男装怎么放松打版

‘壹’ 服装打版的公式是什么，我只要公式唯公式是正确答案

1、领子部位：

男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。

后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。领座宽为2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。

2、袖子部位：

衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。西装袖窿约占半胸围的92%~96%。薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。

袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。

3、肩宽：

西装肩宽与衣长比例接近黄金比； 总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。)

4、腰围部位

裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。

腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。

档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。

5、衣长确定

马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；

中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。袖长放7~8cm；休闲装衣长占身高的31%~70%。

6、裤子相关部位

上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处，宽度为5cm左右，与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽，长3~5cm。裤侧缝口袋，位于腰线下4cm处，袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右，麦袋为7x4cm，后口袋口为13~15cm。

前裤身中缝撇势为0.5~0.7cm一个。省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧逢4~5cm处，袋宽13~14cm。裤子前浪一般位25~29cm，后浪为32~37cm，紧身前后差为7cm左右，合体为10cm左右。

门襟长低于臀围4cm，长度为16~17cm。基本裤口=1/2（足跟围+10），后裤口=前裤口+3~4cm。360度群摆围修正，腰围线抬高1~1.5cm，底边加2~4cm。

7、其他

衬衫原形：领宽+0.5=领深；西装原形：领宽-0.5=领深。领口弧线短于领脚弧线0.5cm。后领窜高为后领宽度的1/3，一般位2.5cm。夏装为1cm左右。

标准型笼门宽与袖窿深之比接近2：3，接近黄金比：袖窿深度为胸围/6+7，无袖式紧身T恤约为17~18cm，衬衫，外套约为19~26cm。茄克宽松类不大于背长。

(1)男装怎么放松打版扩展阅读：

服装打版出来的样片做出来后必须用面料车成成品，因为影响成品造型的基本上由以下几个因素造成：

1.服装结构：规格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的规格搭配，还要根据人的常用活动部位的频率及幅度做适当的调整，不能一味的以静态的服装规格去衡量；

2.服装面料：服装面料有厚与薄，有无弹力以及弹力大小，垂直性等；

3.服装工艺：不同的部位要配以不同的车法、线迹、线的粗细程度、对于弹力服装还要注意车缝时手对服装的拉力等。

参考资料：网络-服装打版

‘贰’ 服装打版知识

服装生产工艺流程 （一）生产准备

面辅料进厂检验→技术准备→打版→试板样→封样→制定做工艺文件→裁剪→缝制→确认首件（水洗首缸）→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库出运。


（二）面料、辅料检验的目的和要求根据发货单详细出现短码/少现象要亲自参与清点并确认大货跟单负责大货的交货日期确定及面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，及确认符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。根据客户确认后的单耗对面/辅料的进行核对，并将具体数据以书面形式报告公司。如有欠料，要及时落实补料事宜并告知客户。如有溢余则要报告客户大货结束后退还仓库保存，要节约使用，杜绝浪费现象。由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录
把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。
面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。
同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。

（三）技术准备的主要内容收到样品、原始资料，按工艺要求（参考客人的原样），制作合理的纸板，并做好各种技术工艺的记录，对生产过程中遇到的技术问题负责。按照客户和厂部的规定的样品时间，安排好样衣的生产，并做好几率，遇到做样衣时，工艺单不清楚的地方，要主动向跟单提出或向厂长提出，让他们去同客户商讨，不能自作主张。认真审核客供工艺单的资料，原样衣，明确了解客户的要求，尺寸，原辅料和配料等，在做给客人的批核样衣时，以便于车间的生产为原则，提示可以简化的车缝的工序。样衣完成后，对比原样品和工艺单，确认无误才可以寄出。按照母板根据尺寸表、面料的缩水率调板。推出其它尺码的板，并做好样板审核工作，样板上的文字、丝绺、绣花、款号、反正、等加以注明。如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。
在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。
工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。1、整理大货生产的资料（产前确定样、样品修改评语、面料色办卡、各辅料卡、尺寸表）；2、缝制要求、缝制工艺、工艺图示。3大货生产所需的面料，辅料，订胶袋，纸箱；整烫方法、确认包装方法和装箱的分配。样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。做产前版：用大货面辅料（如没有物料可暂代，但需标示清楚）做正确产前样，追办并批复（包括工艺、尺寸、辅料、款式等，总之是大货前样）。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。能及时发现一些生产上可能出现的问题，询问客户是否修改。在写工艺时要注意：1：物料是否正确。 2：尺寸是否“准确”。3：款式是否错误。4：做工是否细致。5：成品颜色是否“正确”。6：有无漏定物料。7：物料是否能按预定时间到加工厂。8：时间上是否有问题。在生产前，要测试出每个工序的工时，做工艺单，并找车间主任确认，并加以修改。投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂落实整改。每个车间下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。中期出20-30件时看是否有水洗，挑20件洗头缸。水洗后并出具检验报告书（大货生产初期/中期/末期）及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并传真公司。每天要记录、总结工作，制定明日工作方案。根据大货交期事先列出生产计划表，每日详实记录工厂裁剪进度、投产进度、产成品情况、投产机台数量,并按生产计划表落实进度并督促工厂。生产进度要随时汇报公司。 针对客户跟单员或公司巡检到工厂所提出的制作、质量要求，要监督、协助加工厂落实到位，并及时汇报公司落实情况。 成品进入后整理车间,需随时检查实际操作工人的整烫、包装等质量，并不定期抽验包装好的成品，要做到有问题早发现、早处理。尽最大努力保证大货质量和交期。大货包装完毕后，要将裁剪明细与装箱单进行核对，检查每色、每号是否相符。如有问题必须查明原因并及时相应解决。对生产过程中各环节的协同配合力度、出现的问题、对问题的反应处理能力以及整个定单操作情况进行总结,以书面形式报告公司主管领导。加工结束后，详细清理并收回所有剩余面料、辅料。并退回仓库。

（四）排料、裁剪工艺要求
验布→排料→对样→用料→裁剪→写号→捆扎。排料一般采用，单向、双向、任意等。
裁剪一般采用套裁方式，常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：（1）看正确样品，对应样板检查片数，看是否丢片、顺片、丝绺等错误出现。及时向打版技术人员改正。在按照大货数量进行搭配，排大货。排完后，根据大货总数算单耗。再加损耗报跟单员确认。排样品时也要根据来的客供面料排出各种面料单耗，并上报。（2）每一批大货面料到后要根据面料情况做百家衣（分匹抽），缩率（50*50方格）。缩率包括自然缩、洗水缩两种。自然缩，自然缩是指面料在大货生产中经过熨烫后或者面料放松后的自然收缩；测试面料正确的缩水率方法要跟大货成衣的洗水类型相同，如果成衣不洗水，面料只要用蒸汔熨斗打气后测量就行。洗水缩，洗水缩是指成衣洗水后的收缩面料的质量一般包括，布封、颜色、手感（质地）；色差、边差、段差、门幅不符、缩水率偏大可以要求退布。（3）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差、定位排料。排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，按照客户要求单向，还是一件一方向，否则会出现跄毛、逆光等。否则会影响服装颜色的深浅。
（4）拖料时确认面料反正。拖布平整、松紧适度，样板数量要核对，注意避开疵点, 量幅宽，分缸，分匹拖布。对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。特别注意针织、摇粒绒，褶皱布等伸缩性较强的面料要提前放布，自然回缩24小时在裁剪，以免裁剪后，裁片过小。
（5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。同规格裁片与样板误差不能超过0.2cm, 牙剪深度不超过0.6cm，不要出现同码不同片的情况。
（6）根据样板对位写号，卡号距边0.6cm(包括号在内)字号清晰，改号要清楚，每一片都要写号。
（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作，并根据服装规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。（8）每裁剪一张订单，将布头布尾留起备用，好进行车间的配片须要。（9）做好拖布记录，核对单耗情况。

（五）缝制1． 缝迹由于面料的织物具有纵向和横向的延伸性（即弹性）的特点及边缘线圈易脱散的缺点，故缝制针织时装的缝迹应满足：
（1）缝迹应具有与针织织物相适应的拉伸性和强力。
（2）缝迹应能防止织物线圈的脱散。
（3）适当控制缝迹的密度。如厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9～10针／2cm，包缝机缝迹密度为6～7针／2cm，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10～11针／2cm，包缝机缝迹密度为7～8针／2cm。根据客户要求确定。
2．缝线缝线要达到下列质量要求：
（1）缝纫机用纯棉线（缝线）应采用精梳棉线，它具有较高的强度和均匀度。
（2）缝线应具有一定的弹性，可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线现象。
（3）缝线必须具有柔软性。
（4）缝线必须条干均匀光滑，减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦，避免造成断线和线迹张力不匀等疵点。根据客户要求确定线号、颜色。
3．缝针缝纫机针又称缝针、机针。为了达到缝针与缝料、缝线的理想配合，必须选择合适的缝针。
缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。
粘衬在服装加工中的应用较为普遍，一般有纺衬、无纺衬、其作用在于简化缝制工序，使服装品质均一，防止变形和起皱，并对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多，粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择，并要准确掌握胶着的时间、温度和压力，这样才能达到较好的效果。 粘合工技术操作规程: 1 要严格按照工艺要求，对衣片进行粘衬操作，不得粘错衬，严禁少粘或多粘。 2要严格按照工艺要求，调整好粘衬机的温度和压力，不得出现粘糊、粘合不均和粘合不牢等现象。3粘衬操作时，要注意面料和衬布的正反面，严禁将衬布粘在面料的正面或粘合机出现问题时，要及时报告
服装加工中，缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。线迹可基本概括为以下四种类型：
1． 链式线迹链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。其优点是单位长度内用线量少，缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为双线链缝，是由一根针线和钩子线互相串套而成，其弹性和强力都较锁式线迹为好，同时又不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合，裤子的后缝和侧缝，松紧带等受拉伸较多，受力较强的部位。
2． 锁式线迹亦称穿梭缝迹线，由二根缝线交叉联接于缝料中，缝料的两端呈相同的外形，其拉伸性、弹性较差，但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹，由于用线量较少，拉伸性较差，常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。
3． 包缝线迹是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名（单线包缝、双线包缝……六缝包缝）。其特点是能使缝料的边缘被包住，起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时，面线、底线之间可以有一定程度的相互转移，因而缝迹的弹性较好，故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”，由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大，可同时进行合缝和包缝，从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。
服装的缝制整体上要求规整美观，不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连，条格左右对称，缝线要求均匀顺直，弧线处圆润顺滑；服装表面切线处平服无皱痕、小折；缝线状态良好，无断线、浮线、抽线等情况；重要部位例如领尖不得接线。

（六）锁眼钉扣
服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称为睡孔和鸽眼孔。
1、睡孔普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。2、鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。锁眼应注意以下几点：（1）扣眼位置是否正确。（2）扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。（3）扣眼开口是否切好。（4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应，否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落，也不要出现芯柱开花、打歪、转动、破洞等不良现象。冲眼厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。

（七）整烫整烫人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。一定要确认整烫方法，严格按照客户要求整烫。要确保整烫台的清洁卫生。折叠整烫时，要严格按照工艺要求操作，确保整齐划一。要确保服装产品不被污染，要严格执行“三无一杜绝”的规定，即无水花、无亮光、无麻印，杜绝烫糊。 要按照规定对设备进行定期何养，确保设备外观清洁，如出现机器设备故障时，要及时通知设备维修人员，不得擅自拆卸机器。在使用蒸汽熨斗时，要注意绝用汽。操作人员离开机器时，要注意随时关机。操作过程中，对扣配好的衣片，要整齐堆放，不得乱丢乱放。熨烫工具要放在支架上，不得直接放在有衣片的案板上，以免烧坏案板。操作人员离开烫台时，要及时拨掉电源插头整烫的主要作用有三点：
（1）通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕，平服折缝。
（2）经过热定型处理使服装外型平整，褶裥、线条挺直。
（3）利用“归”与“拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向，塑造服装的立体造型，以适应人体体型与活动状态的要求，使服装达到外形美观穿着舒适的目的。
影响织物整烫的四个基本要素是：温度、湿度、压力和时间。其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。熨烫温度过低达不到熨烫效果；熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。
各种纤维的熨烫温度，还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚度及水分有无种种因素的影响
整烫中应避免以下现象的发生：
（1）因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。
（2）服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。
（3）存在漏烫部位。

（八）成衣检验成品检验是产品出厂前的一次综合性检验，包括外观质量和内在质量两大项目，外观检验内容有尺寸公差、外观疵点、缝迹牢度等。内在检测项目有面料单位面积重量、色牢度、缩水率等。
服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库前还应对成品进行全面的检验，以保证产品的质量。
成品检验的主要内容有：
（1）款式是否同确认样相同。
（2）尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。
（3）缝合是否正确，缝制是否规整、平服。
（4）条格面料的服装检查对格对条是否正确。
（5）面料丝缕是否正确，面料上有无疵点，油污存在。
（6）同件服装中是否存在色差问题。
（7）整烫是否良好。
（8）粘合衬是否牢固，有否渗胶现象。
（9）线头是否已修净。
（10）服装辅件是否完整。
（11）服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致，位置是否正确。
（12）服装整体形态是否良好。
（13）包装是否符合要求。

（九）出运或入库
服装的包装可分挂装和箱装两种，箱装一般又有内包装和外包装之分。
内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观。一些特别款式的服装在包装时要进行特殊处理，例如扭皱类服装要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。
外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码，独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等，内容与实际货物相符。

‘叁’ 如果要学服装打版，我想请问女装，男装，童装学起来区别在哪，

制板方法上当然是男装有男装的方法
，女装有女装的结构。
第一，男装重用“撇胸”，女装重用“省道”。
第二，男女服装的基本加放量不同。男装和女装的基本加放量取决于两个方面：
一是要能满足人体正常活动的需要。

二是要能适应男女服装各自的风格特点。
第三，男女服装板型轮廓绘制的异同。

‘肆’ 怎样才能学会服装打版呢

设计.绘画.打版.缝制.裁剪.排版.工艺要成为一名打版师必须会：第一部分：服装基础服装人体构造、服装理论、服装人体测量、服装工艺制作。第二部分：手工打版详细讲授男装、女装、童装三大类型，以及时装、运动服、休闲服、靓仔装、派克、夹克、风衣、西装、唐装、裤装、裙装、牛仔服等100多种不同款式的服装结构设计与不同方式打版方法，针织、梭织、国内市场与外贸打版。1、绘图基本功练习2、规格表打版（又名尺寸表打版、看单打版）3、看图打版（又名图纸打版、定寸打版）4、看样打版（又名实样打版、原样打版）5、量体裁衣、特型打版6、原型打版、日本原型7、纸样裁剪、推板、排料、算料、报价第三部分：电脑CAD打版服装企业最常用服装CAD软件：丝绸之路、日升、柏狼、富怡、度卡、爱科、UT（博克）、格博等，工业版软件，配套数字绘图仪。由服装老师根据市场情况指定一个学会学精。（软件可自由选择）1、软基本应用2、图样绘制3、推版放码4、绘图仪输出

‘伍’ 学服装制版有什么技巧

刚刚在一个国内口碑不错的服装学校网站上看到的，我觉得说得还不错，对我有很大的启发，希望对你有用！

服装制版学习中要注意的四大方面

在很多的咨询学生中，涉及到的问题如：“怎么我学了制版了，也是跟名师学的，但是就是找不到工作，一考版公司就认为我打得不行，怎么学得和实际工作中用的不是一回事？”，“ 你们教的是男装还是女装？是职业休闲装还是时装？为什么我学过但是我只能打职业装打不出时装？”“我很想学服装制版，但是听很多人说刚学出来的都找不到工作，公司都要有经验的，怎么听说天津尚装出来的学生都能工作？”。所有的这些问题归纳起来就是以下四大方面，如果把这四个方面掌握好了，所有的问题都迎刃而解。

第一、制图技术：这就是我们学的怎么打衣身、袖子、领子、裤子、裙子，各部位的尺寸、比例关系、平衡问题等等，这个就涉及刚才说的制版方法和原型问题，目前除了国内的老式比例裁剪法已经不适应工业生产和高级定制需要外，其他的制版方法只要教师的水平过关，把一种方法研究透了，学生把这个方法学精了学好了应该都是没有问题的，打版就如同我们剥开一个桔子一样，剥开的方法有很多，但是我们把它的各个片状合起来还是一样的立体成型，所以哪种方法只要学好了达到了服装立体造型的需要，没有好坏之分，原型上有些是二次原型，有些是三次原型，但是真正把一套方法掌握好了运用自如了后，都是可以省掉很多的步骤的，原型的公式比例关系等都在心里了，应用变化时不管是二次三次的都能一次性打出来，省去了原型的辅助部分。比如说日本文化原型是三次原型，目前国内的求学者和初从业者普遍觉得文化原型不好，没法应用变化，这是因为目前国内的书籍和教学中都不够全面，这些书籍和教学中没有解决松量的问题，很多人用文化原型时不知道怎么放量，目前国内有一部分人在长期运用的过程中，摸索出一套自己的调整方法来了，但是这些方法只适用于他们自己，很难形成规律和体系并进行复制。这些需要学校本身对自己的教学深入地研究，作为学生来说刚学习的时候是了解不到的，只能通过了解学校已毕业学生的工作情况间接地判断。很多学校都是教到这一步就完了，但是要掌握服装制版并且能胜任工作，还差得很远。

第二、平面到立体的关系：即造型规律，不管是平面制版还是立体裁剪，都是平面和立体之间的转换关系，服装就是人的第二层皮肤，服装造型解决的就是带有很多凹凸面的立体人体与平面的面料之间的关系,，立体裁剪是先立体再平面调整再立体修正再平面定版的过程，其实我们平时用的平面原型制版方法也是先立体再平面的，平面的原型和比例关系是通过大量的立体裁剪的实例再分析总结而得出的普遍规律。因此作为服装制版的学习来说，不管是学习平面制版还是立体裁剪都要通过大量的练习，在学习平面时一定要把真实的样衣做出来，立体成型后试穿，体会每一根线条在服装和人体上的位置，线条的微妙变化产生在立体造型上的效果是什么样，这些规律不是说老师总结出来了你记录下来就可以的，一定要经过大量的练习以及总结，再去体会才能更深刻并应用自如的。掌握了平面到立体的关系后，不仅是做给服装打版，目前比较流行的做布偶（猫、狗、兔子、马等等动物），都能打出版型来。

第三、人体结构：因为人体是由很多的凹凸面组成的，一千人有一千个不同的人体特点，同样一个人也会出现左右肩、胸、手臂、腿等不对称的，因此，学习服装设计和制版的学生在了解人体、正确地量体（在尚装网站中的专题讲座中有关于正确量体的示例图）、掌握不同地区不同年龄段人体的体形特征等都很重要。同时在制版的学习和练习中要有方法，综合训练第一步，先给一个标准体的人打，从紧身到合体到半宽松再到宽松，这是的训练对服装松量的把握，即相同的体型不同松量不同风格样版的把握和驾驭能力，综合训练第二步是相同的服装款式给不同的人做，锻炼不同体形不同的身材特征结构在样版上的不同体现以及如何根据人体调节样版的方法。

第四、审美情趣：服装结构是要为设计而服务的，一个好的版师必须懂设计，在尚装，崔老师强调“在服装的从业中，设计师必须要懂老板懂市场，版师要懂设计，样衣师和工厂厂长要懂版，反过来，设计师必须要懂版，版师不但要懂设计还要懂工艺”，因此，在尚装的培养目标是“懂设计会工艺的版师和会制版懂工艺的设计师”，（其实这样的培养目标是根据目前国内的服装学习现状而定的，其实一个完整的服装设计教学应该是包括服装制版，而一个完全的服装制版的教学应该包括了服装设计基本技能的学习，目前国内的院校也分为服装设计和服装工程专业，只是不管是在设计上还是制版上都教的很不深入），作为版型学习和训练的学习来说，要掌握服装审美，这就是版型综合训练的第三步，要结合材料结合工艺结合服装风格进行训练，老师要亲自对学生的每个作品进行点评、调整，而且对老师要求很高，老师不但要版型技术过硬，还要懂得工艺，关健是老师要懂设计，懂得市场上各品牌的风格、流行趋势，这样才能接近服装公司实际工作方法（时装品牌公司样衣做出来后一般都是设计师、品牌经理或老板、销售经理共同对样衣调整方法，是否投产等进行决定，版师在一旁记录修改意见）这样老师在这个过程中还担当了设计师、老板、销售经理的角色，站在这样的角度去调整样衣学生才更能结合市场和工作的需要进行学习，并且这样的练习要有数量，每个学生都要打200以上的版做出150件以上的样衣，亲自看到老师怎么调整、风格点评，设计线和结构可以怎样变化、体会服装审美。同时，学生还必须在伴随着学习的时候，去商场看一线品牌的服装，学什么看什么，学领子时看领子，学袖子时看袖子，增加对一线品牌的了解和大品牌服装版型、造型特点的认识，对典型品牌造型特点和服装风格要非常熟悉。尤其是如果所工作的公司做的是设计师品牌，结构和分割复杂，打这种版就不只是制图的基本功问题，掌握量感和服装审美特别重要，所谓“宽松无对错”，很多复杂的款式得利用平面与立裁的方法结合打出来的，用尚装一位在淘宝原创品牌女装“本裁”工作的学生的话说：“用平面不好打的部分，在人台上贴贴补补就出来了”，这是在了解平面和立体的关系以及掌握了松量和服装审美的前提下的。

综合以上四点，刚开始提出的这些问题是不是都解决了，当然在具体的学习中还会有很多的问题，有些是对学生的要求有些是对教师和学校的要求，这里没法一一呈现，对于任何技术的学习和从业来说，技术本身不是最重要的，对于刚学出来工作的学生来说，不管在学校学得多好，毕竟经历和经验有限，还要不断地学习和积累，在尚装，有的学生毕业工作一周后给老师打来电话：“老师，我工作挺好的，老板和设计师都很认可，我打出来的版比那些老板师打的时尚”“老师，老板对我考的版很满意，我要4000的工资，他马上就答应了”“老师，放心吧，技术不是问题”，老师在替他们高兴之余，也有很多的担忧，刚出去时一定要谦虚，工作5年10的版师每年打200年版，10年就打了2000个版，经过了最少5个以上的不同风格不同年龄段的品牌公司，接触了国内几年不同的流行变化趋势，跟不同性格的设计师、样衣师进行了磨合，你们在学校学得再好，练得再多也不过打200多个样版，还有很多的细节处理和工艺处理方法你们没有经历过，所以还得向公司的老板师学习。也有个别的学生工作几个月后，打电话回来，“我不像某某同学一样以前做过样衣，我对工艺的知识缺乏，做版师很吃力，没有信心”，还有的工作一两个月后回学校见到老师就像在外面被人欺褥的孩子一样，数落公司的样衣师怎么大声嚷嚷、怎么挑问题找毛病，在遇到困难时也不要气馁，哪里欠缺就补哪，要多向样衣师学习，公司的样衣师一般都有十年以上的工艺经验，她们的意见一般都是对的，曾国藩说过“不管是在哪一个行业有一技之长的人都不敢轻易忽视”，有技术的人一般也会多少有些傲慢，刚开始工作时遇到一些困难也是正常的，如果轻易就能达到老板师的水平，版师工作的技术含量也就低了，也没有学习的必要了，技术含量低的工作是会马上饱和的。以上这些希望对服装制版学习者和初就业有一些帮助。

‘陆’ 男装冬款上衣边太紧怎么弄

男装冬款上衣边太紧是因为绝线太紧的原因，所以有两种方法，可以不那么紧。
一、把太紧的部分用力拉。直到拉直为止。
二、把太紧的线拆开重踩。

‘柒’ 怎么学服装打版，学习服装打版该如何入门

条件允许的话先报个培训班学学服装打版的基础知识，虽然不是有用的东西，但那些也是你无法避开的知识～～学了后至少让你知道服装打版是个啥。

画图有了一定的量的积累，会产生质的变化。

对于，劈门，劈胸，省道转移，造型起翘等的原理有一定了解，袖子，领子是重点，也是难点～～

然后，买大量的服装打版书籍，这里要注意，一定要买好的书，很多书本身就是错误的，看了不好的书会让人走火入魔。

在服装打版这行入门的话你要知道 衣途趣 的专业和强大，是你学服装打版必不可少的参考，包括推荐的这些服装打版的书籍的海量收藏都是十分丰富的，你说你在服装打版上的难题还有哪里解决不了的

服装打版书籍推荐：

《休闲女装款式裁剪图册》《女装结构设计与应用》《美国经典立体裁剪基础篇》

《男西服技术手册_杉山》《服装纸样设计》《服装纸样设计原理与技术-男装编》

《服装纸样设计原理与技术-女装编》《服装制板与推板细节解析》

《男装童装结构设计与应用》《高档女装结构设计制图》

《最新时装配领技术.（第二版）》《童装、婴儿装纸样设计：0～14岁》

《美国现代时装设计剪裁技巧》《服装造型学.技术篇》

《服装造型学-理论篇》《服装纸样放码》《服装纸样构成》

《服装裁剪实用手册-领型篇》《服装裁剪实用手册-上装篇》

《服装打板技术全编修订本》《领.时装局部精做》《服装造型学-技术篇II》

《最新西服款式设计》《服装最新制版技术》《面料·立裁·纸样》

《世界经典服装设计与纸样 》《服装打板疑难解答150例》

《服装缝制图解大全》《服装工业打板技术全编》

《女装版型出样技术》《女装结构版型修正》《女装结构设计与应用》

《女装款式和纸样系列设计与训练手册》《女装连身立领结构分析》

《女装纸样设计原理与技巧》《图解服装缝制手册 》《经典童装工业制版》

《服装制版新人.易学实用女下装纸样.设计.版型.工艺.放码》

《服装制图打板推板十日通》《经典男装工业制版》

《世界经典服装设计与纸样 5 男装篇》《服装最新裁剪缝纫技术-初级本》

《高级服装打板技术全编》《高级服装领袖打版技术全编》《高级配袖技术新编》

《工业化成衣结构原理与制板-女装篇》

几位大师的书做比较，找到共同处和不同处。多画图，画好之后一定要裁剪车好，看效果。只画图不车缝就是瞎扯淡～～

对每一步，每个数据进行分析，变大会怎么样？变小又会怎么样？老师通常会说:你不要问数据怎么来的，经验！但这经验是别人的，不同的款式有不同的经验数据，如果你不去尝试通过改变数据得到成品的效果，你永远不可能真正的把经验化为己有，也不可能真正的理解他。更做不好衣服，因为现实中是给人做衣服而不是人台，那么，好多数据都会发生改变，至于怎么改就看对人体结构的理解和大量实践的积累。

这是一门灵活多变的艺术。在人台上做好衣服只能算是初级入门，就像车工好只是工艺的基础一样，工艺本身是一门复杂的技术与制版是紧密相连的，就像一个是内功一个是外力，缺一不可。

引用一句卖油翁的话:无他，唯手熟尔！

另外，多找人交流，这样能够比较快速的进步，自己一点一点憋，除非已经有了非常好的功底，不然，不现实。当然，如果只是在家里随便做做穿，要求不高，那就简单了，只需要学一下工艺处理，然后网上找个纸样，自己学着车，平时穿穿也是没问题的。

另外，原型特别重要！！！原型是基础不假，但并不意味着它就很简单。很多人都对原型不屑一顾，认为套几个公式，加点松量不就出来了么～～或许这就是做不好衣服的关键所在。事实上，只会给人台打版，那谁都能在半个小时内学会，照葫芦画瓢，死记公式就可以了。问题在于，每个人都是一个原型，都不可能完全一样，鸡胸，驼背，溜肩多了去了。对于数据的理解和推敲就显得至关重要，没有大量的积累是不可能做到的。打版，每一步，都要讲的通，有理有据。

最后，如果来得及的话，可以去报一个服装制版培训班，系统的学习一下制版技能要点，全面提升个人技能水平，掌握各种服装类型制版方法，就算没有全学会至少学过了解了日后总是会有收获。

这绝对是一门，师傅领进门，修行靠个人的手艺活儿～最后，要有耐心，不弃不馁，一颗追求完美主义的心。

‘捌’ 初学服装制版需要掌握的基本知识

培训班里老师讲的也只是普通常规基础款，只是能带你入门的一些东西，不要当成典范，因为同一件衣服不同的面料制作或许都会有少许的差距，培训班都差不多，讲的东西你可以听，但不能太认真，这些东西你体会不到，等你以后工作中自然体会的到我的这句话，在学服装制版中十个师傅可能会教出十种不同的制版方法，没有唯一标准，但殊途同归，然后我们学习的时候也只是要借助其中的一种方法借鉴和提升自己，找到自己的学习制版方法

这些服装制版的书籍在图中右下角都可以找到

然后推荐一些服装制版的入门书籍你可以参考学习一下：

《西服袖窿与穿着舒适性探讨》
《西装袖作图法研究》
《现代成衣制板》
《现代服装纸样设计_韩滨颖》
《现代时装设计技法实例》
《香港高级女装技术》《女装结构版型修正》
《女装结构设计与应用》
《女装款式和纸样系列设计与训练手册》
《女装连身立领结构分析》

《女装纸样设计原理与技巧》
《欧美男装打板技法大全》

《女上装衣身结构平衡探讨》
《女套装对条对格的探讨》
《女性平、翘臀体裤子上裆结构的定量研究》
《女装版型出样技术》

《针织服装设计》薛福平
《针织服装设计基础》桂继烈

《小仓万寿男的袖子研究》
《小西装 服装裁剪图》
《胸围_臂根围与袖窿深相关关系的比较》
《休闲女装款式裁剪图册_刘琳》
《休闲女装设计与制板_刘影》
《休闲装设计与制作800例_杜冰冰》

《日本登丽美时装造型-裙子、裤子》登
《日本登丽美时装造型-上衣、背心》
《日本登丽美时装造型-婴幼儿、童装》
《日本工业原型》

《新概念女装纸样法样板设计》
《一款一做丛书-女上装》
《意大利立体裁剪》尤珈
《原型裁剪》李鸥华
《日本登丽美时装造型工艺设计-套装》
《日本登丽美时装造型-基础篇上》

《袖窿深_袖山高与袖子张角之间关系的初步探讨》
《袖山_袖型_袖窿之间的关系探讨》

《实用洋裁手册(09)-领子的款式188》
《世界经典服装设计与纸样男装篇》
《童装纸样设计》
《文化服饰讲座-女西装部分》
《我的第一本裁缝书》
《西服工业化量体定制技术》
《现代成衣制板》

《日本登丽美时装造型-基础篇下》
《日本登丽美时装造型-女衬衣、连衣裙》

《现代服装设计裁剪图350例》
《现代服装纸样设计》
《香港高级女装技术教程》

《袖山结构模型和结构设计方法的探讨》
《袖山与袖窿对位点的研究_兼论衣袖与衣身的对格》

‘玖’ 男装推版扩号万能的网友，有服装打版的前辈，能告知男装怎么加码扩号

这个要看是内单 还是外单了，如果是内单，目前采用比较多的就是胸围4厘米一个档：比如说胸围放缩4厘米，相应的其他部位按照比例加放缩

‘拾’ 服装打版教程

这些是本人以前学服装打版时找到服装打版视频教程，包括服装CAD打版教程和手工打版教程非常全面，从服装入门到精通各个方面都包括，学习服装设计和服装打版方面的教程合都包括

图中右下角上的字为 衣途趣 回答中的所有服装打版电子书和服装打版教程均出自于此，需要的话自己去那里找一下

服装设计、打版、裁剪、视频资料类目录：

《学做巧裁缝》5G

《北京服装学院-服装设计学公开课》899MB

《北京服装学院-时装画技法课程》3.36G

《北京服装学院-纸样教学》1.04G

《东华大学结构设计公开课》3.82G

《东华大学名师制版实操》2.4G

《服装裁剪技法--上装篇》4.8G

《服装裁剪技法--下装篇》2.39G

《服装缝纫系列讲座》800MB

《服装效果图绘画技巧》476MB

《立体裁剪实操》3.2G

《时装制图》485MB

《武汉纺织大学-服装结构学公开课》 764MB

《香港服装打版秘籍-邹振勉》 1.2G

《制衣职业放码技巧精华-邹振勉》 2G

《华亮ET服装CAD打版教程124课》 2.3G

《华亮富怡服装CAD服装打版实例视频教程（67个视频）》 2.3G

《立体裁剪实训教材》 600MB

《童装裁剪》 2.5G

《外贸男装制板推板》 3.5G

《徐兴井至尊宝坊制版实例视频》 3.5G

《精品男装、女装、童装实例打版教程1-432集全套(内部视频)》 6G

《ET2007版服装打版视频教程(打版、排料、推版99集)》 3G

《ET2010版实例服装打版教程(打版、放码、唛架102集)》 1.4G

《服装打版实例教程1-165集(智尊宝纺CAD全套教程)》 1.2G

《服装界打版高手人送外号黄砍刀的黄劲松服装打版视频教程 》 20G

《某宝上买的一个不错的服装基础打版到深入打版的视频教程1-139集 》 8.3G

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《张艺制版教程平面服装打版实例教程(1-46章全套) 》 172.6G

《罗明阳ET打板、西装、裤子、衬衫、插肩袖实例打版视频教程》 6G

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《淘宝上500块钱买的完整版日本服装大师渡边立裁及打版视频教程》 5G

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