合在一起的一種服裝風格形式。
如：
『陸』 浪漫主義時期男裝特點
浪漫主義時期男裝特點：
1、夫拉克：色調典雅，駁頭翻折止於腰節處，前襟敞開不系扣，肩胸向外擴張。
2、龐塔龍：細長呈倒三角形。
3、基萊：前中央排著的金色扣子，顏色華美。
浪漫主義時期的風格是早期幾人風格的混合體，尤其是文藝復興、哥特及羅可可元素的復古。女裝款式既符合浪漫主義的特點，又適合小產階級牛活方式的需求。服裝極富形象力且豐富多彩。在叼840年前後，極地長裙再次流行，只不過這次是採用馬尾水支撐形狀。
起初下擺只是層荷葉邊，漸漸地又加上很多緞帶、蝴蝶結、刺綉、花邊及人造花朵。1860年以後，裙子的前面變十，從膝蓋處開始展開，在後面形成多層褶襇。強調上衣的分割線降至臀圍。袖子依舊長而窄。最後外裙上提，折向後面裙撐，使後面蓬起。
後裙撐處用滾條、鑲邊、蝴蝶結、荷葉邊及鏤空花邊等材料強化裝飾。與奢華的女裝相比，男裝相對精緻，強調功能而不張揚。雙排扣外衣開始用於日裝，燕尾服用於晚裝和上層人的外服。
褲子、外衣和馬甲均採用同種顏色和同種面料。黑外衣配條紋褲只在特殊場合穿著。襯衫經常帶有刺綉。挺括的系扣領逐步取代了立領和翻卷領。頸飾取決於不同類型的外衣，可以是窄領帶、寬領巾或領結。