自己怎么制作牛仔裤
‘壹’ 牛仔裤怎样的制作
一、牛仔辅料基本常识
1、 牛仔是一年四季可以穿着的服饰，如何区分不同类型的牛仔布
A、首先根据牛仔布的厚度，分为4.5安，6安，8安，10安，11安，12安，13.5安，14.5安等，4.5安是非常薄，常用来做夏季女士的背心，无袖衫等，而14.5安已很厚，用来做冬季的男士棉衣夹棉都可以。而我们经常穿的牛仔裤大多从8安－12安不等。
B、从牛仔面料种类来讲可分平纹，斜纹，人字纹，交织纹，竹节，暗纹，以及植绒牛仔等……
C、从成分来讲，牛仔分精梳和普梳，有100％全棉，含弹力（莱卡）的，棉麻混纺的，以及天丝……当然去年也开始流行一种涂层面料
2、缝纫线，一般常用608做面线，604做底线，这个数字代号即为线的粗细程度，608的线分开后则是8股，以此类推，线的大小也是降低成本的方法之一
3、袋布，袋布分为很多种，常用的是纯棉布和化纤布，价位高低不同颜色有很多种根据客户需要最常用为白色，袋布质量直接决定成本裤后会否起球和丢钱的现象。
4、拉链，拉链有铜有铁，直接决定是否会生锈，男装常用4-5寸的拉链，女装以2.5-4寸不等，寸为长度，目前比较出名的是YKK这个牌子
5、唛头，唛头分洗水唛，码唛还有主唛，洗水唛和码唛目前大部分都是一起使用，而主唛多以织造为主，由于存在摩擦腰部也有些采用印花，有品牌标志！
6、捆条，多用在前链盘，即拉链后面做包边处理，可以提升档次，而有些没有采用捆条，但不影响穿着。
7、钉扣，钉扣不但可以加固容易开线的部位同时可以起到装饰作用，正常款式为6钉一扣，材质也是成本的一部分。
8、皮牌，皮牌为后腰的一个装饰，有真皮和皮革，现在也有金属的出现
9、吊牌，吊牌是一个品牌的象征上面有标价和详细的工厂资料介绍
10、手提袋，为每条裤子配送的一个袋子，一般有工厂牌子等相关资料起到宣传的作用，常用为塑料袋，由于目前环保意识的提高，有纸袋和无纺布袋。
11、其他，袋花即为装饰作用也是品牌的象征，烫钻，刺绣，等
二、准备生产
1，了解面料缩水
一般普通的牛仔布也会有2%－3％横直缩率，而弹力牛仔布的缩率可达10％以上，由于每卷布匹的缩水都会有多少的差异，所以每次生产前了解缩水率是首要问题，也是工厂纸样师傅必须了解的事情。
2，打版
纸样师傅根据面料缩水的不同开始出纸样及实样，目前有手工和CAD两种方法，一般采用专用白纸和牛皮纸，根据设计师提供的图样或者实样进行操作之后由车版师傅开始车版成品后开始到洗水厂根据图片或者设计师的要求进行洗版，确认OK后开始进行生产。
三、开始生产
1，验布
一般采用全自动验布机和半自动验布机进行验布，不但检验布料得多少同时检验布料的走纱，烂洞等现象，一旦发现用画笔做记号，在裁布时不用。
2，拉布
弹力布料需要松布放置2-4个小时避免洗水后缩水滤过大，目前有人工拉布和自动拉布牛仔一般采用人工拉布，之后把纸样放在上面用大头针固定，
3，裁布及编号
采用电剪进行裁剪，之后把所有裁好的裁片进行统一编号及检验，避免出现色差走纱等现象
4，进入生产车间
专人把裁片送向生产车间开始生产有将近30多道工序才可以做出成品！
‘贰’ 牛仔裤怎么做
企公司,风格取决于客人,客人给怎样个样板给你,就按他个样板再去找布,要与他的板风格,颜色,弹力等要求去找,并买些回来做板,板佛给客人批完OK后,再订大货!!布回来了就做百家衣,缩水布拿去洗水厂按客人原板去洗,OK啦,就可以做大货拉!!
做条裤先要有原板,布料,物料,纸样,排唛架,裁床,衣车,洗水,打钉剪线,包装!!!
‘叁’ 如何定制牛仔裤
我认识广州新塘的一个老设计师，专门设计牛仔服装的，他那个工作室可以做。包括LOGO，标志性的袋，钉钮，皮牌皮标，吊牌包装都一一私人定制。款式也是经过客人再三修改后才进行制作的。不过收费有点贵。可以私信我。。。。
希望采纳，一个字一个字打的。。。
我的KE
KE
要山奇把要灵吾就灵
‘肆’ 牛仔裤是怎么做出来的`！
现代裤类名称，用一种靛蓝色粗斜纹布裁制的直裆裤、裤腿窄，缩水后穿着紧包臀部的长裤。因其最早出现在美国西部，曾受到当地的矿工和牛仔们的欢迎，故名。现时的牛仔裤大多用劳动布（又名坚固呢）裁制。衣缝沿边缉双道桔红色的缝线针迹，并缀以铜钉和铜牌商标。牛仔裤的造型现已成固定格局，不分男女均可穿着。
牛仔裤的由来牛仔裤，英文名为“Jeans”，最早记载于1567年，是对来自意大利港口城市那亚（Genoa）祥的商船水手所穿的裤子的称谓，捷即“或 “Genoese”Genes”。从19世纪60年代开始“Jeans”这个响当当的名字才被利维公司正式采用，在这之前人们把它称之为“齐腰工装裤”（Waist High Over all）、“裤子”(Pantaloons)。
说起牛仔裤，人们自然会想起1849年美国那次淘金潮，当时第一批踏上美国大陆的移民，他们可以说是一穷二白，他们不得不拼命的工作。强烈的劳动使得衣服极易磨损，特别是在1849年矿工们一窝蜂涌进加利福尼亚州，形成了当时着名的淘金潮。由于衣料非常容易破损，人们迫切希望有一种耐穿的衣服在这种背景下，坚实、耐用的牛仔裤应运而生。利维 斯特劳斯（Levi Strauss）被公认为是牛仔裤的发明者。 1850年，他所创立的利维公司（Levi`s）生产的501牛仔裤就是世人所知的牛仔裤的鼻祖了。30年代中期，在美国中西部农业地带几乎人人都穿的牛仔裤第一次被带到密西西比河以东的繁华都市，从此牛仔裤开始步入流行服装的行列。
第二次世界大战期间，美国当局把牛仔裤指定为美军的制服，大批的牛仔裤随盟军深入欧洲腹地。战后士兵返回美国，大量积存牛仔裤在当地限量发售由于这种裤子美观、实用、耐穿，又价格便宜，所以在当地大受欢迎。于是欧洲本地的工作服制造商纷纷争相仿效美国的原装货色，从而使牛仔裤在欧洲各地普及、流行开来。美国好莱坞的影视娱乐业对带动牛仔裤的国际流行风潮起了不可低估的作用。50年代期间的着名电影如《无端的反抗》、《天伦梦觉》等，片中的主角都穿着舒适、大方的牛仔裤，在那些大牌明星引导潮流的影响下，牛仔裤在当时成为一种时尚的标志。
在人们的印象中，经典的牛仔裤应该是这样的：靛蓝色、纯棉斜纹布、臀部紧身、中低腰短裆设计、裤腿略小、拷钮 、缉明线、贴袋、钉标牌等装饰。然而，最早的牛仔裤并不是就跟我们所想象中的那样。牛仔裤的鼻祖--利维公司，它所推出的501牛仔裤可以说是牛仔裤的经典之作。下面我们就以它的发展过程来回溯一下牛仔裤从诞生到经典的变迁：
1855年--最早的牛仔裤只有一个后袋，并且没有约克。
1872年--始创用金属铆钉加固牛仔裤受力部位。
1873年--牛仔裤由灰色改为靛蓝色。后袋饰以橙色的双拱式线迹。
1886年--把后腰标牌的图案由小矮人改为两匹马。
1890年--加上一个表袋与后约克。
1905年--加上第二个后袋，至此牛仔裤有五个口袋的形式固定了下来。
1922年--在裤腰增设腰带襻。
1937年--后袋的铆钉被藏在里面。
1941年--取消了牛仔裤前开襟下部的铆钉。 二战期间去掉了后腰蝴蝶结及表袋铆钉，而后袋的双拱式线迹则由印制的相似图形来代替。一枚月桂树叶代替了拷钮上的标志“L.S.&Co.S.F.Cal.”。
1947年--拱式线迹重新出现。
1950年--为随应时尚潮流，裤管裁成更瘦身的式样。
1955年--开始生产装有拉链的501牛仔裤。
1959年--开发出经过预缩处理的牛仔裤。
1966年--后口袋角处以条棒形短线迹代替铆钉固定。
1971年--红色标牌由祥“LEVI`S”改为捷“Levi`s”。
1983年--由于织机技术的改进，使得门幅增宽，红裤边消失。 进入90年代，科技的高速发展使得制作牛仔裤的工艺大大提高，加上时间的积累令牛仔裤获得了今天的完善结构
‘伍’ 牛仔裤是如何做出来的
牛仔裤源于美国，在美国市场已流行了近一百年。在初期，牛仔裤只是一种粗硬坚牢耐用的工作服装而已，因与“时装”两字沾不上
边而一直未能登上大雅之堂。直到近二三十年，经过纺、织、染制衣界的不断努力改进创新，将牛仔裤由粗硬简单而变为织、色、款的多样化，使其由普通单一的西裤类型创出 各式独特的风格，再加上其它各具特色的配件变化令人耳目一新，于是牛仔裤逐渐地演变成独具类别的时装，深受青年男女的欢迎。�
牛仔布的品种甚多，有静蓝牛仔布、皱纹牛仔布、彩色牛仔布，条子和印花等花色牛仔布，弹性牛仔布等。其中弹性牛仔布是较新的品种，采用弹性牛仔布作牛仔裤，就是为了更出色地表达人体的线条美，那么在制造技术和缝制工艺方面，如何才能尽量发
挥弹性牛仔布的优点,从而制作出高品质的弹性牛仔裤呢？ � 一、弹性牛仔布的特性 �弹性牛仔布的主要成份是弹性丝。
弹性丝是属于聚氨高分子组合，受拉力后可伸长五至六倍，位力消失后则可回复原状，即使重复多次，弹性也不会消失。 弹性牛仔布可分为纬弹性、经弹性和经纬弹性三种，而最常用的就是纬弹性的牛仔布。 纬弹性牛仔布的织造工序和普通的牛仔布基本上是一样的，即制造工序为： 浆染过程——织布——整理——缩水,弹性牛仔布的组织结构多是经纱浮面的斜纹组织，在织造时，弹性纬纱要尽量延伸，使得完成后的布匹在纬向缩水后，布的弹性因此产生。与普通牛仔布相比较，弹性牛仔布的缩水度特别大： 直向的缩水度在2%至4%之间，而横向的缩水度在16%至22%之间，两者之间的缩水度相差较大是弹性牛仔布最主要的一种特性。
二、弹性牛仔裤在纸样设计上应注意的问题。 由于弹性牛仔布在直向和横向间的缩水度相差较大，因此，在制作纸样前一定要注意测试准确的缩水度后再依照比例裁制纸样。在款式设计上，最好采用传统的五袋款款式，即前袋为前弯袋，有明表袋；后袋为三尖形明贴袋。应尽量避免采用前袋为斜插袋和直插袋的缝骨袋，因为布料的横向缩水度较大，完成后袋口较易发生变形，在制作上难以控制。在纸样设计上，牛仔裤的某些部位需要增加较大的宽度，如三尖形明贴袋，依常规裁剪后，用普通的牛仔布缝制，洗水前与洗水后的形状相比不会发生太大的变形，用弹性牛仔布缝制，洗水前的袋形十分端正，但经过洗水后，其袋形可能变成两边向里折的形状，在纸样制作时， 后袋的袋阔应适量加宽。
三、弹性牛仔裤在缝制上应注意的问题。
1、线迹的疏密线迹的针距要较大，最好是2.5cm7针至8针。因为针距越密，线迹的弹性就越小，不能配合布料的弹性特点
2、压靴压力的调较:�压靴的压力要调至最小，特别是单针平车
和双针平车， 压靴的压力应调至：当车牙降低时，压靴与车牙分开后，压靴与针板之间的空隙位能经过一张0.08mm的影印纸。特别是横纹方向车缝的部位。如裤脚、后袋口，以避免由于压力太大而使横纹方向车缝的部位越车越宽。
3、使用衬布对于一些不需要弹性的部位，如钮子、钮牌和裤腰，可粘合上一层很薄的粘合衬(如非织衬)，以通过粘合衬来减低布料的变形程度。
‘陆’ 牛仔裤什么制作的
牛仔裤是德国人发明的 真是这样的-这个人叫列维·施特劳斯,当初是个到美国去闯天下的德国穷光蛋.当列维·施特劳斯(Levi Strauss)18岁到美国去时,他根本就没有想到过,他将来会成为世界上最成功的服装的发明者.他只是巴伐利亚北部小镇布登海姆一个贫穷的年轻人.他的爸爸是一个走街串巷的小贩,那点收入,几乎不够养家糊口. 父亲死后,列维便到美国旧金山去了.他先是在那里开了一家百货店,给淘金者们提供小百货,布料等.那是1850年的事.靠这家小店没多少钱可赚.列维很快就观察到一个问题:那些淘金者和矿工们需要结实的裤子.于是他发明了用一种结实的布料缝制的裤子.可是,这种布料是结实的,但那些缝线却经常崩裂开.于是他开始请教有关专家. 据他家乡布登海姆列维·施特劳斯博物馆负责人罗坡尔特女士介绍,那时列维有一个顾客本身是一个裁缝.这个裁缝想到一个主意:何不用铆钉来加固裤子上特别吃劲的那些地方呢？ 这种铆钉裤一炮打响,非常吃香.但这个裁缝没有钱去申报专利.这时,列维加入了进去,二人一起申报了专利.于是,牛仔裤诞生了.那时,这种裤子还不是蓝色,而是棕色的裤腰高及腰间,上面还有背带. 这时,忽然从法国尼姆来了一种新的布料,粗犷结实,染成深蓝色.这种料子的名字就叫尼姆蓝. 新的工艺结合新的布料,一下子就大获成功.发明铆钉法的裁缝雅各布.戴维斯一开始自己裁料,然后交给一些女裁缝,家庭妇女,让她们在自己家里缝制.但由于需求量大得惊人,没多久,就有两家工厂应运而生,牛仔裤进入了专业生产的阶段. 一开始,牛仔裤是纯粹的工作裤,所有在美国大西部干重体力活的人都穿它:淘金者,牛仔,农民.很久以后,具体说,直到20世纪30年代,情况才发生了变化.那是世界经济大危机的时代.许多有钱的美国人已经无法承担昂贵的欧洲游了,于是他们舍远求近,来到美国本土西部,去见识那闻名已久的粗野的天地.他们从那里把牛仔裤当纪念品带回家去.从那时开始,没用多少时间,牛仔裤就开始在时装杂志和时装精品屋里登堂入室了.这就是牛仔裤从工作裤进化成休闲裤的过程. 所有这一切都可以在德国小镇布登海姆的列维·施特劳斯博物馆里看到:从列维如何去的美国,到今天的牛仔裤的制作,几十年不同的式样.这是现代服装史中独特的一章. 真是有点奇怪.其它服装来了又去,每年有每年的时装.但牛仔裤却是长盛不衰.什么原因呢.人们认为:实用,美观,臀部包裹漂亮,穿着精神年轻,是它深受喜爱的原因. 当列维·施特劳斯1902年死去时,他把他的公司帝国分给了他的四个侄子.这家公司那时就已经是拥有数以百万计的财产了.今天,Levis牛仔服装在全世界设有3万多家销售店.在年轻的列维.施特劳斯漂洋过海去求生存时,他绝对没有做过这样的梦.
‘柒’ 如何自己制作牛仔裤上的水洗痕
用砂纸在想要做水洗痕的地方先打磨一下，这样会使水洗痕的地方看起来更像自然的磨损。可以在裤子里面垫上一块卡纸，这样可以保护一下背面的裤子。
在想要水洗痕的地方用铅笔标上标记，画两条间隔1英寸的线，注意变幻线条的距离和长度，让它们看起来更自然。
现在开始用剪刀剪开刚才画线的部位。注意不要在牛仔裤的下半部分剪裁，衣兜部位也不要剪。
用镊子在剪开的裂口处抽出线头，不要都把线头抽调，留一些在中间，深蓝色的牛仔裤会比较好做一点。
继续上一步抽线，直到效果满意为止。将线头用手指垫着更容易抽出来，而且还可以保证效果是均匀的。
当抽完线之后，修剪一下多余的线头，然后将裤子上的剩余线头抖掉，最后再过一遍水，就可以穿着了