男裝紙樣撇胸怎麼撇
Ⅰ 請問衣服185/100A是表示什麼
185表示身高是185cm，100表示人的胸圍或腰圍，A表示人的體形特徵。
在國家標准GB/T1335中，女裝上衣S號（小號）的號型是155/80A；M號（中號）為160/84A；L號（大號）為165/88A。「號」是指服裝的長短，「型」是指服裝的肥瘦。如165/88A，斜線前後的數字表示人體高度和人的胸圍或腰圍，斜線後面的字母表示人的體形特徵。Y型指胸大腰細的體型，A型表示一般體型，B型表示微胖體型，C型表示胖體型，區別體型的方法是看胸圍減去腰圍的數值而定。
(1)男裝紙樣撇胸怎麼撇擴展閱讀
一、Y型、A型、B型、C型。
1、Y型（22—17）：瘦型、胸圍與腰圍的差數為22—21厘米（男子），24—19厘米（女子）
2、A型（16—12）：標准型、胸圍與腰圍的差數為16—12厘米（男子），18—14厘米（女子）。
3、B型（11—7）：微胖型、胸圍與腰圍的差數為11—7厘米（男子），13—9厘米（女子）。
4、C型（6—2）： 胖型、胸圍與腰圍的差數為6—2厘米9（男子），8—4厘米9（女子）。
Ⅱ 衣服尺碼和型號的含義怎麼看
先講上衣的尺碼：
中國國內常用的有兩個尺碼，中國：GB規格和日本：JIS規格（由於日本和中國人的體型相近，對於人體研究比中國先進所以大多數的服裝原型和尺寸都採用日本的） \中國的：GB規格\
以身高（長度系列），圍度（型的系列），胸腰差（型）為標注，比如：衣服170/94A 就是身高170CM，胸圍94CM，胸腰差12CM~16CM，所以算得腰圍是78CM~82CM
號 胸腰差
-------------------
Y 17~22
A 12~16
B 7~11
C 2~6
-------------------
如果尺碼如這樣排列：170/94A 175/98A
則可以算出，身高增長5CM（身高差），胸圍增長4CM（胸圍襠差）就可以。
\日本的：JIS規格\
可劃分為兩種表示的尺碼：1確定性表示（合體）；2模糊性表示（寬松）。
1、確定性表示（合體）
型號胸腰差 撇胸量 弓背量
------------------------------------------
2Y ---- 18 ------ 1 ---------0
Y ---- 16 ------ 1 ---------0
YA ---- 14 ------ 1 ---------0
A ---- 12 ------ 1 ---------0
AB ---- 10 ------ 1 ---------0.5
B ---- 8 ------ 2 ---------0.5
BE ---- 4 ------ 3 ---------1
E ---- 0 ------ 4 ---------1
2E ---- -2 ------ 4 ---------1
=======================================
下面再補充幾種常見的 名詞解釋。
1）胸腰差：就是胸圍減腰圍得出的量，胸腰差越大，體現人的曲線越大，比
如說Y型的胸腰差很大，是給特定的人群穿的，比如模特之類，A型的胸腰
差不大不小，符合大眾人穿，而B、C型的胸腰差很小表明衣服很寬松！
2）撇胸量：即在前中收胸省，女裝因在其他部位胸省比男裝用的多，所以
撇胸比男裝少。撇胸的作用是造成人體胸部的球面形態； 補償因工藝歸
拔產生的前門襟止口內彎； 增大前沖肩量，使肩袖造型更美覌。挺胸即後
仰大的撇胸量應該多點，駝背的少些。休閑運動服不用撇，胸部用省的女式
前開門制服等少用,且女裝也慎用!!!!!
3）弓背量：既在後中收省，使後中衣服貼附人體，一般很少用，大多針對
特殊群體如鴕背肥胖等，背部越鴕弓背量越大！
2、2模糊性表示（寬松）
例如XS、S、M、L、XL、XXL或者1、2、3、4、5、6、7、8這些常用的碼數。用英文表示的大家都很清楚了!我解釋下1、2、3之類的數字表示的尺寸含義！第一種英文表示的尺寸是用圍度表示，第二種數字表示的是用高度來表示的！
例如： 女裝上裝尺碼對照表
========================
型號 胸圍 袖長 衣長
XS ------ 74-76 ------ 55 ------ 53
S ------ 78-80 ------ 56 ------ 54
M ------ 82-84 ------ 57 ------ 55
L ------ 86-88 ------ 58 ------ 56
XL ------ 88-90 ------ 59 ------ 57
XXL ------ 90-92 ------ 60 ------ 58
男裝上裝尺碼對照表
===================
分類小碼S 中碼M 大碼L 加大碼XL
身高 165 170 175 180
胸圍 84 90 96 102
腰圍 75 81 87 93
臀圍 88 90 92 100
另一種是數字表示：
型號： 1 2 3 4 5 6 7 8
身高：150 155 160 165 170 175 180 185 （CM）
怎麼樣？現在都清楚了吧~以後別看到這些數字就頭暈哦！
Ⅲ 婚紗裁剪怎麼算尺寸的
單件的用料計算，最簡單就是，衣長加袖長，加毛頭損耗，批量另算。對於克重嘛，采購布料時問一下商家就知，計算的話，是要先知道布料一定的寬和長再稱其重量，然後按小學時的體積重量算術便可得知，我們一般不需要算那個，在購買布料時上面就有標注。希望可以幫到你。
補充：
服裝製版過程中，雖然各部位最終數據會因款式的不同而不同，但也有相當一部分數據是常量或者是根據同一個公式計算得來的，熟記這些數據和公式將很大地提高製版的工作效率。
領子部位
男裝後領窩深17度，前身肩斜18度，後身肩斜22度，撇胸6度。後身肩斜小於前身2度以上，避免因肩縫線偏後而引起袖子中線偏向。後領窩長度約為2/5頸窩周長，前領窩約為3/5頸窩周長。立領領腳前凸後凹型領腳一般在3-7度或1-2cm；領腳前凹後凸型，領前後各不超過3.5~4.5cm。翻駁領，翻領寬一般為3.5~6cm。領座寬為2.5~5cm。翻領寬與領座寬差值小於0.8cm。
袖子部位
襯衫袖窿周長約佔半胸圍的85%~92%。西裝袖窿約佔半胸圍的92%~96%。薄的袖山吃勢量為2~3cm，中厚的如西裝，袖山吃勢量為7%~12%袖窿，約在3~4.5cm之間；厚的如大衣袖吃勢量為7%~12%袖窿周長，約為4~5cm。袖山高：低袖山以袖窿周長/4為基數，約12~14cm；普通袖山以袖窿周長/4為基數，約15~16cm；高袖山以袖窿周長/3為基數，約17~18cm。
肩寬
西裝肩寬與衣長比例接近黃金比； 總肩寬=胸圍/2-（7~8），沖肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。過肩正統為9~9.5cm，休閑式過肩約為12~13cm。)
腰圍部位
褲腰省，褶的分布約1.5~2cm一個，省長為10~11cm，後片省長為7~8cm（男褲），距側縫4~5cm處，袋寬13~14cm。
腰口線定位：基型在髖骨點上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。
檔位：立檔深：基型為0.1號+0.1h。低腰型：基型減去低腰部分約2~5cm。高腰型立檔加長1~3cm。
衣長確定
馬夾衣長占身高31%~32%，到腰節與臀部中間；茄克衣長占身高35%~42%，袖長放3.5~5Cm；西服衣長占身高43%~45%，袖長放2~3cm；短外套衣長占身高50%~55%，在中指間與膝蓋的1/2處，袖長放7~8cm，齊虎口；中長外套衣長占身高50%~63%，在膝蓋上下，袖長放7~8cm，齊虎口；長外套衣長占身高65%~70%，在膝下10~15cm處。袖長放7~8cm；休閑裝衣長占身高的31%~70%。
褲子相關部位
上裝口袋位置位於腰節線下7.5cm與胸寬線內2.5c平行線相交處，寬度為5cm左右，與袖口寬度基本一致。袋絆為1cm寬，長3~5cm。褲側縫口袋，位於腰線下4cm處，袋長15cm。牛仔褲斜插口袋為8x10cm左右，麥袋為7x4cm，後口袋口為13~15cm。前褲身中縫撇勢為0.5~0.7cm一個。省長為10~11cm，後片省長為7~8cm（男褲），距側逢4~5cm處，袋寬13~14cm。褲子前浪一般位25~29cm，後浪為32~37cm，緊身前後差為7cm左右，合體為10cm左右。門襟長低於臀圍4cm，長度為16~17cm。基本褲口=1/2（足跟圍+10），後褲口=前褲口+3~4cm。360度群擺圍修正，腰圍線抬高1~1.5cm，底邊加2~4cm。
Ⅳ 服裝打版的公式是什麼，我只要公式唯公式是正確答案
1、領子部位：
男裝後領窩深17度，前身肩斜18度，後身肩斜22度，撇胸6度。後身肩斜小於前身2度以上，避免因肩縫線偏後而引起袖子中線偏向。
後領窩長度約為2/5頸窩周長，前領窩約為3/5頸窩周長。立領領腳前凸後凹型領腳一般在3-7度或1-2cm；領腳前凹後凸型，領前後各不超過3.5~4.5cm。翻駁領，翻領寬一般為3.5~6cm。領座寬為2.5~5cm。翻領寬與領座寬差值小於0.8cm。
2、袖子部位：
襯衫袖窿周長約佔半胸圍的85%~92%。西裝袖窿約佔半胸圍的92%~96%。薄的袖山吃勢量為2~3cm，中厚的如西裝，袖山吃勢量為7%~12%袖窿，約在3~4.5cm之間；厚的如大衣袖吃勢量為7%~12%袖窿周長，約為4~5cm。
袖山高：低袖山以袖窿周長/4為基數，約12~14cm；普通袖山以袖窿周長/4為基數，約15~16cm；高袖山以袖窿周長/3為基數，約17~18cm。
3、肩寬：
西裝肩寬與衣長比例接近黃金比； 總肩寬=胸圍/2-（7~8），沖肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。過肩正統為9~9.5cm，休閑式過肩約為12~13cm。)
4、腰圍部位
褲腰省，褶的分布約1.5~2cm一個，省長為10~11cm，後片省長為7~8cm（男褲），距側縫4~5cm處，袋寬13~14cm。
腰口線定位：基型在髖骨點上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。
檔位：立檔深：基型為0.1號+0.1h。低腰型：基型減去低腰部分約2~5cm。高腰型立檔加長1~3cm。
5、衣長確定
馬夾衣長占身高31%~32%，到腰節與臀部中間；茄克衣長占身高35%~42%，袖長放3.5~5Cm；西服衣長占身高43%~45%，袖長放2~3cm；短外套衣長占身高50%~55%，在中指間與膝蓋的1/2處，袖長放7~8cm，齊虎口；
中長外套衣長占身高50%~63%，在膝蓋上下，袖長放7~8cm，齊虎口；長外套衣長占身高65%~70%，在膝下10~15cm處。袖長放7~8cm；休閑裝衣長占身高的31%~70%。
6、褲子相關部位
上裝口袋位置位於腰節線下7.5cm與胸寬線內2.5c平行線相交處，寬度為5cm左右，與袖口寬度基本一致。袋絆為1cm寬，長3~5cm。褲側縫口袋，位於腰線下4cm處，袋長15cm。牛仔褲斜插口袋為8x10cm左右，麥袋為7x4cm，後口袋口為13~15cm。
前褲身中縫撇勢為0.5~0.7cm一個。省長為10~11cm，後片省長為7~8cm（男褲），距側逢4~5cm處，袋寬13~14cm。褲子前浪一般位25~29cm，後浪為32~37cm，緊身前後差為7cm左右，合體為10cm左右。
門襟長低於臀圍4cm，長度為16~17cm。基本褲口=1/2（足跟圍+10），後褲口=前褲口+3~4cm。360度群擺圍修正，腰圍線抬高1~1.5cm，底邊加2~4cm。
7、其他
襯衫原形：領寬+0.5=領深；西裝原形：領寬-0.5=領深。領口弧線短於領腳弧線0.5cm。後領竄高為後領寬度的1/3，一般位2.5cm。夏裝為1cm左右。
標准型籠門寬與袖窿深之比接近2：3，接近黃金比：袖窿深度為胸圍/6+7，無袖式緊身T恤約為17~18cm，襯衫，外套約為19~26cm。茄克寬松類不大於背長。
(4)男裝紙樣撇胸怎麼撇擴展閱讀：
服裝打版出來的樣片做出來後必須用面料車成成品，因為影響成品造型的基本上由以下幾個因素造成：
1.服裝結構：規格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的規格搭配，還要根據人的常用活動部位的頻率及幅度做適當的調整，不能一味的以靜態的服裝規格去衡量；
2.服裝面料：服裝面料有厚與薄，有無彈力以及彈力大小，垂直性等；
3.服裝工藝：不同的部位要配以不同的車法、線跡、線的粗細程度、對於彈力服裝還要注意車縫時手對服裝的拉力等。
參考資料：網路-服裝打版
Ⅳ 做女西服時肩省和胸省應該如何處理
制板是先畫前片還是先畫後片，國際通用是先畫後片。因為相比較後片的變化要比前片小。以一個變化小的衣片為基礎，更方便調節整體結構與平衡。當我們先確定了後領口寬後，作為女裝來講，前領口寬最好不要大過後領口寬。而且有些款式結構前領口寬還應該小一些。加寬或改窄前領口寬是和撇胸有直接關系的。做撇胸的方法有丙種：一種是先確定撇胸的大小，再畫前領口寬。或是將紙樣的前止口剪開，頸點隨著移動。另一種方法是在頸點不動的情況下，以袖窿深線為基點，前止口腰節處向外放出l厘米，與基點向上至領口連一條直線。第一種方法是將前領口加寬、止口線加長了。這樣做的結果是，駁口線會有浮起發空的感覺，前胸會很暴露，不符合女性審美。有時還會造成劃口。當加寬前領口的同時，肩寬也要向外移動。如果不加大沖肩量，前寬也要受到影響。所以作為女裝，開寬前領口是弊大於利。
而第二種方法實際上是將前領口改窄了。也就是我們說的倒撇胸。這種方法適用於關門領以及無領結構的服裝。這樣做可以很好的控制前寬，前胸會很服帖。不會因為前寬過寬而造成前寬處出溜和視覺上顯得臃腫。西服領的上衣前後領口寬一致就可以了。如果不是特殊的體型，前後腰節也保持一樣，上平線在一條線上。
作為男西裝前領口可以適當開寬。可以加大沖肩量來控制前寬，這樣肩部在視覺上得到了誇張，顯得很魁梧，前撇胸的推門和歸攏能使前胸更為飽滿。
撇門量完善胸部造型
胸省存在前衣片袖窿長之中，無論從立體或平面理解胸省。當把前衣片平鋪在人體或人台上，在袖籠處始終有一定餘量，這樣會使前衣片袖籠比後衣片袖籠要短些。胸省的量大小是根據體型、胸高變化而變化。(胸高的變化是隨著身高，乳房高低的變化而變化)，為解決胸省的取值。在上裝制板時，直接將胸省繪制在袖窿上，先在前袖窿弧線的中點處確定一點的a，並連接BP點，以BP點為圓點，以夾角12度，再連接b點繪制出前袖窿底部弧線。由於胸省從前側縫中分離出來，只需運用轉省的原理，就可以自由設計出多樣的省來。
從人體體型特徵上可以看出，人體的胸高於頸根，從胸高至頸根處是一個傾斜的坡度，與垂直線有一個角度，一般為12°－16°，把面料覆蓋於人體胸部時，在領口前中心線部分就會出現多餘的面料褶皺，將這部分面料剪去，前中心線處才會平服，這個剪去的量即為撇門量，所以說，撇門設計是合體款式設計的必要手段。
撇門量與胸省的關系
撇門量是胸省的一部分被轉移到前中線上，引起前中線增長，撇門量一般0．5～1．5cm。
撇門的工藝處理相當於隱形「縫省」將轉移在前中線上的胸省量均勻燙縮、歸攏，將撇門引起的門襟止口胖勢推向BP點，塑造該處立體感，使門襟止口歸復平直。
(1)關門領，立領上衣較少應用撇胸法，即使應用撇胸量也較小，因為撇胸大了門襟止口不容易歸推平直，在將止口歸推平直後，要沿止口線上牽帶收住胖勢，或在歸攏部分將掛面稍拉緊。
(2)翻駁領上衣在將門襟止口推平歸攏的同時翻駁線也隨之被歸短，隱形省量大的還要在翻折線中段E牽帶，收住歸縮量與胸部胖勢量，門襟止口在歸縮部位上牽帶或將掛面稍拉緊。
撇門工藝要求面料有良好歸撥性能，如採用了化纖面料，本身面料就沒有良好的歸撥性能就會出現前止口外斜，領口後傾等弊病。
撇門量在結構設計中的應用
如果款式造型在肩部或領口設計有省的造型，且服裝的整體感覺合體時，由於原有的胸省量全部轉移為肩省或者領口省，這兩個省位離前中線位置近，可以消除前中心線的不平服現象。不設計撇門。
如果款式是寬松造型的話，由於整體造型屬於寬松風格，不太講究服裝與人體的合體性，這類服裝也就不需設計撇門。
如果選用的面科帶有明顯的條紋的話，一般不設計撇門。(如設計撇門時會影響服裝的外觀)而採用在前身衣片的底擺增設起翹的方法，當前後衣片縫合後，前衣片會產生一定的傾斜，從而產生與撇門相同的效果。
如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服裝的整體感覺較合體時，由於省位離前中心線位置較遠，對於前中心線處的不平現象無能力，因此為結構平衡，應設計撇門，量為1～1．5cm。
在這里有一點要注意，可以把撇門量轉移成為領口省，把領口省位隱蔽在翻領下面，這樣既沒有改變服裝的造型，又滿足了撇門的設計。
在款式結構設計時，可以根據造型的具體要求，結合以內容加以運用。
女性人體胸部呈隆起形狀，設置胸省是勾勒女性人體胸部線條美感必不可少的。它在女裝結構設計中有著決定性的作用。女裝胸部的合體程度與前、後衣身的平衡程度都是由胸省來把握。不管是合體的、寬松的、二面構成、三面構成、四面構成，都存在著胸省。胸省在結構上的表達方式有兩種，即直收法與變數法。
直收法指以BP點或BP點附近為省尖點，收掉結構造型所需的胸省量。直收法在合體女裝中最為常見，它是根據款式面料以及工藝要求來確定胸省的位置。通常的手法有分割轉移，以原型為基礎演變幾種胸省的位置(圖1)，圖中的各種手法都是比較直觀易懂的。
變數法是指不通過BP點，將結構造型所需的部分胸量轉移到結構邊緣部位，將一部分省量放在袖窿里。變數法在寬松服裝中最為常見，它也是根據款式、面料及工藝要求來確定轉移的部位。
門襟變數法與撇胸有相似之處，但又有本質上的區別，撇胸是去掉一部分的門襟量，領圈與肩線上的變化只是用大概的數值來表示。而門襟變數法是通過改變紗線，把部分的胸省量轉移到胸圍里，另一部分量放在袖窿里。門襟變數法只適合開襟及開襟不對折的款式。門襟變數法的步驟見圖2。
l、對齊腰線畫好a線。
2、按住BP點，將門襟點向袖窿方向轉移，轉移量為前領圈底點與門襟距離，一般為1厘米至1．5厘米，具體量還需視款式面料而定。
3、將原型袖窿底點與轉移後的袖窿底點對齊平行於前門襟面脅線。
4、將原型與轉移後的原型作比較，可以看出胸省以變數的形式轉移到肩部與袖窿里。
下擺變數法是通過起翹前下擺與前腰線，來轉移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下擺變數法不適合用格子及橫條紋理效果的面料。將胸省量放在袖窿與下擺處，後領肩點在水平線以上，下擺呈起翹狀。
總之，根據不同性質的面料與不同款式，胸省的位置有相應的變化，胸省的合理運用關繫到整體成衣的結構美觀。
Ⅵ 求服裝製版基礎計算公式
服裝製版基礎計算公式是：
在服裝製版過程中，雖然各部位最終數據會因款式的不同而不同，但也有相當一部分數據是常量或者是根據同一個公式計算得來的，熟記這些數據和公式將很大地提高製版的工作效率。
領子部位
男裝後領窩深17度，前身肩斜18度，後身肩斜22度，撇胸6度。後身肩斜小於前身2度以上，避免因肩縫線偏後而引起袖子中線偏向。後領窩長度約為2/5頸窩周長，前領窩約為3/5頸窩周長。立領領腳前凸後凹型領腳一般在3-7度或1-2cm；領腳前凹後凸型，領前後各不超過3.5~4.5cm。翻駁領，翻領寬一般為3.5~6cm。領座寬為2.5~5cm。翻領寬與領座寬差值小於0.8cm。
袖子部位
襯衫袖窿周長約佔半胸圍的85%~92%。西裝袖窿約佔半胸圍的92%~96%。薄的袖山吃勢量為2~3cm，中厚的如西裝，袖山吃勢量為7%~12%袖窿，約在3~4.5cm之間；厚的如大衣袖吃勢量為7%~12%袖窿周長，約為4~5cm。袖山高：低袖山以袖窿周長/4為基數，約12~14cm；普通袖山以袖窿周長/4為基數，約15~16cm；高袖山以袖窿周長/3為基數，約17~18cm。
肩寬
西裝肩寬與衣長比例接近黃金比； 總肩寬=胸圍/2-（7~8），沖肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。過肩正統為9~9.5cm，休閑式過肩約為12~13cm。)
腰圍部位
褲腰省，褶的分布約1.5~2cm一個，省長為10~11cm，後片省長為7~8cm（男褲），距側縫4~5cm處，袋寬13~14cm。
腰口線定位：基型在髖骨點上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。
檔位：立檔深：基型為0.1號+0.1h。低腰型：基型減去低腰部分約2~5cm。高腰型立檔加長1~3cm。
衣長確定
馬夾衣長占身高31%~32%，到腰節與臀部中間；茄克衣長占身高35%~42%，袖長放3.5~5Cm；西服衣長占身高43%~45%，袖長放2~3cm；短外套衣長占身高50%~55%，在中指間與膝蓋的1/2處，袖長放7~8cm，齊虎口；中長外套衣長占身高50%~63%，在膝蓋上下，袖長放7~8cm，齊虎口；長外套衣長占身高65%~70%，在膝下10~15cm處。袖長放7~8cm；休閑裝衣長占身高的31%~70%。
褲子相關部位
上裝口袋位置位於腰節線下7.5cm與胸寬線內2.5c平行線相交處，寬度為5cm左右，與袖口寬度基本一致。袋絆為1cm寬，長3~5cm。褲側縫口袋，位於腰線下4cm處，袋長15cm。牛仔褲斜插口袋為8x10cm左右，麥袋為7x4cm，後口袋口為13~15cm。前褲身中縫撇勢為0.5~0.7cm一個。省長為10~11cm，後片省長為7~8cm（男褲），距側逢4~5cm處，袋寬13~14cm。褲子前浪一般位25~29cm，後浪為32~37cm，緊身前後差為7cm左右，合體為10cm左右。門襟長低於臀圍4cm，長度為16~17cm。基本褲口=1/2（足跟圍+10），後褲口=前褲口+3~4cm。360度群擺圍修正，腰圍線抬高1~1.5cm，底邊加2~4cm。
其他
襯衫原形：領寬+0.5=領深；西裝原形：領寬-0.5=領深。領口弧線短於領腳弧線0.5cm。後領竄高為後領寬度的1/3，一般位2.5cm。夏裝為1cm左右。
標准型籠門寬與袖窿深之比接近2：3，接近黃金比：袖窿深度為胸圍/6+7，無袖式緊身T恤約為17~18cm，襯衫，外套約為19~26cm。茄克寬松類不大於背長。
Ⅶ 衣服170/92A是什麼碼數
170/92A相當於M或者L碼服裝。
服裝系列產品採用國家標准號型，具體表示為：號/型。
「號」指人體的身高，「型」表示：（凈）圍度。上裝指胸圍。下裝指腰圍，A或B指體型分類代號。
號型是國家通過測量、分析、取平均值得到的。號型數值表示該服裝適應與此號型相近的人。
尺碼對照表如下：
參照以上服裝尺碼表，即可選擇適合自己的身材的衣服。
Ⅷ 實用服裝裁剪制板與樣衣製作的目錄
第一章 概述
第一節 基本概念
一、服裝裁剪與制板
二、常用服裝裁剪方法
三、常用服裝裁剪方法比較
四、服裝結構圖
五、服裝裁剪樣板
六、服裝試樣補正
第二節 體型特徵與人體測量
一、與服裝相關的人體特徵
二、人體測量基準點
三、人體基準線
四、人體測量要求
五、人體測量方法
六、特殊體型測量
第三節 服裝號型與規格尺寸
一、服裝號型標准
二、服裝成衣規格設計
三、服裝規格尺寸確定
第四節 服裝裁剪制板工具
一、服裝手工制板工具
二、服裝CAD制圖工具
第五節 制圖常用符號及各部位名稱
一、服裝結構圖中常用的制圖符號
二、服裝制圖部位簡稱
三、服裝制圖術語
四、服裝部位術語
第二章 原型紙樣
第一節 服裝原型製作
一、原型紙樣簡介
二、新文化式女子原型紙樣製作
三、文化式女子原型紙樣製作
四、男裝原型紙樣製作
五、童裝原型紙樣製作
第二節 原型省縫
一、省縫含義
二、原型紙樣符合
三、原型松量
第三節 原型補正
一、前胸紙樣修正
二、背部紙樣修正
三、袖子紙樣修正
四、肩部紙樣修正
五、領孔紙樣修正
六、裙子紙樣修正
第三章 省縫變化及應用
第一節 省縫的功能與種類
一、省的功能
二、省的構成
三、省的種類
第二節 省縫轉移方法
一、旋轉法
二、剪省法
三、省的分解轉移
第三節 省縫的轉化
一、省與斷縫的轉化
二、省與褶的轉化
三、省與撇胸
四、省外輪廓的修正
第四節 省縫變化的應用
一、省縫的應用規律
二、省縫在前衣片中的應用
三、省縫在後衣片中的應用
四、省縫在袖片中的應用
五、省縫在裙片和褲片中的應用
第四章 衣袖裁剪技法
第一節 袖子的認識
一、袖子的分類
二、袖子的結構認識
第二節 袖子構成要素分析
一、袖山長
二、袖山高
三、袖肥
四、袖中線
五、袖山飽滿量
六、裝袖容量
七、袖窿變化
八、裝袖角度
九、裝袖線
第三節 普通裝袖的制圖原理及應用
一、衣袖原型的應用
二、一片袖結構原理與應用
三、兩片袖結構原理與應用
第四節 插肩袖的制圖原理及應用
一、插肩袖的概念及構成
二、插肩袖的繪圖方法
三、插肩袖變化原理
四、插肩袖的應用制圖
第五節 連身袖的制圖原理及應用
一、連身袖的概念及構成
二、連身袖的紙樣原理
第六節 衣袖墊肩的設計
一、墊肩設計依據
二、墊肩基本型設計
第五章 衣領裁剪技法
第一節 領子的認識
一、衣領的分類
二、衣領結構認識
三、領圍尺寸的確定
四、領口采形
五、領型裁剪方法
六、衣領的裝飾手法
七、衣領配用
第二節 無領
一、領口的開度及變化原理
二、無領的種類
三、無領裁剪的基本方法
四、無領裁剪的注意事項
五、無領裁剪實例
第三節 立領
一、立領的分類
二、立領的變化原理
三、立領裁剪的基本方法
四、立領裁剪實例
第四節 平領
一、平領的種類
二、平領的變化原理
三、平領裁剪的基本方法
四、平領裁剪實例
第五節 企領
一、企領的分類
二、企領的變化原理
三、企領裁剪的注意事項
四、企領制圖實例
第六節 翻駁領
一、翻駁領的結構與種類
二、翻駁領的制圖分析
三、翻駁領的變化原理
四、裁剪翻駁領的注意事項
五、弧形翻駁領
六、青果領
七、翻駁領制圖實例
第七節 其他領子的應用制圖
一、帽領的種類
二、帽領的變化原理
三、帽領的結構設計實例
四、結帶領
第六章 裙子裁剪技法
第一節 裙子的認識
一、裙子的特點
二、裙子的分類
第二節 裙子基本型及廓型變化
一、裙子基本型制圖
二、裙子關鍵部位尺寸設定
三、裙子廓型變化規律
第三節 裙子的分割變款
一、分割線設計原則
二、縱向分割裙
三、橫向分割裙
四、斜向分割裙
第四節 裙子的施褶變款
一、裙褶的特點及分類
二、規矩褶在裙子中的應用
三、自然褶在裙子中的應用
第五節 裙子的綜合變款
一、分割線與規律褶的組合
二、分割線與自然褶的組合
三、腰省與多種褶形的轉變
四、加縫松緊帶時腰頭制圖
第六節 各式裙子比例法制圖實例
一、魚尾裙的種類及制圖
二、非對稱放射性褶裙
三、Z字形分割裙
四、一片裙的種類及制圖
五、燈籠裙制圖
六、反折邊裙制圖
七、組合裙制圖
八、A形裙應用制圖
九、高腰裙應用制圖
十、育克裙應用制圖
十一、V形裙應用制圖
十二、斜襟裙應用制圖
十三、加衩裙應用制圖
第七章 連衣裙裁剪技法
第一節 連衣裙的認識
一、連衣裙的特點
二、連衣裙的結構類別
三、連衣裙的廓型類別
四、連衣裙的部件類別
……
第八章 褲子裁剪技法
第九章 裙褲裁剪技法
第十章 內衣裁剪技法
第十一章 綜合應用
第十二章 服裝樣衣製作
參考文獻
後記