牛仔布做什么工艺

① 牛仔裤有那些后处理工艺

牛仔裤洗水后整理加工通常采用如下基本工艺流程：手缝、磨边退浆酵磨氯漂脱氯脱水,烘干喷高锰酸钾过草酸水洗染色脱水,烘干喷树脂抓皱锔炉烘焙后续整理。
1 打底色加工
打底色通常包括手缝、磨边、退浆、酵素洗磨、氯漂、喷高锰酸钾和过草酸等工序。
1.1 手缝、磨边
缝皱/手缝工艺就是用日常用手工针,线尽量选用纱支比较细的线,这样洗后不会留下大的针洞;手缝是一种美观手缝、高效手缝、安全的压皱替代工艺。因为压皱要用树脂加高温处理,树脂很容易破坏纱线,处理不当,很容易造成服装在穿用的过程中断裂,破损;而手缝只须在洗水前把需要褶皱效果的位置用手工针线缝好,待洗水后拆线,其皱位也会有自然的洗水效果及褶皱效果,不用担心断裂,因为不需要用树脂定型。SPAN>
磨边是进行牛仔裤水洗首先要考虑的,假如要手缝应该在退浆、酵磨完后手缝,磨边应该在退浆前磨或在染色后磨。
1.2 退浆
退浆是用清水去除织物上浆料的工艺过程。棉、粘胶以及合成纤维等织物的经纱,在织造前大都先经过浆料处理。浆料在染整过程中会影响织物的润湿性,并阻碍化学品对纤维的接触。因此织物一般都先经退浆。退浆工艺条件：50-60℃,10min。
退浆时特别要注意的是打水泡问题,就是避免起条花和水痕,此折痕处再经过后面的酵磨时由于裤子和裤子之间、裤子和酵素之间、裤子和水洗机之间的摩擦使折痕处受损特别明显,形成一条白痕!
解决方法：洗水机转速要高,太低了衣物抛不起;衣物不能太多,要有足够滚动空间;使用润滑剂。
1.3 酵磨
酵磨的方法可采用纤维素酶磨洗、生物酶磨、石磨(干磨)等。其中生物酶磨洗又称湿磨,是由非病原菌的微生物在水中发酵而成的一种特殊的纤维素酶。纤维素酶是对纤维具有降解能力的酶,对纤维素的作用过程,首先是对酶的吸附,然后纤维素开始水解。酶分子不能渗透到织物内部,水解作用仅在织物表面进行。具体工艺条件视订单要求牛仔裤磨损程度而定。一般生物酶用量在100g左右,40-50℃, 15min。
而纤维素酶磨的一般用量在每机100g左右,温度一般为50℃左右,具体时间视订单要求牛仔裤磨损程度而定。如果过分延长纤维素酶的作用时间，则会引起织物强力损伤甚至磨破。经纤维素酶洗旧的牛仔裤比浮石磨要柔软,表观深度浅,泛白明亮,服装各部分强力下降较均匀,无绒毛,表面光滑,无局部损伤。
纤维素酶磨洗更为突出的优点是特别容易洗涤,不像石磨洗极难洗涤,且使花纹细嫩,白处不发灰,悬垂性大大增加,穿着舒适性大为提高,是替代石磨洗的升级换代工艺。其作用效果为：纤维素酶对任何工艺印花、染色的纤维素织物都有仿旧的效果;能使纤维素织物减量和具有永久性柔软手感;可使织物悬垂性大大增加,触感厚重,表面可以产生绒毛,从而使产品产生温暖的感觉和诱人的光泽;能去除死棉、棉结,使布面光洁。斜纹织物的纹路更为清晰,凹凸感显着增加;对牛仔织物不需石磨洗,可以不需次氯酸钠褪色就能达到石磨洗牛仔布的风格。

② 牛仔布的生产流程与色织布的生产有什么区别

http://ke.machine365.com/ke_pic/20060824153521.jpg
牛仔布的制造工艺
纱线染色-上浆-织造-整经-整理（烧毛-退浆-丝光-定型-预缩）
色织布工艺

③ 牛仔布是怎么做出来的

用各种纱做出来得

④ 牛仔裤的布料是怎么做的

一是做退浆和洗浮色处理，以达到基本的穿着功能。 是机织布都要做退浆处理，牛仔布也不能例外。一般的机织面料会在染色或者是印花时做退浆处理，但牛仔布是先纱线染色后直接织造，没有布染色或印花这道工序，所以成品牛仔布是没做退浆处理的，只能在洗水时再做退浆。牛仔裤上染的色，是靛蓝为主，它是一种非坚固色，靛蓝是不能直接溶于水也不能直接跟棉纱上染的，只能通过先氧化再还原的方式来达到上染的目的。这样就决定了靓蓝在上染的过程中，不可能有百分之百的上染率，会造成大量的浮色，这部分浮色在浆染的过程中在过浆槽之前通过数道清水缸洗掉部分，但还有许多还残留在纱线上，所以在经过织造、后整理后的成品布中，还是含有大量的浮色。现在除了靛蓝，也有用硫化染料的，一样也是有浮色现象。通过洗水厂，洗掉牛仔裤的浮色，是一项非常重要的工作。有些玩牛的朋友会提到"原布牛仔裤"这名词，以为牛仔裤不用洗水直接就可以穿，这是不科学的。其实应该叫原色牛仔裤更准些，因为通过洗水退掉浆后，对牛仔裤的色不做任何化学和物理的方式处理而保持原色，通过自然穿着来达到陈旧的效果（玩家也叫"养牛"），但原色牛仔裤也是一定要做洗水来去掉浮色和退浆的，不然牛仔裤根本无法穿。二是人工做旧。这也是牛仔裤洗水最主要的一个目的。通过各种物理的、化学的方式，让新做出来的牛仔裤像是自然穿旧了的感觉一样。洗水的风格非常之多，而且新的洗水方式在不断地被人创造出来。牛仔裤的附加值，常常也是通过洗水来体现的。通常手工越复杂，做的效果越自然的洗水，越高档。三是通过高温定型最终确定牛仔裤的尺寸。牛仔布因为其特别厚重的原因，所以其缩水率较一般的面料要大许多，在制衣之前的织造厂的后整理车间，已经对牛仔布进行过一次预缩水和定型处理，但这只是第一步缩水处理。制衣厂在放纸样之前，还要再次对成品布做缩水率测定，以决定放纸样时的各裁片尺寸，一般全棉牛仔布在制衣后还会有2%左右的缩率（视不同的面料不同的组织结构而言，有些掺假面料其缩水率远远大过这个比例），弹力牛仔布就更大了，通常高达10%甚至更多。牛仔裤要具有穿着性，洗水厂最终缩水定型这一关相当重要。我们在外面买的牛仔裤，常常会发现码数不太准，主要也是洗水厂定型没做好造成的（面料，打版效果，纸样有没有放对等原因也会影响到尺码准确性）。四是做其它一些改善牛仔裤外面风格和穿着性能的处理。比如固色、加柔软剂、做涂层、树脂整理、防皱处理等等。

⑤ 生产工艺 牛仔新品种及其生产工艺

随着牛仔布工业的发展,牛仔布的外延在不断扩大,已从传统的靛蓝粗斜纹布扩展到有多种颜色、多种原料、多种风格的面料,穿着也逐渐时装化,并且后整理也花样繁多,水洗、石磨、漂染、烫金,新品种不断涌现。近年来,市场需求的拉动使牛仔产品向高档化、个性化、功能化、时尚化方向发展,涌现了一批牛仔新品种。
Denims have witnessed constant innovations in recent years evolving from the traditional indigo coarse drill denims to the varied categories nowadays with compound colors, materials and styles. The finishing of denims was also undergoing fast development, rinsing, stone washing, bleaching dyeing, gilding and etc. The market demand has driven the development of denims to be more personalized, functionalized, fashionable and high-end oriented which directly leads to the emergence of various denim types.

牛仔面料以其时尚、耐用、舒适、易打理等特点而受到人们青睐,历经百年不衰,创造了“百年时尚”的神话。传统牛仔布是指以纯棉靛蓝染色的经纱与本色的纬纱,采用 3 上 1 下的右斜纹组织交织而成的粗支斜纹布。其要点是原料 ―― 纯棉,组织 ―― 斜纹,颜色 ―― 靛蓝,特征 ――纱粗布厚。随着牛仔布工业的发展,牛仔布的外延在不此迅租断扩大,已从传统的靛蓝粗斜纹布扩展到有多种颜色、多种原料、多种风格的面料,穿着也逐渐时装化,并且后整理也花样繁多,水洗、石磨、漂染、烫金,新品种不断涌现。近年来,市场需求的拉动使牛仔产品向高档化、个性化、功能化、时尚化方向发展,涌现了一批牛仔新品种。

1Tencel® 牛仔布

Tencel® 纤维同时兼有合成纤维和天然纤维的优点:既具有棉纤维的自然舒适性,又具有粘胶纤维优良的悬垂飘逸性和涤纶的高强度、真丝般柔软的手感和优雅的光泽,可生产高档的牛仔服装面料。Tencel® 牛仔布的生产工艺流程如下:

Tencel® 纱线的断裂强度较大,但纱线的断裂伸长率却较小,在制定工艺路线时应着重保持Tencel® 纱线的弹性,保持其伸长。
1.1络筒
Tencel® 纱线的延伸性小,为防止纱线的弹性损失,在保证筒子的卷绕密度、成形良好的前提下,络筒张力应偏小掌握,络纱张力控制在纱线断裂强力的 10% ～ 12% 比较合适,络筒速度也不宜过高。Tencel® 纱线较光滑,对纱线结头质量要求较高,若结头不牢固,在后面的织造和后整理过程中易产生相对滑移而脱结,降低织造效率,甚至布面出现破洞。采用结头强度大的自紧结,有条件的最好采用无结头纱线。主要工艺参数如下:机型1332M,络纱速度 400m/min,张力圈重量 5 g,纱线线密度 28 tex。
1.2整经
采用“小张力、保伸长、保弹性”的工艺原则,整经张力不宜过大,适中为宜;控制整经伸长率在 0.9% 左右,以降低断头率;同时要尽量减小上、下层经纱和前、后排经纱的张力差异,保证片纱张力均匀。为保证全幅经纱张力均匀,采用集体换森兆筒。整经工艺参数如下:机型GA121型,纱线线密度 28 tex,整经线速昌腊度 400 m/min,整经张力 30 cN/根。
1.3 浆染
采用浆染联合机。工艺流程为Tencel® 纱线 → 前处理→ 染色氧化 → 水洗后处理 → 预烘 → 浆纱 → 烘干 → 分绞 → 卷取。
1.3.1染色槽染液配方(表 1)

1.3.3浆纱
Tencel® 纱线单纱强力高、断裂伸长率小、毛羽多而长,上浆应以贴伏毛羽为主,增强为辅,贯彻“小张力、保伸长、贴伏毛羽”的原则,使纱线表面形成一层完整的浆膜,贴伏毛羽,保持纱线的弹性伸长。浆料配方见表 3。

浆纱工艺参数:浆槽温度 95 ℃,浆槽粘度 9 s,含固量 14%,上浆率 10.5%,车速 20 m/min。
1.4织造
由于Tencel® 纤维表面光滑,抱合力差,织造过程中经纱与停经片、综丝、钢筘的摩擦频繁,纱线在综丝眼中位移较大,故要求停经片、综丝眼、钢筘表面光滑,无毛刺,避免纱线刮毛。
机型:意大利天马Super Excel。工艺参数:后梁高度+3.5刻度,停经架高度 80 mm,开口时间 30°,综平时间315°,经纱张力 350 kg。Tencel® 纱线不适宜在高温、高湿环境下织造,相对湿度应偏小掌握为好:温度控制为 25 ～28 ℃,相对湿度控制在 75% ～ 80% 左右。在保证开口清晰、织造能正常进行的情况下,经纱张力宜偏小掌握。
1.5 后整理
主要的后整理工艺流程:坯布 → 烧毛 → 退浆 → 拉斜(整纬)→ 预烘 → 橡毯预缩 → 呢毯烘燥 → 成品检验 →成包。
下机坯布最好存放一段时间以释放内应力,再进行后整理,防止产生卷边、折痕。存放时间不宜太长,如有条件,最好能卷筒存放。折叠存放时应防止产生永久的死痕。预缩整理后的布也应尽量减少在车辆上的折叠存放时间,以防产生无法消除的死痕。整纬拉斜 6 ～ 8 cm,预缩率 12.5%。

2金银丝闪光牛仔布

金银丝闪光牛仔布是将金银丝按照一定的工艺要求巧妙地织入牛仔布中,利用金银丝增加闪亮点,布面金星、银星亮闪,使牛仔布产生富贵华丽的感觉。与传统牛仔面料相比,它时尚、动感,其闪亮的效果深受年轻消费者青睐。传统金银丝是利用真空喷镀的方法,在高聚物膜材(涤纶薄膜或锦纶薄膜)的表面真空镀铝或真空镀银,再上保护层和上色,最后经切割而成;或是由锦纶与金银丝或反光丝捻合而成。

金银丝的化学性质很不稳定,不能像普通纤维那样使用,在染浆、织造、后整理等工序都与传统牛仔面料生产有不同之处。使用前应先清楚金银丝所能承受的张力、拉力大小以及温度、酸碱度对它的影响,各种助剂对银粉的脱落是否有影响等。
金银丝可在经向或纬向采用。若在经向加入金银丝,最好采用合股色纱,与普通纱线按一定比例搭配,形成经向条状金银彩。但因大多数金银丝不耐酸碱,经纱的染浆工序生产难度大,成本高。因此大多数金银丝牛仔布采用在纬向加入金银丝,以减小生产难度,降低成本,并能达到与经向金银丝牛仔布相同的布面效果。生产时可以通过选择不同织物组织、与普通纱线的不同配比,来获得不同的布面效果和风格特征。
金银丝的添加会增加织物与皮肤接触的刺痒感,可通过织物组织的选择及纱线细度的选择来减少刺痒感。如组织选用如 3/1 斜纹和 2/1 斜纹、稍细的金银丝纱线可改善金银丝牛仔布对皮肤的刺痒感。
2.1工艺流程

2.2生产技术难点及措施
2.2.1生产技术难点分析
(1)金银丝在生产过程中若受到较大的拉伸或者摩擦,如纬纱通道不光滑、不通畅,张力调节不当等,会导致金属膜镀层剥落,造成断经断丝假象,频繁出现纬停空关车、断纬、百脚等一系列质量问题,生产效率低下;
(2)金银丝容易断裂,织造浪费较大;
(3)打纬时张力较难控制;
(4)金银线的化学性能不稳定,大多数金银线中的铝膜不耐碱,银膜不耐酸,银膜接触硫化物会发黑,后整理工艺不同于普通织物。
2.2.2生产技术措施
针对金银丝在受到拉伸或摩擦时金粉银粉容易脱落的现象,要求在生产过程中,严格控制各工序,减少金属膜镀层脱落。纱线在退绕过程中,认真调节好张力片张力,尽可能减小金银丝的拉伸,张力偏小为宜;车速不宜过快,可减少金银丝与张力片及其所通过的通道的摩擦,通道保持光洁,使金银丝不过度拉紧,金属膜不受破坏,保证金银丝质量。
金银丝牛仔品种因金银丝的化学性能不稳定,在确定后整理工序时应注意各工序对金银丝脱落有无影响。同时,应提高面料的手感,解决对皮肤的刺痒感。常规的后整理工序包括烧毛、退浆、拉斜、柔软、定形、预缩。金银丝中的铝膜不耐碱,银膜不耐酸,银膜接触硫化物会发黑,金银丝牛仔布不能进行丝光。

3 T � 400弹力牛仔布

氨纶弹力牛仔织物的主要弱点和不足之处有以下几个方面。
(1)生产难度大,织物在织造过程中普遍存在着纬弯过大和织物卷边、折皱问题。
(2)在印染后整理加工中因氨纶怕氯漂,不好定形。
(3)后整理成布质量指标难以控制,预缩整理时极易卷边,产生大量卷边坏布;门幅波动大,差异最大可达 10 cm左右,给服装厂的批量加工带来较大困难;缩水率不稳定,波动较大,难以控制在 15% 以内的标准中。
(4)弹性不稳定,不好打理,容易起泡;弹性太大、穿着发闷。
Invista(英威达)公司推出的复合聚酯弹性纤维T � 400,针对莱卡® 纤维在应用中受到一定的限制研制而成,它克服了氨纶弹力织物的缺点,使织物不仅具有很好的弹性,有很好的尺寸稳定性,衣物穿着舒适、易打理,而且在加工过程中比较容易控制,不像莱卡® 织物那样易形成卷边和折皱。染色后整理也比氨纶牛仔织物简单,成本低;成衣整理可以绣花、可以破洞,形成独特的风格,大大丰富了牛仔布的品种。用T � 400纤维制成的服装耐洗涤,有良好的尺寸稳定性,经向收缩率不超过 3.3%,纬向收缩率不超过 2.5%。
3.1 T � 400聚酯纤维及其性能特征
T � 400纤维具有优良的弹性回复性及良好的化学稳定性、染色性与柔软的手感、平滑的外观,可与涤纶兼容,耐洗涤、漂白、石磨洗、紫外线照射、耐氯。
T � 400纤维应用于牛仔服装,给牛仔布带来全新的外观风格、优良的弹性和舒适的服用性能。T � 400具有抗氯性能,能经受普通弹力牛仔布不能采用的漂白和洗涤条件:喷砂、轧碱、丝光、仿古整理、毛须处理等都可采用,给服装带来不同的外观效果;具有舒适的微弹,穿着贴身合体,运动时伸展自如;手感柔软,质地轻滑,改变了传统牛仔粗糙、厚实、僵硬的感觉,特别适合追求时尚的年轻女性对款式、性感和舒适感的多重要求,也符合了男士对款式宽松自由无拘束的追求;具有排湿透气性,即使是盛夏穿着,也没有燥热的感觉,打破了牛仔服装更适合春季和秋季穿着的概念。可以说,T � 400牛仔面料同时具有棉的舒适、麻的清凉和涤纶的防皱快干。
利用T � 400可生产纬弹牛仔布和四面弹(双弹)牛仔布。四面弹牛仔布改善了纬弹织物经向弹力不足的缺点,其手感柔软、伸张自如、不折不皱、色泽柔和,服用性、舒适性较单向弹力牛仔布更好。用四面弹牛仔布制成的服装合身、贴体、线条流畅、美观大方、穿着舒适。
3.2 产品规格
目前市面上生产的弹力牛仔布主要是纬弹牛仔布,由于经弹织物对加工技术、加工设备的要求均明显高于纬弹织物,使经弹织物成为目前织物生产的难点之一。然而,从力学舒适性的角度看,活动时人体纵向拉伸力和拉伸幅度均明显高于横向,织物的经向弹性对人体的力学舒适性将更为重要,因此开发经弹和全弹织物是弹力织物生产的发展方向。纬弹牛仔布和四面弹(经纬双弹)牛仔布的规格见表 4。
3.3生产注意事项
对T � 400纬弹系列牛仔布来说,其生产难度并不大。需要注意的是,若纬纱选用T � 400裸丝,因长丝受外载拉力碰撞时,极易造成脱丝,因此在生产过程中要严把质量,及时调整设备状态,最大限度保证成品布无脱丝现象。
相对纬弹牛仔布,经弹牛仔布的生产难度较大,生产过程不易控制,容易出现经缩、张力不匀等疵点。因此,经分析研究后可从以下几点着手改进。
(1)整经:必须严格控制整经张力,力求做到张力均匀一致。适当加大经纱张力,使经轴紧度和平整度保持良好,有利于后道工序进行。车速不宜太快,稍低于常规品种。整经时尽量使经纱伸直,在生头操作时要防止因经纱回缩造成经纱张力不匀。为此,在空轴上引纱时要用胶粘带将纱线粘牢在轴上再开车正常卷绕;满轴落轴前用两道胶粘带粘固纱线:一道在落轴前约 2 m处,最末一道在经纱的头端,并将最后一道胶粘带牢牢固定在经轴边盘上,防止经纱头端回缩。下轴后将经纱分区打结,固定在带尼龙毛刷的板上,防止经纱回缩。
(2)穿综过筘:2 上 1 下右斜纹地组织穿 1、2、3、4、5、6,边组织的经纬交织次数应接近布身,采用 2 上 2 下 1 上 1 下变化平纹组织。操作时要注意控制经纱的弹性回缩,边穿边固定,穿好轴后尽快上机。
(3)织造:在喷气织机上织造时应合理确定上机工艺参数,调节好主喷嘴和辅喷嘴的压力,适当加大上机张力,废边纱夹持纬纱要牢固,防止纬缩、烂边疵点,保持经纱通道光滑无毛刺。
3.4 后整理
3.4.1工艺流程
坯布翻缝 → 烧毛 → 退浆 → 丝光 → 拉幅定形 → 预缩。
3.4.2工艺措施
(1)烧毛:采用德国烧毛机进行二正一反,车速为 120 ～ 130 m/min,烧毛等级可达到 4 级以上。在烧毛过程中,一定要注意烧毛工艺的控制,不能过烧,否则织物强力损伤过大,特别是纬向强力。
(2)T � 400与棉交织物不能用强碱长时间高温处理,否则会损伤纤维的弹力,故采用酶退浆效果较好。
(3)丝光有利于改善织物的光泽,使牛仔布表面平整、反光均匀,丝光NaOH浓度为 190 ～ 200 g/L。
(4)T � 400纤维定形温度比莱卡® 织物低,莱卡® 织物的定形温度为 195 ℃,而T � 400只需 150 ℃,不仅节约能源,还给工艺的掌握控制带来方便。经测试,定形温度在 160 ℃之前,织物的弹性几乎没有影响;但温度超过 160 ℃后,织物的弹性急剧下降。故定形温度控制在 150 ～ 160 ℃之间,时间 30 s,以保证织物弹性。
(5)T � 400纤维织物具有吸湿排汗性能,在拉幅整理中选择柔软剂时,不要用拒水性的氨基硅油柔软剂,应选择亲水性柔软剂,以提高吸湿性能。
(6)为达到纬向 1% 的缩水率,拉幅后要做预缩整理,改善缩水和织物手感。

4轻薄型牛仔面料

轻薄柔软是当前牛仔面料的一个流行趋势。纯棉轻薄型牛仔布以其粗犷中带有几分轻柔、飘逸、丰满等独特风格,使产品具有高档感、实用性和时代感。适用于制作牛仔时装,如高档牛仔衬衫、牛仔裙、T恤、牛仔晚礼服等。
4.1织物规格(表 5)

4.3 整经
整经时要求张力适中,片纱张力均匀,减少纱线并头、绞头、浪头,提高经轴好轴率。机型GA1201,整经工艺:速度 450 m/min,单纱动态张力 26 cN,张力配置 5.6 ～ 9.6 cN,经轴密度 0.6 g/cm3。
4.4 染浆工序
染浆工序质量直接影响织轴在织机上能否正常生产,影响织造效率的高低和布面质量的好坏。因引纱路线长,纱线的弹性、强度损失较大,很容易发生经纱断头、绞头、缠纱、撞筘等质量问题。针对这些特点,采用合理的工艺措施是生产过程中的关键。染浆设备为香港泰利染浆联合机。
4.4.1染色
染色配方根据品种的色泽要求,采用染靛蓝色,严格控制pH值和保险粉MV值,根据染色深度、上染的效果决定补充母液的多少,确保上色稳定,使染色最终达到要求。在染浆联合机上染色及上浆时,后车经轴退绕采用较小的气动压力,控制纱线在湿区经过多道导辊及浆槽时的伸长,重点控制纱线幅宽,减小纱线的意外伸长。
染料母液配方:靛蓝∶保险粉∶烧碱 = 1∶1.5∶1.2。环锭纺纱线结构是外层纤维较紧密,染料较难上染,故上染率可稍偏高掌握。染色工艺参数如表 6 所示。

4.4.2浆纱
对于细号精梳纯棉股线,其强力已足够满足织造要求。但其毛羽较长,若控制不当,将在织造时起毛,经纱相互纠缠,开口不清,形成“三跳”疵点,甚至出现棉球,因而上浆采用先重后轻的工艺,以被覆为主,兼顾渗透。配方选用低粘的氧化淀粉和PVA1799为主浆料,以保证经纱的上浆率和耐磨性,辅助浆料选用美国SEYDEL公司的PT浆和Sico �52D。PT是一种可溶于水、低粘的化学合成浆料,可以提高淀粉和PVA的混溶性,浆液细腻均匀,渗透性好,提高淀粉和PVA对纱线的粘附性,改善浆膜性能,干分绞容易且不易产生毛羽。Sico � 52D是一种均匀白色的固体蜡片,60 ℃完全溶解,分散性好,可起到平滑、柔软作用。浆料配方如表 7 所示。

浆后纱线增强率为 18%,浆纱减伸率为 36.5%。
4.5 织造
机型GAMMAX � 6 � X,围绕提高织机效率、降低停台开车横档进行工艺设备调试并规范操作。工艺参数:后梁高度 +6,后梁深度 3,停经架高度 -1,开口时间 315°,送、接纬剑进出梭口时间:右侧进剑 60°,出剑 300°,左侧进剑 70°,出剑 305°;综平时间 315°,上机张力 3.8 kN。同时加强车间温湿度控制,温度控制在 29 ℃左右,相对湿度控制在 75% 左右。

5涂层牛仔布

涂层牛仔面料是近年流行的新品种。牛仔面料经涂层整理后,或具有防水、防风、透气等多种功能,或具有皮膜感,或立体感变强,或色彩变幻莫测,其效果是一般印染整理所难以达到的。经涂层整理的牛仔布,价格比普通整理的牛仔布贵约 30%,是高档的、高附加值的新型牛仔品种。
5.1 干法微孔透湿直接涂层(PA)
选用价格较便宜的聚丙烯酸酯类涂层剂PA � 3,涂层工艺如下。
(1)工艺配方
防水加工配方见表 8。


(2)工艺流程
前防水加工(一浸一轧)→ 烘干(100 ～ 120 ℃)→ 轧光 → 涂布 → 烘干(100 ～ 120 ℃)→ 后防水加工(二浸二轧)→ 烘干(100 ～ 120 ℃)→ 焙烘(160 ℃,2 min)→ 成品。
5.2微隙透湿涂层(PU)
选用聚氨酯类涂层剂PU,涂层工艺如下。
(1)工艺配方
防水加工配方见表 10。


(2)工艺流程
前防水加工(一浸一轧)→ 烘干(100 ～ 120 ℃)→ 涂层 → 烘干(100 ～ 120 ℃)→ 后防水加工(二浸二轧)→ 烘干(100 ～ 120 ℃)→ 焙烘(150 ℃,3 min)→ 成品。
5.3 亮粉涂层牛仔布
亮粉涂层整理使牛仔布表面具有闪亮的金属感,变幻莫测。其所用涂层胶是金粉浆、银粉浆或其它色泽如红、蓝、绿、咖啡、七彩、荧光等亮粉浆。
亮粉涂层处方举例见表 12。


6其它处理方法开发的新品种

采用特殊的染色或后整理工艺是开发牛仔新产品的有力手段。如在布面或布底印花、布面植绒、布底抓毛、白坯布面印花,形成独特风格。或设计成双层牛仔,适合制作正反两面均可穿着的牛仔服。


参考文献
[1] 香港理工大学纺织与制衣学系,服装产品开发与营销研究中心. 牛仔布生产与质量控制[M]. 北京:中国纺织出版社,2002.
[2] 陶雁华,朱秋凉. 天丝牛仔布的开发应用[J]. 染整科技,2001(5):39 � 41.
[3] 王纪良. 关于金银丝弹力牛仔布的开发与探讨[A]. 2007全国牛仔布行业年会论文集[C]. 2007.
[4] 白小静,赵丽. 双组分PTT和T400的对比[J]. 国际纺织导报,2005 (4):51
[5] 刘经平. 轻磅牛仔布的开发[A]. 2007年全国牛仔布行业年会论文集[C]. 2007.
[6] 刘涛.牛仔布的特殊涂层[A].2008广东牛仔深加工技术创新研讨会论文[C]. 2008.
[7] 相鹰,潘雪华. 天丝/棉/T-400牛仔布的生产与质量控制[A]. 2007全国牛仔布行业年会论文集[C]. 2007.
[8] 范恒勇,和宝钢. 经纬向双弹织物织造实践[J]. 棉纺织技术,2004 (5):48 � 49.

⑥ 牛仔拔印浆的操作工艺是怎样的

牛仔拔印浆使用说明书
本拔印浆属于简便拔染系列，印制图案后湿压烫或烘烤即可获得理想效果。
工艺流程：
印花-------压烫150度20-30秒（或烘150度3-4分钟）--------洗水
使用说明：
牛仔拔白配方 牛仔布彩色拔配方
H-201拔印浆 80-90% H-200拔印浆 85-90%
牛仔拔印粉 10-20% 牛仔拔印粉 15-10%
    耐拔色种 X%
    固化剂FY-1002 2-3%
合计 100% 合计 约103%
工艺操作：
压烫机热法色：150度压15-25秒后抬起压机发热板一下，然后继续压烫几秒即可。
对色牢固度要求高的产品，加5-10%尼龙固浆、2-3%固化剂牢固度会更好。可以用乳化稠度调节浆的粘度。
提示：
根据牛仔布的厚薄而确定印花次数，一般薄的牛仔布印一次刮4-6刀即可达到理想效果。比较厚的牛仔布见议印2-3次每次刮四刀。总之以印透纤维为佳，刚过热出来偏黄色，洗水后即转为白色。
注意：
调入牛仔拔印粉的浆料请在8小时内用完 。（针织拔印粉和牛仔不能放在一起，否则有着火的危险!!!）

⑦ 牛仔面料的后整理工艺方法和设计手法有哪些

1、破损：早在20世纪80年代，就有很多设计师在每季的服装里推出结合牛仔系列与高级时装的服饰，绝大多数成衣后整理的效果均指向磨损与陈旧感，引导着更生活、更独特、更磨难的牛仔精神。
2、染色：套色是指对牛仔服进行二次染色，弥补牛仔服单一的缺陷，例如Lee、Arangler、IBS等专业牛仔品牌，在布面上进行不同层次的蓝色套染，造成喷砂黄、绿或淡蓝等效果。油漆沾染是最有破坏力的染色效果，它突破了传统的审美习惯，如J Brand、Paige高级牛仔等都已经在各自的牛仔系列添加了溅满油漆的图案元素。
3、印花：将美丽的图案印染在牛仔服装上，是牛仔服装的另一个重要的元素。如图中普印的满地印花，数码印花效果，图像抽象，层次丰富，而彩绘牛仔裤则侧才绚丽，笔触随意，颇有涂鸦的效果。