三宅一生褲子克重一般是多少

㈥ 「三宅一生」的服裝有什麼特色

「三宅一生」的服裝特色：

1、在造型上

他開創了服裝設計上的解構主義設計風格。借鑒東方制衣技術以及包裹纏繞的立體裁剪技術，在結構上任意揮灑，任馬由韁，釋放出無拘無束的創造力激情，往往令觀者為之瞠目驚嘆。

2、在服裝材料的運用上

三宅一生也改變了高級時裝及成衣一向平整光潔的定式，以各種各樣的材料，如日本宣紙、白棉布、針織棉布、亞麻等，創造出各種肌理效果。

對於他來說，沒有任何服裝上的禁忌。他使用任何可能與不可能的材料來織造布料，他是一位服裝的冒險家，不斷完善著自己前衛、大膽的設計形象。

三宅一生的概念：

在三宅一生的概念里，沒有「時髦」二字，他希望做出大家穿得舒適而且可以理解的服裝，他希望人們覺得：「太棒了，終於有這樣的衣服了，但同時又覺得沒什麼，只是服裝罷了。」

服裝和人體的關系，是三宅一生設計衣服時考慮的重點。「我一直認為布料和身體之間的空間創造了服飾。」通過用心製作，他創造出一種全新的不規則的起伏空間，賦予衣物新穎自由的感覺，讓穿他衣服的人從服裝結構的束縛中解脫出來，卻又表現獨特的體形美。

以上內容參考：網路-三宅一生

㈦ 衣服布料的常用克重是多少

你好，克重：絲綢：20克左右到200多克不等，基本在60到80 居多，
麻布，亞麻類的在100到300左右，200左右的常見，

混紡，混紡的種類太多了，什麼棉麻、化纖類、棉滌類等等等等，很多的，基本雜20到300多吧，150到250的較為常見。希望對你有用。

㈧ 服裝面料

這個一定要回答。

不抄大段理論資料，完全說說自己的看法，全是干貨，不兌水，不是服裝專業的，一切業余，個人主觀，講得比較粗，細節上有一點出入請無視。（以下回答均不涉及運動領域或其他特殊領域）全是個人看法，僅供參考，意見不同者可移步他地，別搬網路來辯，上面錯的一塌糊塗。

錯字請無視。不過擔你在任何一本中國服裝書上都看不到這么詳細系統簡單易懂的東東，因為大部分來自給領導買衣服時的自我學習總結，結合跑廠跑店實踐，一筆筆學費交回來的。

第一章（淚奔，我為毛要寫這么多） 面料的基礎知識

1、面料主要分為：非紡織面料和紡織面料 從另一個維度來看，分為天然面料和非天然面料。從更細的維度看

天然

a、植物纖維，如：棉花、麻、果實纖維

b、動物纖維，如：羊毛、免毛、蠶絲

c、礦物纖維，如：石棉

非天然

a、再生纖維，如：黏膠、醋酯、天絲、莫代爾、萊塞爾、竹纖維等

b、合成纖維，如：錦綸、滌綸、晴綸、氨綸、萊卡等

c、無機纖維，如：玻璃纖維、金屬纖維等

（為方便理解以上商品名和大類名有混用現象）

2、從紡織工藝上來看：

梭織： 織物結構穩定，沒有彈性（加入彈性纖維的面料除外），布面平整，堅實耐穿，外觀挺括，有松量,簡單講就是不貼身，掛壞了刮刮就看不出來了

針織：織物富於彈性，布面手感柔軟，舒服適體，透氣，易散脫。簡單講就是越穿越大。掛壞了一拉一個洞。

個人認為的等級是：（不區分印染工藝）

低級面料：普通化纖

普通面料：一般棉、麻。

中級面料：萊卡、天絲等中級化纖面料及天然及混紡、柞蠶絲，長絨棉 ，普通皮質等

高級面料：羊毛、桑蠶絲，（織物），小牛皮、小羊皮等優質皮料，狐狸皮等普通皮草

頂級面料：羊（駝絨）、重磅桑蠶絲織物、珍貴皮質、貂皮等高級皮草

2、個人對於一些普通面料織物的缺點總結：

棉：普通長絨棉以下，多次洗滌後會變硬

彩棉：只有棕色綠色兩色

麻：不抗皺、易褪色、易縮霉

普通真絲：易縮水、不耐酸、拒曬

羊毛（絨：易生蟲。

人造棉：易粘身

莫代爾：易起球，發皺

天絲：濕熱環境變硬

冰絲：易脫絲、變硬

竹纖維 ：易壞

3、從消費及商業角度講，好面料和一般面料的區別不是那麼明顯，甚至一般面料的衣物可能賣得比好面料的還貴。但在傳統奢侈品業界看來，任何非天然面料都是上不了席面的。所以對題主的回答是，除非是100%的天然纖維面料，任何維有化纖的面料都不算太好。這就跟在傳統珠寶界看來，所有的半寶石（包括碧璽，海藍寶）都上不了席面，因為它們就是「半寶石」。

那麼純棉面料為什麼要加入2%的其他化纖呢？是為了彌補純棉面料的一些缺點。這樣做有好處有壞處，好處就是以低價可以享受，要麼可達到優質面料差不多80%的感受，要麼就解決了日常穿著的一些小問題。消壞處就是一旦開始接受品味就漸漸壞了。舉個例子吧，24K金，大家都知道保值，但是軟，如果換成18K金，硬了，皆大歡喜了，但是也不值錢了。真正戴金飾的老人家，非999金不出手的。

未來的確是混紡的天下，但是，這個只是指商業，不是指品味。奢侈品本來就是只能少數人用的東西，一但流行起來，其含金量就會慢慢降低，例如LV。美國就是這樣時尚品位墮落的烊例，很多美國人會理所當然的以為牛仔褲套頭衫就夠正裝了，因為JOBS這么穿，但他們不知道，JOBS去白宮時，照樣西裝領帶穿大牌,他給你看到的公眾形象絕對不是他的完整形象。就連他的套頭衫，也是三宅一生的精紡羊毛，St. Croix上盛惠175美金的不過是仿版。這就是為什麼布希的舉止在歐洲永遠是笑話的原因，如果你不想泯然眾人矣，請不要隨大流。大家都這么穿，不是你這么穿的理由。那塊玻璃天花板，就是潛規則。

例如《格調》一書所提到的，上層人士社能夠察覺「一件牛津布襯衫中的丁點滌綸成分」，因為那是可悲的中產階級標志。而The Official Preppy Handbook也誇獎過肯尼迪總統的女兒卡羅琳•肯尼迪——「嚴格他講，她在衣飾、舉止方面比她母親更有預科生風范」——因為「在哈佛廣場的四年當中，任何非自然類纖維都未能貼近過她的身體。

而天絲、莫代爾、萊塞爾、竹纖維什麼的，都是化纖，不是天然纖維。

當然，由天然面料混紡的織物也屬於好面料行列，如真絲羊絨混紡。

4、面料的價織不能單從單一織物來講，比如一個設計師要是把真皮和真絲做了拼接，那麼這個兩個面料就算原來都不貴，拼在一起就很貴了，因為這兩種織物的物理特性完全不同，要怎麼調合它是一門很高的學問。比如這種，款式看平平無奇，但沒人敢小視這件衣服

第二章：棉麻面料及真絲面料

1、棉麻的面料區分

簡單，絨越長絨越細就是好棉，透氣度好，光澤好，可以做得很薄，不易斷，體感度好。一般來說支數越高針數（有的叫根數）越高，就是好織物，但不能太絕對.

一般面料：短絨棉

好面料：普通長絨棉 標稱海島棉 皮馬棉

優質面料：埃及棉 ，西印度海島棉

棉的主要區別就是看

海島棉（埃及棉）是一個長絨棉大類的統稱，長在埃及原產地的GIZA45 70才是真正的埃及棉.業界一般把長在美國和秘魯的叫皮馬棉，很多地方把長在除美國和秘魯其他地方的，（主要是南北美海島地區和澳洲地區的長絨棉）也叫做海島棉。這三種棉其實都屬於一個大類，普通人看面料沒法區分。另外中國新疆也種植有埃

及引進的棉種，市面上大把的「埃及棉「就是這個，但品質相差很多。在紗線價格上，西印度海島棉>埃及棉GZ45>皮馬棉>標稱海島棉>國產埃及棉。（這只是一個簡略的分類，不一定和面料價格及終端成品價格相符，事實上業界對於這些稱呼很混亂）

2、支數和針數

經常說的兩個概念：一個叫支數，一個叫針數（根數）

支數指的是絲線的粗線，用S來標示，如100S，也叫100支。單位面積上的支數越高，說明這個線越細，織物越薄。還有雙股單股的，就不多說了。為毛都說埃及棉好呢？因為高支數的棉，短絨棉根本織不出來。

針數指的是織物的密度，用（t）（c） ，最老派的方式是T是滌綸來表示.C是純棉 TC是混紡，但現在一般通行用T來表示，用C表示的一定是純棉。現在美式的一般叫T，比如一個床上用品，稱之為200T。

200針是什麼意思呢？比如一塊面料，英式標法一般會標133*72，意思是說在1英寸里：經紗有133根，緯紗有72根。那麼133加72就等到205，美式密度標法就簡化為200T。但這個密度標識，一般床品才說根數，衣物不說。

支數和針數一般是相輔相承的，有高支才能有高密，比如40S的棉面料，一般就是250T，200T、

簡單告訴大家一個武斷的判定標准

渣一級：襯衫40支以下 床品30支以下，200T以下

普通一級：襯衫40-60支 床品 300T-600T

不錯一級：襯衫60支-100支 床品 800T-1000T，負二同學說的「80支以上的高支棉已接近於絲的質感"是有點問題的，實際上差別很大。80支以上是有絲的光澤才對，所以以前有絲光棉這一說法，不過現在絲光棉的概念很廣了。

好一級：襯衫100支-140支 床品1000T——1400T（從這一階起是真正大牌的面料選擇）

奢侈一級：襯衫140支以上，床品1400T以上 但是注意，並不是越高越好，140支的純棉面料紗已經很薄很薄了，夏天穿襯衫就會覺得太薄貼身不舒服，所以主流還是120-140S，床品1400T以上一般很重了很貴了。同理，床品80S以上就會覺得太薄，輕飄飄沒質感，特別是

晚上睡的時候，如果不是床笠而是床單就容易滑著跑。所以不要盲目追求指標，在數字的基礎上看個人感受。

為什麼很多衣服上根本不標支數呢？因為一般它們的支數很低，所以才不會標出來，一般大牌只要用好面料，多半會樂巔巔地去標出來的。

延伸閱讀：如果按英式方法標密度，除了注意兩個數相加的值之外，還要注意前面一個數（經數）的減後面一個數（緯數）的差值越大越差，比如同是40支，133*100就好過133*72，如果遇到128*68這種奇奇葩，直接叫他滾粗。

舉例：淘寶某貨宣傳「128*68精梳全棉斜紋，優質特闊精紡高密斜紋全棉印花布，通過精梳工藝生產的高支紗高密度面料，舒適性、透氣性、吸濕性超好！」不管用了多少宣傳詞語，它都不可能能是高支紗高高密度，所以只能騙編小白朋友們，128*68一個數值就徹底出賣他的本質。所以朋友們啊，什麼都得有標准，就象汽車，排量，軸距，零到一百公里加速都是有數據的，不是你隨便說說自己車有多牛就完了的。下次淘寶，同學們請去直接問數值。

不看數值怎麼判斷？看光澤，看手感，看體感度，簡單說，穿多了，摸多了，就知道了，臨淵羨魚永遠沒法子的。

3、襯衫面料：英國Thomas Mason 瑞士Alumo 義大利Monti 義大利Leggiuno 義大利Testa 義大利Albini 都是好面料廠，下次看見哪家大牌的襯衫上象這樣還標了一個面料標，就知道它家襯衫不錯了。

4、個人對於桑蠶絲織物的特點總結：（僅作為穿著衣物，不說床上用品）

素縐緞：常規面料，光滑，縮水大，可作襯衫。保持好了不易皺

雙縐：不平，透氣性好。作裙子隨便穿穿，易皺。

碧縐：厚於雙縐，粗斜紋，縮水大，作裙子隨便穿穿 易皺。

綾 ：斜紋，穿起來不太舒服，薄。一般面料（古代絲織物中，絹、帛、錦、綺、羅、紗、綢、縑才是好絲織物，綾和綃不值錢，所以才說|「半匹紅綃一丈綾」

喬其紗：易鉤絲，除了做紗巾沒什麼用

雙宮綢：粗糙，緊密挺括，色光柔，有疙瘩紋，做晚禮服和襯衫好好 不易皺。

塔夫綢：脫膠、平整、挺括、硬、但是會有永久性摺痕，只能掛，做晚禮服好，不易皺。

提花綢：反面絲綢（底料）上用正面絲綢（花紋料）提花，分正反，只能做外衣，貼身穿不舒服。保持好了不易皺。

重磅真絲：16姆米以上就已經無比接近天堂。不易皺。

姆米，即絲綢的單位重量，克重，用mm表示，一般12mm以上可以稱為重磅真絲，愛馬士的絲巾為毛那麼貴，因為達到了22mm以上。但是姆米數不是真絲的唯一標准，還包括印染工藝，這里不多說。

5、亞麻

夏天最好的面料之一，透氣，就是愛皺，但是粗。有些牌子把它捧到天上去是為了營銷需要，因為易皺，所以感覺矜貴，以往那些上流人士一天換五次襯衫，穿的就是亞麻（當然，後來他們有真絲了，就不換了，只是這一點大牌們不拿來宣傳）

亞麻和高支綿混紡的襯衫很不錯的，口袋巾也是亞麻的是基礎。

第三章 羊毛羊絨面料

1、基礎知識

首先要知道，毛面料里只能談羊毛，兔毛什麼的請他一邊去吧。還有毛織品中只有純，沒有100%的說法，超過95%就可以叫純X了。

再次要知道，羊毛和羊絨基本沒法比，簡單說，同等情況下，羊絨的保暖是羊毛的8倍，重量是羊毛的五分之一，所以叫軟黃金是沒有問題的。越苦寒的地方羊絨就越好，沒法子，環境逼的。

羊絨羊毛面料優劣一般就以支數來計算（其實就是纖維的細度，越細越貴越好），很多人認為冬天穿羊毛大衣很難受，因為呢子大衣重，那是因為你們買的都是最差的羊毛，沒支數可言，全是象油氈一樣亂壓在一起的，當然會這樣。精紡的羊（絨）大衣一點也不重，真是又薄又暖，我一米68，一件長到膝蓋下的大衣，冬天抵零下十五度沒有問題的，也就不到1.5KG。就這一點說來Burberry的牛角扣大衣在中國大部分地區實在是太不厚道（可憐我的學費），每一件重得都象是鐵一樣。

再再次要知道，羊毛羊絨面料同樣講支數

低檔：含毛量50%以下

中低檔：含毛量50%-95%（不是純毛的就不要談支數了

中高檔：含毛量95%以上的純毛面料 ，100支—120支

奢侈：120支以下-180支 羊毛過了100支就接近於羊絨了 1

頂奢：高於180支的純毛面料，比如世家寶著名的最貴的SUPER250，業界昵稱「超級二百五」

那麼美麗奴羊毛merino wool又是怎麼回事呢？簡單來說，它是最接近羊絨的羊毛。還是以數值來說話。人的一根頭發的直徑是75微米左右，而羊絨的一般是17微米起（優質羊絨起碼要15微米）。而美麗奴羊毛的直徑可以達到20微米左右，作用相似，但產量肯定比羊絨大，所以，美麗奴羊毛在某種程度上可以作為入門級羊絨的替代品。

好羊毛面料的排行：由低到高

馬海毛（安哥拉羊毛，25微米左右-——美麗奴羊毛——馬海毛（安哥拉羊毛）——羊絨Cashmere （19微 米）——喜馬拉雅山羊絨pashimina ——藏羚羊和喜馬拉雅山羊混種的羊絨，也有將喜馬拉雅山羊絨中最頂級的稱為shahpashm —— Capra-Hircus 蘇格蘭羊腹部羊絨毛————Shatoosh藏羚羊（知道它是怎麼滅絕了的吧）

但是，在所有羊毛面料的頂端，還有一個神一樣的存在，那就是，草泥馬！

沒錯，草泥馬同學（羊駝）的毛，是比羊絨還貴的軟黃金，其中最頂級Vicuna羊駝毛，直徑小於11微米，而且裡面幾乎是真空！而且，它不起球，不怎麼縮水！當然，最正宗的羊駝毛僅指Vicuna，但屬著商業的發展，羊駝大種裡面的小種，也開始塞進來了，但其實，雖然它們賣得貴，但纖維的細度未必高於高支數的羊絨。這就跟高等級的轎跑未必就沒有中檔的純跑車加速度一樣。

在羊駝的世界中。排行是這樣的。

Huacaya（20微米）

解釋：

alpaca：阿爾帕卡羊駝，裡麵包含兩種類型，Huacaya和suri 阿爾帕卡羊駝加起來全球年產不到5000噸

Huacaya:華卡約，大量飼養 ，纖維細度與美利奴羊毛近似 草泥馬中最便宜

suri：蘇利少量飼養，纖維長，有亮度，無鱗片，適合精紡，纖維細度等基本同於安哥拉羊毛，價格是華卡約的三倍

l.lama -大羊駝 ，又叫駱馬，澳大利亞開始大量鉰養，全球年產量約600噸，纖維沒有羊毛脂，價格位於華卡約和蘇利之間

以上兩種都屬大量飼養品種，以下兩種基本是野生或極少人工養殖

vicuna：小羊駝 全球年產量不足4噸，珍貴程度和藏羚羊相似，其纖維細到11微米左右，內部中空，最保暖，最貴

guanaco：原駝，和vicuna類似，但是沒vicuna珍稀，但產量同樣少，價格就比vicuna便宜一點。

2、實用知識

好，說實用的，買羊毛羊絨要注意的方法：

A、不要用燒的方法，這個判斷不出來，因為可以混兔毛。不敢拿水洗的羊絨不是好羊絨。

B、越好的羊絨（毛）織物，顏色一定是越原始素淡的，那種深紫大紅的一般不是好面料（特殊除外），簡單來說，就是一個美女是敢於素麵朝天的，濃妝的一般要遮點什麼。

C、不要一味看支數，大廠面料後期整理做得好，100支的質感可以秒殺小廠130支的。

D、不要一味覺得戒指絨就好，「又密又薄」和「又稀又薄」之間是有差別的，真的戒指絨一定要到200支以上。如下圖 上好下壞。雖然上邊很土氣，下邊看起起來很高檔，但是顏色和透光就出賣了它CHEAP的本質

E、看羊毛衫的標識，標sf24/s 26s/2, 28s/2的是粗紡，更高的叫精紡，如48s/2 60/s 120/s

F、羊絨衫的針數和織物的針數有不同，簡單來講，7針9針的羊絨衫厚，冬天在北京一件大衣加一件7針9針羊絨衫OK，12針-16針不夠厚，得穿羽絨才夠用， 18針是夏天穿的。

G、真絲和羊絨混紡的好處並沒有象宣傳的那樣大，簡單來說我不買這種國產的這種混紡的面料，因為體感度雖然好一點，但不保暖，一個是長絨一個是短絨，技術差了就混不在一起。而且真絲本來就細（12微米）國內的面料如果標120支真絲羊毛混紡，其實質量要比純120支羊毛的差得多。國外面料比較良心一點，會標清是120S混真絲，意思是我本來用的羊毛就是120支的。

H、羊絨一定要讓它休息，好面料都是如此，包括小羊皮，不然結構越撐越大，很容易沒形，簡單說就是，羊絨衫穿一天，就要平放著讓它休息一天，讓因為重力而拉長的纖維自己慢慢順彈回去。

良心贈送：在經驗不多的情況下怎麼分辯真假羊毛衫，拿X多斯家的為例。看吊牌，上假下真。

真的吊牌顏色一欄不會有「色字，即只會說深灰 不會說深灰色

真的吊牌檢驗標一定是貼上去的而不是印上去。

真的工藝一欄一定會標工藝，比如精紡精紡，提花還是什麼，不會只標一個半高領拉鏈。

真的不同的款式的羊毛衫合約號和工藝號肯定是不同的，假的才是一個吊牌本部通用

還有執行標准什麼的，太復雜，就不說了

3、西裝面料：

西裝面料的世界裡，英國的永遠好於義大利的，沒美國和其他國家什麼事。

英式面料：厚重些，秋冬穿

NO。1世家寶(scabal) ：面料之王，貴，一套西裝做下來國內還行的定製店3、4萬吧。

NO。2多美（Dormeuil） ：法國的，極象英國貨，性價比高，後期整理做得好，120支能做出人家140支的水準，可惜性價比太高，很多定製店都不進貨了。

NO。3Holland & Sherry ：產品線全，但特點不突出，因為大部分是在義大利做的，就是Carlo Barbera

意式面料：輕薄些，春夏穿

NO。1傑尼亞（Ermenegildo Zegna）Trofeo 及13Milmil13系列不錯

NO。2 Loro piana ：頂級羊絨 這家不吹牛，不炫，低調得多。

NO。3 Cerruti1881、 VBC 並列 日常西裝最適合

還有個特別的Carlo Barbera ，上面說了。

前方高能預警，繼續30年黑某事業不動搖！！前方預警，前方預警，前方預警，前方預警，前方預警，前方預警，前方預警！不喜勿入！

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「新青年理想樣本」，這是媒體對他的定義，他曾入選過「耶魯世界學者計劃」(The Yale World Fellow Program)，在耶魯大學待過4個月，他還有不少外國朋友，他穿傑尼亞，開捷豹，並不那麼像一個民族情緒強烈的人……這是他在媒體上的普遍形象。

他確實穿了傑尼亞沒錯，只可惜全是傑尼亞中國的成衣。

傑尼亞，在業界，是一個面料起家的公司，他的面料是好，但是也僅僅就是面料好，版式剪裁都相當一般。稍微對時裝有一點常識的人，都不會去穿傑尼亞中國的成衣，事實上傑尼亞國外的成衣也很一般，但是因為價格還比較便宜，所以沒什麼人說他。特別是在中國專賣店裡賣的那種入門的2-3萬的傑尼亞三粒扣的西服，號稱是義大利面料，實際就是第二個達芬奇，國產的，200-300塊一米的面料。連做也是代工廠做的，出廠價2000塊左右。只有中端以上的，才會給你用上義大利的面料。因為中國人對時尚知識還不了解，所以傑尼亞打著世界頂級男裝的旗號在中國賣得貴得不了，所以，業界才叫它「宰你丫」。SO，新青年們，選樣本時，請不要恰好選中了反面典型。

這是他心愛的傑尼亞

上時裝雜志，給人家做榜樣的西裝，駁頭（右領位置都能皺成那樣，這是要多爛才會這樣啊……一間定製居然不納駁頭的頂級大牌西裝）

皮的面料寫不完了……先到這里吧，我已經是不能了……

以上

編輯於 2013-11-11

著作權歸作者所有

㈨ 「三宅一生」的詳細介紹

設計師：三宅一生
1935年，三宅一生出生在日本，他的母親在1945年的原子彈爆炸中受傷，戰後過了幾年就去世了，他的童年時代，日本還是一個貧窮和滿目創痍的國家，美國佔領期間給日本帶來的西式時尚：瑪麗蓮 夢露、米老鼠、電視和速凍食品，都給兒時的他留下了深刻的印象，那時的日本人中，有很多人嚮往去美國和過美國式的生活。這是不是也在他的記憶中留下了一點以後中西合璧的風格形成的軌跡呢？

1959年開始，三宅一生在東京念大學，學的是繪畫，但是他真正的夢想是成為一個時裝設計師，1965年，他到了時裝之都巴黎，看來是離他的理想不太遠了。在巴黎的時候，他繼續求學，並且開始為紀拉羅歇公司服務，1968年和紀梵西一起工作，不久，他又為紐約的高夫萊 比恩工作，這位設計師是優雅派的大師。1970年他真正開始成立自己的工作室，並於1971年發布了他的第一次時裝展示，發布會同時在紐約和東京舉行，並獲得了成功，他也從此步入了時裝大師的設計生涯。

和三宅一生的名望相比，他的經濟收益始終是個迷，因為類似的消息總是在神秘之中，我們可以知道的是，在1993年3月到1997年3月之間，光是「我要褶皺」的品牌線，就售出了68萬件外套，每年約有21萬件其他系列的衣服在全世界售出。而僅在1997年，他就開出了13家專賣店，而使他的門店總數達到了109家。他的經營范圍除了時裝以外，還有箱包、家居用品和自行車。他最重要的經營場所在巴黎、東京、紐約和倫敦。

三宅一生給人最深的印象顯然是東方式的：不緊不慢的步伐，全身心投入的工作態度，對時間的把握相當精確，希望成為時間的主人。有教養、有幽默感、實用主義的思維，比如他希望自己設計的服飾輕便，舒適，而不是拘謹地坐在飯桌邊吃四人正式晚餐的格調，三宅一生能夠極流利地使用英語和法語。他的外表看起來有點像是有錢的埃及富商， 膚色沉著，黑色的頭發微卷，梳著背頭，留小鬍子。有司機的銀灰色DAIMLER 英國轎車，常出現在日本街頭，而塞納河邊，有他白色的船體般的別墅。不過對他來說，享受假期是奢侈的，他更多的時間是以「飛來飛去的設計師」著名的。

三宅一生喜歡漂亮的女孩子，因為他說在街上看到的漂亮女孩是他永不會枯竭的靈感源泉，他的品位簡潔優雅。也因此影響到他的設計。

曾是一個學藝術的學生，後來的時裝設計師，三宅一生面對著兩種重要的對抗：純藝術和商業行為的對抗（是做一個成功的攝影藝術家還是做一個女裝設計師）以及時尚的對抗（巴黎高級女裝和美國代表的流行成衣），他非常小心地在中間找平衡點，並且應該說是建立了自己獨特的地位。他性格中間有魅力的部分：孩子般的大笑、善於製造輕松的環境、和同時代藝術家們的密切交往，與合作者融洽的關系等等，都為他建立他的時裝帝國提供了某些方面的保證。在他的工作室里，典型的工作狀態是：平均年齡在25歲的10個助手，為他的構思作出及時的現場反映。沒有音樂，沒有香煙，一切井井有條，但是非常優雅，沒有一點點急促的感覺。大家都各司其職，看到的是衣服被展示出來或者遞來遞去的場面。牆上則是一系列的圖片，為即將到來的發布會做細節的提示。也許夾雜其中的，是中國西藏的牧馬人的油畫。而其中，就是大師在工作，每一個手勢都能得到及時的領悟。在他看來，工作是很快樂的事情。他還有很多事情需要做呢。

三宅一生的服裝被稱為是「東方遭遇西方」的結果，他的目的是讓穿他的衣服的人從服裝結構的束縛中解脫出來，卻又表現獨特的體形美。由此他創立了充滿東方特質的易於活動的服裝，受到很多消費者的推崇。他的服裝一向追求魅力十足的色彩和完美的面料感覺。輕柔體貼也是他對人體所需要的感覺作出的反映。款式、面料重量和人體的最佳搭配是他的絕活之一。如果到他的專賣店裡，我們能夠看到只有幾盎司重的衣服，泛著像是從深海裡面的珠寶般的藍色，也許像巨大的貝殼的樣子，又像是洶涌的海浪，精美絕倫。他的早期作品裡面有濃郁的日本民族服裝的印痕，他用了5世紀的時候日本的農民運用的對布料的處理工藝，使服裝的外觀有非常特別的感覺，他的服裝裡面有日本武士的影子，有神秘的東方性格的體現。他還創造性地運用了油布、聚脂纖維的針織面料，結合獨特的裁剪方式，形成了被他稱為「第二層皮膚」的衣著特徵。他的衣服並不排斥實用性，他在堅持自己民族的某些特點的同時受到巴黎著名的設計師VIONNET的風格影響，現在則以他的前衛和特別超越了時間和民族的界限，成為一代大師。

三宅一生自己對時裝的解釋是：我試圖創造出一種既不是東方的風格也不是西方的風格的服飾。他的追求顯然是成功了。那些T恤、褲子、小上裝、套頭衫和那些像羽毛一樣輕的外套，都在三宅一生的商標下風靡全球，不過值得一提的是，他的服裝實用性得到了相當大的強調，他的晚裝可以水洗、可以在幾小時之內晾乾、可以像游泳衣一樣扭曲和折疊。在生活節奏越來越快的現代女性那裡，這些特點具有致命的誘惑力。

如果說服裝的細節能夠說明一個服裝設計師的特點，那麼，提到褶皺，就沒有人能夠忽略三宅一生。雖然不能說三宅一生是褶皺的始作俑者，但是他的褶肯定是最為獨特和最出名的。從1989年他的有褶皺的衣服正式推出與顧客見面的時候起，三宅一生的名字和他衣服上的褶就連在一起了。 運用褶皺表現他的個性，是他的出發點之一。「在巴黎，我不想模仿任何人，我只想做我自己。」在以運用褶皺為設計特色的前輩設計師VIONNET 的風格中，他找到了設計語言並加以發揚光大。另一個出發點是他希望自己設計的服裝像人體的第二層皮膚一樣舒適服帖，褶也能夠很好地完成這個任務，它能給穿衣人足夠的活動空間，也能給他們充分展示自己的體態的機會。在這里，三宅一生很好地解決了東方的服裝注重給人留出空間和西方式的嚴謹結構之間協調的問題，在看似完成度不高的服裝中，顧客為自己找到了完美的解決方案。所以三宅一生的褶皺服裝是通過顧客的穿著行為最後完成造型的任務的。他的褶皺方案是永久性的，在整理階段就以高科技的處理手段完成褶皺的形狀，並且不會變形。同時，他也用完美的色彩感覺給他的服飾以商標式的外觀。在談到他自己創立的這種風格的時候，三宅一生說：「那是個實驗，也是個冒險。」幸運的是，「我要褶皺」系列在他成功後創立，並且把他的事業引向一個新的台階。在不斷嘗試的前提下，他邀請了其他行業的藝術家一起，做了一個新的品牌系列，其中就有為他的褶皺服裝特別度身定製的組合，看來他的招牌風格會持續很久呢。

作為出生在日本的設計師，獨有的審美情趣使三宅一生表現出超越西方風格的感覺，而選擇模特上面，則和主流的眼光有一定的差別。他喜歡選用自己民族的模特，但是模特的男孩氣質和不追求漂亮而要足夠特別的要求，又是國際化的。黑人模特也是他喜歡用的，也許是那種濃厚的異族氣息吸引他吧。