毛衣工藝單如何計算

① 羊毛衫的製作工藝流程

1、抓絨

每年五六月份，牧民們開始為山羊抓絨。冬天過去，天氣回暖，羊絨開始自然脫落，如果山羊頭部的絨毛開始脫落，就可以確定這只羊到梳絨的時候了。

(1)毛衣工藝單如何計算擴展閱讀

注意事項：

樣品分析，即根據樣品資料，確定原料紗支、配色、機號、坯布組織及密度， 通過實驗小樣，確定織物的回縮率及成品密度。按樣品及合約要求，制定規格尺寸，初步確定單件用料定額及輔助物料等; 理論計算橫機產品的編織操作工藝單，或按款式和規格制定圓機產品的織物門幅，及針筒尺寸。

初步確定回縮率、計算嚇數初稿工藝進行試樣性投產;以試樣產品為基礎，對試樣產品進行分析、鑒定，確定生產工藝(包括橫機、 圓機、裁剪排料圖和後整理等。計算衣片重量或單件排料面積重量，損耗率和用毛量;定出橫機產品的剪裁 樣板和按樣板的排料方法。

制定成衣工藝流程和要求，橫機產品根據織物單位線圈重量與各衣片線圈數求出單位產品理論重量。 計算橫機單件產品的原料耗用量，制定橫機所編織半成品的質量要求。 制定縫紉工藝流程和質量要求，制定染色和後整理工藝及質量的要求，確定產品出廠重量、商標、及包裝形式。

為保證產品的質量要求，一定要先試驗、後定工藝，先封樣、後投產試樣後，經小批生產核實工藝，方可批量生產。

同時，在工藝方面，因為針織面料的伸縮性很好，在進行樣板設計的時候能夠最大限度地減少為造型而設計的收褶、接縫、拼接等工序。

而且，針織面料通常也不適宜運用推歸、 拔燙等的技巧造型，而是運用面料本身的彈性或者是適當的運用褶皺手法的處理， 從而達到適合人體曲線的效果。那麼面料的伸縮性就成為在樣板設計製作時候的 一個非常重要的依據。

② 求教：手搖橫機（電腦橫機/毛衣/針織）的工藝單（嚇數）怎麼看

嚴格地說這份工藝設計的不是很完美：
1）前後身寬相差 1cm比較好看，此工藝是細針只相差了2針微不足道。
2）工藝單不管生手還是熟手都應能看懂。

一 解釋示意圖：
1，圖左是「後身」示意圖。
圖右是「前身」，最好是先織「後身」。
2，後身或前身的示意圖：（你已看懂了）。
左邊標的是「各工序的總轉數」，
右邊衣框內是「工序的詳細指數」。
3，「轉數」指「一個來回的數：
即機頭「從右至左」再「從左至右」這樣的來回算1轉」。
4，從下至上術語：
1）元筒：指「二面機針 分開吃線。（應是「圓筒」織物呈空心狀）
機頭「從右至左」靠身面的針吃線，
機頭「從左至右」是對面的針吃線。

2）四平：二面機針 同時吃線。
機頭「從右至左」二面的針板都吃線，
機頭「從左至右」二面的針板都吃線。

3）平搖：指將機頭「從右至左」再「從左至右」運作。沒有其它動作。

4）「- 」減號代表「收針」 「+ 」加號代表「放針」。

5）收或放1針= 左右邊同時收或放1針，在總數上應計減或加 2針。

6）在前後身胸圍線二邊標有「10"字。 指此處要掛下 10隻針，目的使舉手抬手時舒服。

二 機頭都停在換梭子的一邊= 右邊，

三 放針的轉數要與實際操作結合起來計算：
1）8-1-7：因前道結束工序是「平搖12轉」。
所以是先收去1針，再織 8轉後收針 共收 7次」。
實際只織了 6個8轉「8x6=48轉」.
2）11-1-3，因前道結束工序是「收1針」
所以要先織 11轉後 再開始收針。 共要織 3次11轉才能達到 收3次針」
實際織了 3次11轉=33轉」。

若有不明再追問

③ 手工毛衣編織計算方法（掛肩 袖子 領子 要怎麼計算）

1、准備材料：棒針兩根、直尺一把、毛線一團

④ 羊毛衫工藝計算

第一節：工藝(嚇數紙、尺碼紙)設計要求羊毛衫嚇數設計是根據產品的款式,規格尺寸,手感及成品重量等要求來制定操作嚇數的.羊毛衫生產過程是按嚇數操作要求進行的.因為嚇數設計得正確與否,會直接影響成品質量和勞動生產率.嚇數設計內容羊毛衫的生產嚇數主要有織片(橫式手機.花機,電腦機),成衣(縫盤)和後整等方面,具體要如下:(1)樣品分析,即根據樣品資料,確定原料,毛紗支數,機型號?坯布(布片)織法及密度(字碼)(2)按樣品及合約要求,制定規格尺寸,初步確定單件用料定額及輔助物料等； (3)初步確定其縮水情況,計算嚇數初稿工藝進行織辦試樣投產。(4)以試樣產品為基礎,對初辦進行分析,鑒定,確定生產嚇數紙工藝(包括橫式手機,花機,電腦機,裁剪排料圖,縫盤尺寸和後整工序,洗水等). (5)計算衫片重量或單件重量,織,縫,挑,損耗率和用毛數量. (6)制定成衣工藝流程和要求. (7)確定成衣出貨重量. (8)整理好嚇數及有關資料歸檔.第二節:平方密度(組織)的計算在設計工藝中,平方密度（以後簡稱組織）的求取准確以否直接影響嚇數計算水平和產品質量效果,所以組織在整個款式設計工藝中佔有重要地位,即然組織這么重要,我們又如何地進行合理正確求取呢?這里就作如下步驟進行簡介. 一:根據辦單或客人要求去選定針型種類,毛料品種和毛的用量條數,去確定附合手感的字碼來織一塊30CM×30CM布片. 二:把織好的布片鎖好眼進行封口,縫成袋狀然後根據要求手感進入洗水,烘乾和順燙,燙時要注意,不能用力擴張或縮小布片的原有面積,燙時要使布片,平,正. 三:把燙好的布片取出來,放在水平的工作檯面上,量取一定單位面積時所包含的針數,轉數,再求取出其1CM或1寸所包含的針數,轉數,例如:一幅100支針×80轉的布片洗燙好後,布片橫向密度(寬度)為30CM直向密度為30CM然後用布片開針支數100支÷布片寬度30cm =3.33支,再用布片轉數80÷布片長度30CM =2.69轉其布片計算出組織為1cm=3.33支×2.69轉,注意:求取組織時,為了避免在嚇數計算中減少差異,所以一般只保留3位有效數字. 四:新平方組織的計算公式在羊毛衫生產過程中,由於產品重量的限制,往往會引起織物字碼的梳結變化,織物字碼的變化直接影響其平方組織,為了快速和簡便計算平方組織,可根據如下公式計算: 例如:字碼10支2.5/8組織(3.84支×2.98轉)要較梳1分織10支拉2.6/8寸,現將原字碼化為分數,2寸=16分＋5分=21分,較梳後字碼分數為:2寸=16分+6分=22分, 用原字碼21分÷22分=0.95較結字碼用原組織 3.84÷0.95=4.04支,轉數2.98÷0.95=3.14轉較梳字碼用原組織 3.84×0.95=3.65支,轉數2.98×0.95=2.83轉以上公式,只適用於字碼拉力變化不大時的計算,若超過3分以上的字碼不可採用,應重新求取平方組織.

⑤ 羊毛衫工藝單演算法

上衣後片計算方式：
1. 底邊起針=(1/2胸圍－1厘米)×橫密＋縫耗(針)
2. 身長行數=(身長－底邊羅紋)×直密
3. 正身長行數=(身長－底邊羅紋－掛肩)×直密
4. 肩寬針數=肩寬×橫密縫耗(針)
5. 掛肩總行數=掛肩長×直密
6. 掛肩收針針數=(1\2胸圍針數－肩寬針數)÷2
7. 掛肩收針方法: 平收3針～6針後,佘針一般每2行減1針,在7厘米～9厘米的高度內,將應收針數收完。
8. 後領口針數=後領口寬×橫密＋縫耗(針)
9. 單肩針數=(肩寬針數－後領口寬針數)÷2
10.肩坡每行收針針數=單肩針數÷肩高行數
上衣前片計算方式：
1. 底邊起針=(1/2胸圍＋1厘米)×橫密＋縫耗(針)
2. 身長行數，與後片「2」相同。
3. 正身長行數,與後片「3」相同。
4. 肩寬針數,與後片「4」相同。
5. 掛肩總行數,與後片「5」相同。
6. 掛肩收針針數,與後片「6」相同。
7. 掛肩收針方法: 可比照後片,但前片比後片多出1厘米,收針要比後片多收次。可在平收時, 收掉這1厘米的針數。
袖片計算方式：
編織袖片時，它的直密和橫密與原密度略有差別：袖橫密=原密度×125% 袖直密=願密度×95%
1. 袖口起針=袖寬×2×袖橫密＋縫耗(針)
2. 袖長行數=(袖長－袖口羅紋長)×袖直密＋縫耗(針)
3. 袖根針數=袖根寬×2×袖橫密＋縫耗(針)
4. 袖身每邊應加針數=(袖根針數－袖口針數)÷2
5. 袖身行數=袖長行數－袖山行數
6. 袖山行數=袖長高×袖直密×＋縫耗(針)
7. 袖山單側收針針數=(袖根針數-袖山寬針數)÷2
領片計算方式：
1.領片針數=（領深×2＋後領寬＋2厘米）×羅紋橫密
2.領片行數=領高×羅紋直密 其它 在做編織工藝時，有些規律性的尺寸關系及簡便計算方法可以借鑒：
1.一般成人袖寬比掛肩少3厘米～3.5厘米，童裝袖寬比掛肩少1.5厘米～2厘米。
2.一般男衫的袖口寬為21厘米～24厘米，女衫的袖口寬為17厘米～21厘米。
3.編織袖片時，若加針，宜先快後慢，若減針，則先慢後快。
4.成人的袖山高尺寸一般為12厘米～14厘米。
5.袖山收針行數接近於前、後片掛肩的收針行數。
6.為編織操作簡便，一般後領口可不予考慮。
7.後領口寬一般為肩寬的1/3。

⑥ 服裝公司里提到的「工藝單」是指什麼呀有哪位專業人士能幫幫解釋一下哈！

服裝生產工藝單就是指服裝生產企業根據最終客戶的質量要求為其製作產品而制定的文字資料，以下簡稱工藝單。目前，報驗人報驗時所提供的工藝單很不規范，一般有如下幾種情況：

一、提供的工藝單多處塗改。接受這樣的工藝單，檢驗人員在現場檢驗時，首先要對工藝單進行確認，通過檢驗工廠技術部門、質檢部門的原始檢驗記錄和保存樣品等以確認該工藝單的真實性。

二、工藝單內容殘缺。殘缺較普遍的是無設計人員和復核人員簽字、無檢驗標准號、無生產批次、無生產日期、無工藝要求、無出口合同號等。這樣的工藝單很不規范，往往出口的是企業的從產品，這樣的產品出口貿易後很容易發生質量問題。

三、工藝單所列的質量指標與合同規定的極限值一致。按這樣的工藝單生產大貨後，工廠自身在貨物尾期檢驗時就毫無質量迴旋餘地。且出口後：經一段時間的運輸，大貨到達目的地後，就會出現質量指標尤其是規格方面與客戶要求不相符合的情況。

四、工藝單所列指標與合同及客戶要求不符。這種工藝單一般來說是工廠沒有按合同規定或者客戶要求組織生產。生產出來的產品是否符合合同及客戶規定是一個未知數。

五、用草草的簡單數據表格代替工藝單。提供這樣的工藝單的工廠，大部分是沒有檢驗能力和檢驗手段的，這樣的工藝單檢驗結果代表性差，可信度不高。

六、工藝單質量指標超過合同規定的極限值，個別檢驗項目不合格後，未經客戶同意工廠就隨機修改合同或客戶要求的質量指標。

以上列舉了工藝單中普遍存在的一些問題，工藝單的質量如何，從一個側面反映了一個工廠的檢驗管理水平和產品質量的好壞。那麼應該提供什麼樣的工藝單呢？筆者認為：服裝的生產工藝單在出口產品報驗時提供的一整套資料中，起著舉足輕重的作用，它是檢驗員對該批貨物作出合格與否的重要依據之一，因此生產工藝單應該具備如下內容：出口合同號、商品名稱、款號、規格、數量、生產日期、檢驗執行的標准、工藝的具體要求、產品設計圖形、包裝要求、設計和復核人員簽字並加蓋生產企業公章等。

⑦ 羊毛衫工藝單

那個專業術語是下數。呵呵。詳細的，我的QQ空間里有這麼篇東西，希望能對您有所幫助吧http://user.qzone.qq.com/388087?ptlang=2052裡面有3篇。請過目

⑧ 怎麼計算毛衣的公式

你說的是手打的毛衣編織計算公式吧!
我們做毛衣的,一般是按一寸或者一尺來算的,一寸等於10/3厘米，約等於3.33厘米
,一般手打毛衣都是粗針,大概就是六針的樣子,也就是一寸等與6隻針,(就是織六下),從你上面就可以得出來,你要打毛衣的大小,按上面的公式就可以了,你上面的2厘米就是多出來的,一般領要長一點.我們把它叫做嚇欄,是前,後幅長度的110%,多餘的可以裁掉.現在我來詳細的說一下你上面的公式:
這是抄別人的,你看看
袖山是指袖子收完針後留下來的針數!
袖長高就是袖山高
!
（一）上衣各部位編織尺寸計算
上衣後片
1.
底邊起針=(1/2胸圍－1厘米)×橫密＋縫耗(針)
2.
身長行數=(身長－底邊羅紋)×直密
3.
正身長行數=(身長－底邊羅紋－掛肩)×直密
4.
肩寬針數=肩寬×橫密縫耗(針)
5.
掛肩總行數=掛肩長×直密
6.
掛肩收針針數=(1\2胸圍針數－肩寬針數)÷2
7.
掛肩收針方法:
平收3針～6針後,佘針一般每2行減1針,在7厘米～9厘米的高度內,將應收針數收完。
8.
後領口針數=後領口寬×橫密＋縫耗(針)
9.
單肩針數=(肩寬針數－後領口寬針數)÷2
10.肩坡每行收針針數=單肩針數÷肩高行數
上衣前片
1.
底邊起針=(1/2胸圍＋1厘米)×橫密＋縫耗(針)
2.
身長行數，與後片「2」相同。
3.
正身長行數,與後片「3」相同。
4.
肩寬針數,與後片「4」相同。
5.
掛肩總行數,與後片「5」相同。
6.
掛肩收針針數,與後片「6」相同。
7.
掛肩收針方法:
可比照後片,但前片比後片多出1厘米,收針要比後片多收次。可在平收時,
收掉這1厘米的針數。
袖片
編織袖片時，它的直密和橫密與原密度略有差別：
袖橫密=原密度×125%
袖直密=願密度×95%
1.
袖口起針=袖寬×2×袖橫密＋縫耗(針)
2.
袖長行數=(袖長－袖口羅紋長)×袖直密＋縫耗(針)
3.
袖根針數=袖根寬×2×袖橫密＋縫耗(針)
4.
袖身每邊應加針數=(袖根針數－袖口針數)÷2
5.
袖身行數=袖長行數－袖山行數
6.
袖山行數=袖長高×袖直密×＋縫耗(針)
7.
袖山單側收針針數=(袖根針數-袖山寬針數)÷2
領片
1.領片針數=（領深×2＋後領寬＋2厘米）×羅紋橫密
2.領片行數=領高×羅紋直密
其它
在做編織工藝時，有些規律性的尺寸關系及簡便計算方法可以借鑒：
1.一般成人袖寬比掛肩少3厘米～3.5厘米，童裝袖寬比掛肩少1.5厘米～2厘米。
2.一般男衫的袖口寬為21厘米～24厘米，女衫的袖口寬為17厘米～21厘米。
3.編織袖片時，若加針，宜先快後慢，若減針，則先慢後快。
4.成人的袖山高尺寸一般為12厘米～14厘米。
5.袖山收針行數接近於前、後片掛肩的收針行數。
6.為編織操作簡便，一般後領口可不予考慮。
7.後領口寬一般為肩寬的1/3。

⑨ 毛衫嚇數工藝單如何算掛肩

毛衫嚇數計算順序:後幅—〉 前幅 —〉袖幅 —〉 下欄 後幅計算公式: 後幅胸闊支數=胸闊 X 身平方支數 後幅衫腳開針支數=腳闊 X 衫腳平方支數 後幅衫腳
針織毛衣的高機號織物一般比較緊密，所以低機號織物比高機號織物易起毛起球。表面平整的織物不易起毛起球，表面凹凸不平的織物易起毛起球。
因此，胖花織物、普通花色織物、羅紋織物、平針織物的抗起毛起球性是逐漸增加的。
2.染整工藝：紗線或織物經染色及整理以後，對抗起球性將產生較大影響，這與染料、助劑、染整工藝條件有關，以絞紗染色的紗線比用散毛染色或毛條染色的紗線易起球；以成衫染色的織物比紗線染色所織的織物易起球；織物經過定型，特別是經樹脂整理後，其抗起毛起球性將大大增強。
鱗片是羊毛纖維的一個主要特點，它使羊毛纖維具有了縮絨性，所以防縮整理的實質是對鱗片進行處理，使它減弱或失去定向摩擦效應。
3.主要是利用化學葯品與鱗片發生作用，損傷和軟化鱗片；或利用樹脂均勻的擴散在纖維表面，形成薄膜。從而有效的限制了鱗片的作用，使羊毛纖維失去縮絨性，達到防縮的目的。
4.粘膠絲織物（人絲綢）：綢面光澤明亮但不柔和，色彩鮮艷，手感滑爽，柔軟、懸垂感強，但不及真絲綢輕盈飄逸。手捏綢面後松開，有摺痕，且恢復較慢。撕裂時聲音嘶啞。經、緯紗沾水弄濕後，極易拉斷。

⑩ 求毛衣工藝單

你用的是什麼樣的毛紗，毛紗的粗細，這都是和工藝習習相關的。隨便給你工藝那是沒用的