牛仔毛羽是什么

‘壹’ 牛仔棉是什么面料

牛仔棉是什么面料

牛仔棉是什么面料，很多人都是喜欢穿牛仔面面料的衣服，牛仔布一般分梭织牛仔和针织,针织布牛仔是纱线相互串圈而成,比较柔软,有很好的延伸性。下面看看牛仔棉是什么面料。

牛仔棉是什么面料1

牛仔棉是以棉布为原料而制成的一种面料，表面经高温熨处理，膜感比较突出，棉纤维不易冒出，而且拉力好、耐水洗，密度高、保温性也不错。

1、牛仔棉是全棉料子。是粗斜纹棉布，使用的棉花纤维直径要大很多，杂质含量高，自然难以将染料完全浸入纤维，而其中的杂质又会使得染料的固色效果差，所以，牛仔面料褪色是正常现象

2、采用小比例氨纶丝（作经纱的包芯弹力经纱或纬纱，织成的弹力牛仔布用低比例涤纶与棉混纺作经纱，染色后产生。

3、全棉牛仔裤和牛仔布的区别是，全棉牛仔裤比较柔软，较透气，吸汗，舒适，但易起皱；牛仔布料透气性差，但是形状好，不容易起皱。

1、牛仔棉实际上就是牛仔布料，和真正的牛仔是一样的，有些牛仔布制品的衣服上的成分都会标为“棉”，是同一种布料没有区别。稍微有些褪色。

2、牛仔布以全棉为主，也发展采用多种原料结构，有棉、毛、丝、麻天然纤维混纺，也有与化纤混纺，以及用弹力纱、紧捻纱、花式纱等作原料。氨纶丝的含量越高弹力越大。纱支有7*7、7*6、7*8、10*7等多种规格，组织结构一般为斜纹（2/1、3/1、1/3）、破斜纹，径向紧度大于纬向。

3、牛仔布属于纯棉粗支纱斜纹布，容易吸收水分，透湿，吸汗，透气性很好，穿着很舒适质地厚实，纹路清晰经过适当处理，可以防皱防缩防变形 。靛兰是一种协调色能与各种颜色上衣相配，靛兰是一种非坚固色，会越洗越淡。

牛仔棉是什么面料2

牛仔棉是由牛仔和纯棉混合而成的面料。牛仔棉面料比牛仔面料更柔软，透气性更好。因为牛仔面料中加入了纯棉面料，所以吸水性也很好，更适合做外套，适合春秋穿着，既保暖又美观。牛仔棉面料对清洗没有特殊要求，无论是手洗、干洗还是洗衣机清洗。

牛仔棉面料的特点，手感牛仔面料的贴身度和质感，柔软硬挺不同，粗犷细腻不同，弹张塑持多样。纯棉精梳生产的牛仔布，布面光滑，纹理清晰，手感光滑。普洗牛仔布柔软舒适；石洗后，布面呈灰色，陈旧感，轻微至严重损坏；酶洗可以使布面轻微褪色，褪毛产生桃皮效果，获得持久的柔软效果；

砂洗后有一定的褪色现象和陈旧感。如果搭配石磨，面料表面会产生一层柔软霜白的绒毛，加入一些柔软剂，可以使面料柔软柔软，从而提高穿着舒适度。总之，不同的加工方法会使牛仔面料产生不同的外观和手感。

好的牛仔面料不应有任何刺激性或其他异味，还应注意环境保护。这种紧密纺开发出来的牛仔布，不仅回归了传统的环锭纱风格，满足了人们回归自然、崇尚自然的需要。而且由于紧密纱表面毛羽少、强度高的特点，牛仔产品表面明亮有丝绸感，穿着时皮肤接触感更好更舒适。同时，使用紧密纱经纱可使上浆率降低50%，

而且不用再再整理烧毛工序，节省资源，减少污染。将物理化学与整理相结合，使牛仔的.外观风格、力学性能、服用舒适度有较大的改变。普通牛仔面料可分为轻、中、重三类，轻布克重200~340g/m，中布克重340~450g/m，重布克重450g/m。上述。

牛仔棉是什么面料3

纯棉牛仔布：以纯棉为材料再经过各类复杂的方式加工（植绒、染色以及涂层等）制成，当前牛仔布以靛蓝常见，纯棉牛仔布亲肤柔顺且透气，布料在处理后其耐磨性也大大得到提升。有些厂家在为了让牛仔布有更好的弹性，会在生产的时候纺入2%到5%的氨纶，这能够很好的降低织物的束缚感。

纯棉牛仔布 ：这款牛仔布的成分为100%棉，布料的幅宽为155cm，布料手感柔软薄厚适中，面料不起球不掉色非常适合用来制作牛仔裤、牛仔裙等产品，布料的价格为14.5元每米。

牛仔棉是牛仔和纯棉混纺而成的一种面料。牛仔棉面料要比牛仔面料更加柔软，而且透气性要更好，由于在牛仔的面料里添加了纯棉的面料，所以吸水性也很好，比较适合用来制作外套，适合在春秋的季节进行穿着，保暖的同时，美观性又很强。牛仔棉面料对于清洗也没有特殊的要求，无论是手洗、干洗还是用洗衣机清洗都可以。

天丝牛仔布：天丝也是莱赛尔纤维，他是以植物纤维为原料制成的，天丝的各方面性能与真丝非常接近，但价格却实惠很多，天丝牛仔布透气吸湿，并有一定的悬垂感，除了可以用于制作牛仔裤以外，也可以生产牛仔长/短裙等服装。

混纺牛仔布：这边常会用到棉+涤纶+氨纶混纺，布料的耐磨性比上面提到的2种（纯棉、天丝）都要好，弹性极佳穿上后不会影响走姿，市场上很多牛仔裤都是用这种布料制成的。

好的牛仔面料不该有任何刺激性或其它异味，还要关注环保问题。紧密纺纱开发生产的牛仔布，不但回归环锭纱织物传统风格，适应人们回归自然、崇尚自然的需求，而且由于紧密纱表面毛羽极少、强度高等特性，使牛仔产品表面光亮有丝绸感，

穿着时肌肤接触感更好、更舒适。同时采用这种紧密纱作经纱，上浆率可降低50％，并可省去后整理烧毛工序，可节约资源、减少污染。物理与化学的或相结合整理，使牛仔面料的外观风格、

机械特性、服用舒适性都会产生较大的变化。一般牛仔面料可分为轻型、中型和重型等3类，轻型布克重为200～340g／m，中型布克重为340～450g／m，重型布克重为450g／m。以上。

‘贰’ 赛络纺弹力牛仔面料手机什么面料

赛络纺弹力牛仔面料手机用赛络纺弹力牛仔面料。
赛络纺牛仔布是指用一种新型的纺纱工艺色织出来的牛仔布，这种牛仔布既舒适又高档，是一种值得广泛应用的牛仔布。赛络纺名并捻纺，国内称为A，B纱，近期正式命为赛络纺。
赛络纱有类似股线的结构，毛羽少、使制成织物外观光洁、手感滑爽、柔软、富有弹性、且耐摩透气，已成为制织高档面料的用纱。

‘叁’ 全棉牛仔布料的特点

全棉牛仔裤比较柔软，较透气，吸汗，舒适，但易起皱；全棉牛仔裤是制作牛仔的裤所用的布料里面的棉含量很高，接近百分之95。手摸感觉牛仔面料的贴身度和质地，柔软硬挺不同、粗犷细腻各异、弹张塑持多样。

(3)牛仔毛羽是什么扩展阅读：

纯棉粗支纱斜纹布，容易吸收水分，透湿，吸汗，透气性很好，穿着很舒适 质地厚实，纹路清晰经过适当处理，可以防皱防缩防变形 靛兰是一种协调色能与各种颜色上衣相配，四季皆宜 靛兰是一种非坚固色，越洗越淡，越淡越漂亮然后看看采用不同原料结构的花色牛仔面料

采用小比例氨纶丝（约占纱重的3-4%）作经纱的包芯弹力经纱或纬纱，织成的弹力牛仔布 用低比例涤纶与棉混纺作经纱，染色后产生留白效应的雪花牛仔布 用棉麻，棉毛混纺纱制织的高级牛仔布 用中长纤维（T/R）制织的牛仔布再看采用相同加工工艺制织的花色牛仔面料

采用高捻纬纱制织的树皮绉牛仔布 在经纱染色时，先用硫化或海昌兰等染料打底后再染靛兰的套染牛仔布 在靛兰色的经纱中嵌入彩色经纱的彩条牛仔布 在靛兰牛仔布上吊白或印花牛仔布是以纯棉靛兰染色的经纱与本色的纬纱，采用三上一下的右斜纹组织交织而成，一般可分为轻型、中型和重型三类。布的宽度大多在114- 152公分之间。

‘肆’ 牛仔面料的特点_牛仔面料的分类与特点

本文介绍了牛仔布从原料、纺纱方法、织造工艺、后整理工艺、外观风格等方面的分类情况,并阐述了牛仔面料的性能特征以及牛仔产品的市场特点。 The classification of fiber material, spinning, weaving, finishing and appearance style of denim have been described, and the performance characteristics of denim fabrics, marketing characteristics have been also introced in this article.

牛仔服源于 19 世纪 50 年代美国西部淘金热时期年轻牧人穿的服装式样,包括牛仔帽、牛仔衬衫、牛仔夹克、牛仔裤、牛仔靴等。衣袋以贴袋为主,袋口钉有金属铆钉加固,明显的标识部位钉有金属铜牌。选用砖红色的粗缝纫线,车以双明线、裸露针脚。上衣多以过肩结构、门襟绱有金属拉链或兼有金属四件铆扣,表现出沙野粗狂、桀骜不驯、为羡神我自尊的风格。
第二次世界大战后,牛仔服开始在美国城市年轻人中流行。有别于礼服、高级时装等,它是一种自下而上流行的模式,面料与款式都具有自由、豪放、实用、时尚的风格。最早的牛仔服装是意大利热纳亚港水手穿的一种棕色粗帆布裤装。1858 年,巴伐利亚商人李维・斯特劳斯(Levi Strauss)开始从法国南部一个城镇进口一种面料,并称之为denim。这是一种经线染成深兄尺亏蓝色、纬线不染色的斜纹布。
此后,深蓝色成为一种流行色。150 多年后又以蓝色牛仔服的形式回到欧洲,成为当时年轻人必不可少的时尚装束。以至于美国总统在竞选时,为了讨好年轻人,在特定的场合要穿牛仔服,以迎合年轻人的青睐与认同。牛仔服已逐渐发展成为全球化的服装,20 世纪 80 年代初开始引入中国并迅速流行,许多人特别是年轻人都对牛仔服情有独钟。

1牛仔面料分类

牛仔面料分类方法很多,主要可以从制成的原料、纱线、织布、整理、外观等不同来分类。
1.1 以原料成分不同分类
牛仔面料原料成分可分为纯纺与混纺两类。最初是以纯棉为主,后来为了改善纯棉牛仔服的服用特性,加入一些其他化学纤维如涤纶、腈纶、维纶、粘胶纤维等,特别是为了提高牛仔服的弹力而加入了氨纶,制成弹力牛仔布,曾风靡一时。近年来,为了拓展牛仔服面料的品类及特殊需求,还选用羊毛、羊绒、蚕丝、麻等纤维,开发出具有牛仔风格的特殊非棉为主的牛仔面料。
1.2 以纺纱方法不同分类
最初的牛仔面料所用的都是环锭纺的棉线,随着纺纱技术的不断改进,各类新型纺纱方法的出现,使得牛仔面料所用纱线花样见多,可以是困握单纱、股线、长丝,甚至是复股线。还有选择各类花式线用于牛仔面料的装饰和点缀,丰富了牛仔面料的品类。
1.3 以织造方法不同分类
传统的牛仔面料是以梭织为主,经线先染成深蓝色,后来又有了酱色、黑色等颜色,再与本色纬线交织成“2 上 1 下”或“3 上 1 下”的单面左或右斜纹组织,或是“2 上 2 下”、“3 上 3 下”的双面左或右斜纹组织。为了拓宽牛仔面料的品种,有的企业推出斜纹变化,以斜纹为主题的斜纹联合组织、复杂组织等。近几年还有企业开发了针织物及特殊织造方法的牛仔面料。
1.4 以后整理方法不同分类
牛仔服多以成衣染整为主,少量是对面料整理后再去制衣的。成衣后整理主要分两类,即物理和化学方法的整理,前者如打磨、喷砂等,后者方法就更多并层出不穷。牛仔服后整理最基本的方法是理化性洗水,如普洗、石洗/石磨、砂洗、破坏洗等。随着科技的进步,越来越多新的洗水工艺不断涌现,由于受生产条件、加工成本和地区环保的限制,牛仔服的洗水加工规模也受到很大限制,无水牛仔服后整理加工必将成为未来发展的方向。
如今,有些牛仔面料先经过不同的如线绣、拔染、树脂、柔软、机绣、烫钻、胶浆印、镭射等理化整理后再去进行服装加工。仅用一种洗水加工很难适应不同的消费者需求,一般都是几种工艺相互搭配使用,要求牛仔设计师一定要很了解洗水工艺,并且可以融会贯通,这样才能最大程度地创新牛仔服装。千变万化的洗水工艺也是牛仔装流行不衰的一个重要原因。
1.5 以外观风格不同分类
牛仔服的风格有时依赖于牛仔面料的风格,它们相辅相成,同时受消费流行的极大影响。牛仔面料大多具有粗犷、豪放、坚牢、夸张的外观,但也不乏细腻、多彩、精致的特效。目前,牛仔面料受其服饰流行的影响,品种风格也逐渐多样化,如强力、格子、提花、凹凸条子、彩色条子等牛仔面料。

2牛仔面料的性能特点

牛仔面料的特点取决于其原料构成、纱线特征、组织结构、织造方法等因素,特别是后整理对牛仔面料的特点起到很重要的作用。
2.1 牛仔面料外观与手感特点
手摸感觉牛仔面料的贴身度和质地,柔软硬挺不同、粗犷细腻各异、弹张塑持多样。纯棉精梳股线生产的牛仔布,布面光洁、纹路清晰、手感滑爽。普洗牛仔布柔软、舒适;石洗后布面呈现灰蒙、陈旧感,有轻微至重度破损;酵素洗可使布面较轻的褪色,褪毛产生“桃皮”效果,并得到持久的柔软效果;砂洗后有一定褪色现象及陈旧感,若配以石磨,洗后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛,再加入一些柔软剂,可使洗后织物松软、柔和,从而提高穿着的舒适性。总之,通过不同的加工方法会使牛仔面料产生不同的外观及手感特点。
2.2 牛仔面料理化特点
好的牛仔面料不该有任何刺激性或其它异味,还要关注环保问题。紧密纺纱开发生产的牛仔布,不但回归环锭纱织物传统风格,适应人们回归自然、崇尚自然的需求,而且由于紧密纱表面毛羽极少、强度高等特性,使牛仔产品表面光亮有丝绸感,穿着时肌肤接触感更好、更舒适。同时采用这种紧密纱作经纱,上浆率可降低 50%,并可省去后整理烧毛工序,可节约资源、减少污染。物理与化学的或相结合整理,使牛仔面料的外观风格、机械特性、服用舒适性都会产生较大的变化。一般牛仔面料可分为轻型、中型和重型等 3类,轻型布克重为 200 ～ 340 g/m2,中型布克重为 340 ～ 450 g/m2,重型布克重为 450 g/m2以上。

3 牛仔面料的市场特点

3.1 牛仔面料消费特点
一般的消费者在购买牛仔时对面料、牛仔服版型以及洗水质量都不清楚,通常以款式和价格为中心。实际上,脱离牛仔服版型、面料质地及加工质量来谈消费,意义并不明晰,会产生明显的消费误区。一般选购牛仔服时,建议在版型适合、面料精致和做工考究的前提下,再考虑自己喜欢的款式。许多经典牛仔品牌服饰、款式都较简单,甚至被认为很丑和落伍,但因为它们在版型、面料和加工这些内在质量方面做得很好,所以穿上这些服饰后,那种高贵气质就能体现出来。此外,消费者要注重产品的性价比,过度追求便宜的垃圾产品或迷信高价但品质并不上乘的洋品牌,都是非常不成熟的表现。
3.2 我国牛仔面料市场的特点
国内牛仔面料市场还不成熟,大多陷于成本与微利竞争中,能自主研发原创设计制造的企业较少,过多模仿与抄版,即便拥有先进的生产设备及高效的员工队伍,而在市场运营中总处于被动地位,虽想紧跟流行步伐,但却只能拾人牙慧或盲目拷贝,产品的竞争力不足,在市场营销过程中不能通过品牌效力提高产品的价值,形成牛仔布行业产品雷同、差异性不大的弊端,妨碍企业发展和市场升级,加大了品牌化转型过程中的提升难度,无形中制造了企业运营风险。虽然我国生产的牛仔布和牛仔服产量均居世界第一,但我国消费者人均拥有的牛仔裤只有 4 条,处于全球消费水平的一半,牛仔短裤、衬衣、茄克衫、裙装各为 2 条,与世界平均拥有量持平。
通常牛仔面料质量是指其内在质量,与品牌及外貌无关。牛仔产品的档次主要是由面料质地、版型设计、车工水平、洗水工艺、辅料选配、营销环境等多个方面决定的。

参考文献
[1] 香港理工大学纺织及制衣学系. 牛仔服装的设计加工与后整理[M]. 北京:中国纺织出版社,2002.
[2] 梅自强. 牛仔布和牛仔服装使用手册[M]. 北京:中国纺织出版社,2000.
[3] 朱松文. 服装材料学(第3版)[M]. 北京:中国纺织出版社,2001.

‘伍’ 生产工艺 牛仔新品种及其生产工艺

随着牛仔布工业的发展,牛仔布的外延在不断扩大,已从传统的靛蓝粗斜纹布扩展到有多种颜色、多种原料、多种风格的面料,穿着也逐渐时装化,并且后整理也花样繁多,水洗、石磨、漂染、烫金,新品种不断涌现。近年来,市场需求的拉动使牛仔产品向高档化、个性化、功能化、时尚化方向发展,涌现了一批牛仔新品种。
Denims have witnessed constant innovations in recent years evolving from the traditional indigo coarse drill denims to the varied categories nowadays with compound colors, materials and styles. The finishing of denims was also undergoing fast development, rinsing, stone washing, bleaching dyeing, gilding and etc. The market demand has driven the development of denims to be more personalized, functionalized, fashionable and high-end oriented which directly leads to the emergence of various denim types.

牛仔面料以其时尚、耐用、舒适、易打理等特点而受到人们青睐,历经百年不衰,创造了“百年时尚”的神话。传统牛仔布是指以纯棉靛蓝染色的经纱与本色的纬纱,采用 3 上 1 下的右斜纹组织交织而成的粗支斜纹布。其要点是原料 ―― 纯棉,组织 ―― 斜纹,颜色 ―― 靛蓝,特征 ――纱粗布厚。随着牛仔布工业的发展,牛仔布的外延在不此迅租断扩大,已从传统的靛蓝粗斜纹布扩展到有多种颜色、多种原料、多种风格的面料,穿着也逐渐时装化,并且后整理也花样繁多,水洗、石磨、漂染、烫金,新品种不断涌现。近年来,市场需求的拉动使牛仔产品向高档化、个性化、功能化、时尚化方向发展,涌现了一批牛仔新品种。

1Tencel® 牛仔布

Tencel® 纤维同时兼有合成纤维和天然纤维的优点:既具有棉纤维的自然舒适性,又具有粘胶纤维优良的悬垂飘逸性和涤纶的高强度、真丝般柔软的手感和优雅的光泽,可生产高档的牛仔服装面料。Tencel® 牛仔布的生产工艺流程如下:

Tencel® 纱线的断裂强度较大,但纱线的断裂伸长率却较小,在制定工艺路线时应着重保持Tencel® 纱线的弹性,保持其伸长。
1.1络筒
Tencel® 纱线的延伸性小,为防止纱线的弹性损失,在保证筒子的卷绕密度、成形良好的前提下,络筒张力应偏小掌握,络纱张力控制在纱线断裂强力的 10% ～ 12% 比较合适,络筒速度也不宜过高。Tencel® 纱线较光滑,对纱线结头质量要求较高,若结头不牢固,在后面的织造和后整理过程中易产生相对滑移而脱结,降低织造效率,甚至布面出现破洞。采用结头强度大的自紧结,有条件的最好采用无结头纱线。主要工艺参数如下:机型1332M,络纱速度 400m/min,张力圈重量 5 g,纱线线密度 28 tex。
1.2整经
采用“小张力、保伸长、保弹性”的工艺原则,整经张力不宜过大,适中为宜;控制整经伸长率在 0.9% 左右,以降低断头率;同时要尽量减小上、下层经纱和前、后排经纱的张力差异,保证片纱张力均匀。为保证全幅经纱张力均匀,采用集体换森兆筒。整经工艺参数如下:机型GA121型,纱线线密度 28 tex,整经线速昌腊度 400 m/min,整经张力 30 cN/根。
1.3 浆染
采用浆染联合机。工艺流程为Tencel® 纱线 → 前处理→ 染色氧化 → 水洗后处理 → 预烘 → 浆纱 → 烘干 → 分绞 → 卷取。
1.3.1染色槽染液配方(表 1)

1.3.3浆纱
Tencel® 纱线单纱强力高、断裂伸长率小、毛羽多而长,上浆应以贴伏毛羽为主,增强为辅,贯彻“小张力、保伸长、贴伏毛羽”的原则,使纱线表面形成一层完整的浆膜,贴伏毛羽,保持纱线的弹性伸长。浆料配方见表 3。

浆纱工艺参数:浆槽温度 95 ℃,浆槽粘度 9 s,含固量 14%,上浆率 10.5%,车速 20 m/min。
1.4织造
由于Tencel® 纤维表面光滑,抱合力差,织造过程中经纱与停经片、综丝、钢筘的摩擦频繁,纱线在综丝眼中位移较大,故要求停经片、综丝眼、钢筘表面光滑,无毛刺,避免纱线刮毛。
机型:意大利天马Super Excel。工艺参数:后梁高度+3.5刻度,停经架高度 80 mm,开口时间 30°,综平时间315°,经纱张力 350 kg。Tencel® 纱线不适宜在高温、高湿环境下织造,相对湿度应偏小掌握为好:温度控制为 25 ～28 ℃,相对湿度控制在 75% ～ 80% 左右。在保证开口清晰、织造能正常进行的情况下,经纱张力宜偏小掌握。
1.5 后整理
主要的后整理工艺流程:坯布 → 烧毛 → 退浆 → 拉斜(整纬)→ 预烘 → 橡毯预缩 → 呢毯烘燥 → 成品检验 →成包。
下机坯布最好存放一段时间以释放内应力,再进行后整理,防止产生卷边、折痕。存放时间不宜太长,如有条件,最好能卷筒存放。折叠存放时应防止产生永久的死痕。预缩整理后的布也应尽量减少在车辆上的折叠存放时间,以防产生无法消除的死痕。整纬拉斜 6 ～ 8 cm,预缩率 12.5%。

2金银丝闪光牛仔布

金银丝闪光牛仔布是将金银丝按照一定的工艺要求巧妙地织入牛仔布中,利用金银丝增加闪亮点,布面金星、银星亮闪,使牛仔布产生富贵华丽的感觉。与传统牛仔面料相比,它时尚、动感,其闪亮的效果深受年轻消费者青睐。传统金银丝是利用真空喷镀的方法,在高聚物膜材(涤纶薄膜或锦纶薄膜)的表面真空镀铝或真空镀银,再上保护层和上色,最后经切割而成;或是由锦纶与金银丝或反光丝捻合而成。

金银丝的化学性质很不稳定,不能像普通纤维那样使用,在染浆、织造、后整理等工序都与传统牛仔面料生产有不同之处。使用前应先清楚金银丝所能承受的张力、拉力大小以及温度、酸碱度对它的影响,各种助剂对银粉的脱落是否有影响等。
金银丝可在经向或纬向采用。若在经向加入金银丝,最好采用合股色纱,与普通纱线按一定比例搭配,形成经向条状金银彩。但因大多数金银丝不耐酸碱,经纱的染浆工序生产难度大,成本高。因此大多数金银丝牛仔布采用在纬向加入金银丝,以减小生产难度,降低成本,并能达到与经向金银丝牛仔布相同的布面效果。生产时可以通过选择不同织物组织、与普通纱线的不同配比,来获得不同的布面效果和风格特征。
金银丝的添加会增加织物与皮肤接触的刺痒感,可通过织物组织的选择及纱线细度的选择来减少刺痒感。如组织选用如 3/1 斜纹和 2/1 斜纹、稍细的金银丝纱线可改善金银丝牛仔布对皮肤的刺痒感。
2.1工艺流程

2.2生产技术难点及措施
2.2.1生产技术难点分析
(1)金银丝在生产过程中若受到较大的拉伸或者摩擦,如纬纱通道不光滑、不通畅,张力调节不当等,会导致金属膜镀层剥落,造成断经断丝假象,频繁出现纬停空关车、断纬、百脚等一系列质量问题,生产效率低下;
(2)金银丝容易断裂,织造浪费较大;
(3)打纬时张力较难控制;
(4)金银线的化学性能不稳定,大多数金银线中的铝膜不耐碱,银膜不耐酸,银膜接触硫化物会发黑,后整理工艺不同于普通织物。
2.2.2生产技术措施
针对金银丝在受到拉伸或摩擦时金粉银粉容易脱落的现象,要求在生产过程中,严格控制各工序,减少金属膜镀层脱落。纱线在退绕过程中,认真调节好张力片张力,尽可能减小金银丝的拉伸,张力偏小为宜;车速不宜过快,可减少金银丝与张力片及其所通过的通道的摩擦,通道保持光洁,使金银丝不过度拉紧,金属膜不受破坏,保证金银丝质量。
金银丝牛仔品种因金银丝的化学性能不稳定,在确定后整理工序时应注意各工序对金银丝脱落有无影响。同时,应提高面料的手感,解决对皮肤的刺痒感。常规的后整理工序包括烧毛、退浆、拉斜、柔软、定形、预缩。金银丝中的铝膜不耐碱,银膜不耐酸,银膜接触硫化物会发黑,金银丝牛仔布不能进行丝光。

3 T � 400弹力牛仔布

氨纶弹力牛仔织物的主要弱点和不足之处有以下几个方面。
(1)生产难度大,织物在织造过程中普遍存在着纬弯过大和织物卷边、折皱问题。
(2)在印染后整理加工中因氨纶怕氯漂,不好定形。
(3)后整理成布质量指标难以控制,预缩整理时极易卷边,产生大量卷边坏布;门幅波动大,差异最大可达 10 cm左右,给服装厂的批量加工带来较大困难;缩水率不稳定,波动较大,难以控制在 15% 以内的标准中。
(4)弹性不稳定,不好打理,容易起泡;弹性太大、穿着发闷。
Invista(英威达)公司推出的复合聚酯弹性纤维T � 400,针对莱卡® 纤维在应用中受到一定的限制研制而成,它克服了氨纶弹力织物的缺点,使织物不仅具有很好的弹性,有很好的尺寸稳定性,衣物穿着舒适、易打理,而且在加工过程中比较容易控制,不像莱卡® 织物那样易形成卷边和折皱。染色后整理也比氨纶牛仔织物简单,成本低;成衣整理可以绣花、可以破洞,形成独特的风格,大大丰富了牛仔布的品种。用T � 400纤维制成的服装耐洗涤,有良好的尺寸稳定性,经向收缩率不超过 3.3%,纬向收缩率不超过 2.5%。
3.1 T � 400聚酯纤维及其性能特征
T � 400纤维具有优良的弹性回复性及良好的化学稳定性、染色性与柔软的手感、平滑的外观,可与涤纶兼容,耐洗涤、漂白、石磨洗、紫外线照射、耐氯。
T � 400纤维应用于牛仔服装,给牛仔布带来全新的外观风格、优良的弹性和舒适的服用性能。T � 400具有抗氯性能,能经受普通弹力牛仔布不能采用的漂白和洗涤条件:喷砂、轧碱、丝光、仿古整理、毛须处理等都可采用,给服装带来不同的外观效果;具有舒适的微弹,穿着贴身合体,运动时伸展自如;手感柔软,质地轻滑,改变了传统牛仔粗糙、厚实、僵硬的感觉,特别适合追求时尚的年轻女性对款式、性感和舒适感的多重要求,也符合了男士对款式宽松自由无拘束的追求;具有排湿透气性,即使是盛夏穿着,也没有燥热的感觉,打破了牛仔服装更适合春季和秋季穿着的概念。可以说,T � 400牛仔面料同时具有棉的舒适、麻的清凉和涤纶的防皱快干。
利用T � 400可生产纬弹牛仔布和四面弹(双弹)牛仔布。四面弹牛仔布改善了纬弹织物经向弹力不足的缺点,其手感柔软、伸张自如、不折不皱、色泽柔和,服用性、舒适性较单向弹力牛仔布更好。用四面弹牛仔布制成的服装合身、贴体、线条流畅、美观大方、穿着舒适。
3.2 产品规格
目前市面上生产的弹力牛仔布主要是纬弹牛仔布,由于经弹织物对加工技术、加工设备的要求均明显高于纬弹织物,使经弹织物成为目前织物生产的难点之一。然而,从力学舒适性的角度看,活动时人体纵向拉伸力和拉伸幅度均明显高于横向,织物的经向弹性对人体的力学舒适性将更为重要,因此开发经弹和全弹织物是弹力织物生产的发展方向。纬弹牛仔布和四面弹(经纬双弹)牛仔布的规格见表 4。
3.3生产注意事项
对T � 400纬弹系列牛仔布来说,其生产难度并不大。需要注意的是,若纬纱选用T � 400裸丝,因长丝受外载拉力碰撞时,极易造成脱丝,因此在生产过程中要严把质量,及时调整设备状态,最大限度保证成品布无脱丝现象。
相对纬弹牛仔布,经弹牛仔布的生产难度较大,生产过程不易控制,容易出现经缩、张力不匀等疵点。因此,经分析研究后可从以下几点着手改进。
(1)整经:必须严格控制整经张力,力求做到张力均匀一致。适当加大经纱张力,使经轴紧度和平整度保持良好,有利于后道工序进行。车速不宜太快,稍低于常规品种。整经时尽量使经纱伸直,在生头操作时要防止因经纱回缩造成经纱张力不匀。为此,在空轴上引纱时要用胶粘带将纱线粘牢在轴上再开车正常卷绕;满轴落轴前用两道胶粘带粘固纱线:一道在落轴前约 2 m处,最末一道在经纱的头端,并将最后一道胶粘带牢牢固定在经轴边盘上,防止经纱头端回缩。下轴后将经纱分区打结,固定在带尼龙毛刷的板上,防止经纱回缩。
(2)穿综过筘:2 上 1 下右斜纹地组织穿 1、2、3、4、5、6,边组织的经纬交织次数应接近布身,采用 2 上 2 下 1 上 1 下变化平纹组织。操作时要注意控制经纱的弹性回缩,边穿边固定,穿好轴后尽快上机。
(3)织造:在喷气织机上织造时应合理确定上机工艺参数,调节好主喷嘴和辅喷嘴的压力,适当加大上机张力,废边纱夹持纬纱要牢固,防止纬缩、烂边疵点,保持经纱通道光滑无毛刺。
3.4 后整理
3.4.1工艺流程
坯布翻缝 → 烧毛 → 退浆 → 丝光 → 拉幅定形 → 预缩。
3.4.2工艺措施
(1)烧毛:采用德国烧毛机进行二正一反,车速为 120 ～ 130 m/min,烧毛等级可达到 4 级以上。在烧毛过程中,一定要注意烧毛工艺的控制,不能过烧,否则织物强力损伤过大,特别是纬向强力。
(2)T � 400与棉交织物不能用强碱长时间高温处理,否则会损伤纤维的弹力,故采用酶退浆效果较好。
(3)丝光有利于改善织物的光泽,使牛仔布表面平整、反光均匀,丝光NaOH浓度为 190 ～ 200 g/L。
(4)T � 400纤维定形温度比莱卡® 织物低,莱卡® 织物的定形温度为 195 ℃,而T � 400只需 150 ℃,不仅节约能源,还给工艺的掌握控制带来方便。经测试,定形温度在 160 ℃之前,织物的弹性几乎没有影响;但温度超过 160 ℃后,织物的弹性急剧下降。故定形温度控制在 150 ～ 160 ℃之间,时间 30 s,以保证织物弹性。
(5)T � 400纤维织物具有吸湿排汗性能,在拉幅整理中选择柔软剂时,不要用拒水性的氨基硅油柔软剂,应选择亲水性柔软剂,以提高吸湿性能。
(6)为达到纬向 1% 的缩水率,拉幅后要做预缩整理,改善缩水和织物手感。

4轻薄型牛仔面料

轻薄柔软是当前牛仔面料的一个流行趋势。纯棉轻薄型牛仔布以其粗犷中带有几分轻柔、飘逸、丰满等独特风格,使产品具有高档感、实用性和时代感。适用于制作牛仔时装,如高档牛仔衬衫、牛仔裙、T恤、牛仔晚礼服等。
4.1织物规格(表 5)

4.3 整经
整经时要求张力适中,片纱张力均匀,减少纱线并头、绞头、浪头,提高经轴好轴率。机型GA1201,整经工艺:速度 450 m/min,单纱动态张力 26 cN,张力配置 5.6 ～ 9.6 cN,经轴密度 0.6 g/cm3。
4.4 染浆工序
染浆工序质量直接影响织轴在织机上能否正常生产,影响织造效率的高低和布面质量的好坏。因引纱路线长,纱线的弹性、强度损失较大,很容易发生经纱断头、绞头、缠纱、撞筘等质量问题。针对这些特点,采用合理的工艺措施是生产过程中的关键。染浆设备为香港泰利染浆联合机。
4.4.1染色
染色配方根据品种的色泽要求,采用染靛蓝色,严格控制pH值和保险粉MV值,根据染色深度、上染的效果决定补充母液的多少,确保上色稳定,使染色最终达到要求。在染浆联合机上染色及上浆时,后车经轴退绕采用较小的气动压力,控制纱线在湿区经过多道导辊及浆槽时的伸长,重点控制纱线幅宽,减小纱线的意外伸长。
染料母液配方:靛蓝∶保险粉∶烧碱 = 1∶1.5∶1.2。环锭纺纱线结构是外层纤维较紧密,染料较难上染,故上染率可稍偏高掌握。染色工艺参数如表 6 所示。

4.4.2浆纱
对于细号精梳纯棉股线,其强力已足够满足织造要求。但其毛羽较长,若控制不当,将在织造时起毛,经纱相互纠缠,开口不清,形成“三跳”疵点,甚至出现棉球,因而上浆采用先重后轻的工艺,以被覆为主,兼顾渗透。配方选用低粘的氧化淀粉和PVA1799为主浆料,以保证经纱的上浆率和耐磨性,辅助浆料选用美国SEYDEL公司的PT浆和Sico �52D。PT是一种可溶于水、低粘的化学合成浆料,可以提高淀粉和PVA的混溶性,浆液细腻均匀,渗透性好,提高淀粉和PVA对纱线的粘附性,改善浆膜性能,干分绞容易且不易产生毛羽。Sico � 52D是一种均匀白色的固体蜡片,60 ℃完全溶解,分散性好,可起到平滑、柔软作用。浆料配方如表 7 所示。

浆后纱线增强率为 18%,浆纱减伸率为 36.5%。
4.5 织造
机型GAMMAX � 6 � X,围绕提高织机效率、降低停台开车横档进行工艺设备调试并规范操作。工艺参数:后梁高度 +6,后梁深度 3,停经架高度 -1,开口时间 315°,送、接纬剑进出梭口时间:右侧进剑 60°,出剑 300°,左侧进剑 70°,出剑 305°;综平时间 315°,上机张力 3.8 kN。同时加强车间温湿度控制,温度控制在 29 ℃左右,相对湿度控制在 75% 左右。

5涂层牛仔布

涂层牛仔面料是近年流行的新品种。牛仔面料经涂层整理后,或具有防水、防风、透气等多种功能,或具有皮膜感,或立体感变强,或色彩变幻莫测,其效果是一般印染整理所难以达到的。经涂层整理的牛仔布,价格比普通整理的牛仔布贵约 30%,是高档的、高附加值的新型牛仔品种。
5.1 干法微孔透湿直接涂层(PA)
选用价格较便宜的聚丙烯酸酯类涂层剂PA � 3,涂层工艺如下。
(1)工艺配方
防水加工配方见表 8。


(2)工艺流程
前防水加工(一浸一轧)→ 烘干(100 ～ 120 ℃)→ 轧光 → 涂布 → 烘干(100 ～ 120 ℃)→ 后防水加工(二浸二轧)→ 烘干(100 ～ 120 ℃)→ 焙烘(160 ℃,2 min)→ 成品。
5.2微隙透湿涂层(PU)
选用聚氨酯类涂层剂PU,涂层工艺如下。
(1)工艺配方
防水加工配方见表 10。


(2)工艺流程
前防水加工(一浸一轧)→ 烘干(100 ～ 120 ℃)→ 涂层 → 烘干(100 ～ 120 ℃)→ 后防水加工(二浸二轧)→ 烘干(100 ～ 120 ℃)→ 焙烘(150 ℃,3 min)→ 成品。
5.3 亮粉涂层牛仔布
亮粉涂层整理使牛仔布表面具有闪亮的金属感,变幻莫测。其所用涂层胶是金粉浆、银粉浆或其它色泽如红、蓝、绿、咖啡、七彩、荧光等亮粉浆。
亮粉涂层处方举例见表 12。


6其它处理方法开发的新品种

采用特殊的染色或后整理工艺是开发牛仔新产品的有力手段。如在布面或布底印花、布面植绒、布底抓毛、白坯布面印花,形成独特风格。或设计成双层牛仔,适合制作正反两面均可穿着的牛仔服。


参考文献
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