春秋西装领带什么面料

㈠ 07春秋常服区别

一、常服的使用：
常服是军人在平时和一般性礼仪场合着穿的服装，分为夏常服，制式衬衣和冬常服三种。
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二、常服的式样：
军官夏常服为开领，两个上贴袋Z10，两个下挖袋，配白衬衣，系藏青色领带，按不同衣服颜色区分军种。
三、常服的用料：
夏常服用料按不同衔级区别，将军为纯毛凡尔丁，校官为70/30毛涤混纺凡尔丁，尉官为45/55毛涤混纺凡尔丁。

四、常服的种类：
（一）军官常服
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（1）87早期夏常服：
样式：
男军官：上衣为小开领Z11，单排4粒扣（金属扣），两个上贴袋，两个下挖袋，有袋盖，裤子为西服裤（秋裤）。
女军官：上衣为小开领，单排3粒扣（金属扣），两个上贴袋，两个下挖袋，有袋盖，裤子为西服裤（秋裤）。
用料：将军为纯毛凡尔丁，校官为70/30毛涤混纺凡尔丁，尉官为45/55毛涤混纺凡尔丁。
颜色：陆军为棕绿色，海军为上本白下藏青，另外海军还配发上下均为藏青的夏常服。空军为上棕绿下藏青色。
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军官夏常服配涤棉白细布衬衣。后期改为带颜色的衬衣，且前期陆空军统一使用米黄色，海军为漂白色，后期空军改为月白色。分男女，官兵一致。
男军官系藏青色45/55毛涤混纺凡尔丁领带，这是早期的，领带的结构为后面由松紧带构成，为搭扣式，所以佩带比较方便。后期的改为现在所见到的拉链式，而且面料也该为同女军官一样的人造丝Z12。
领带佩戴三军通用的领带夹，为3522工厂生产。
领带的生产厂家：以总后军需所，3522厂比较常见。
女军官系玫瑰红人造丝领带。和男军官一样，也经历过两种结构不同的时期。不过面料一直未有变化。

㈡ 西服产品常用的面料有哪些

西装面料的种类有哪些？

纯化纤织品

1、纯涤纶花呢。表面平滑细洁，条型清晰，手感挺、爽，易洗快干，穿久后易起毛。
宜做男女春秋装。

2、涤粘花呢(快巴)。涤纶50～65%、粘胶丝50～35%，毛型感强，手感丰满厚实，弹
性较好，价廉。宜做男女春秋服装。

3、针织纯涤纶。质地柔软，弹性好，外观丰满、挺括，易洗快干。宜做男女春秋服装。

混纺织品
1、涤毛花呢。其中涤纶55%，羊毛45%，质地较厚实，手感丰满，强力高，牢度好，
挺括、抗皱性好。宜做秋冬服装。

2、凉爽呢。其中涤纶55%、羊毛45%，料薄，但坚牢耐穿，具有爽、滑、挺、防皱、
防缩、易洗快干等特点。宜做春夏服装，不宜做冬季服装。

3、涤毛粘花呢。涤纶40%、羊毛30%、粘胶丝30%，呢面细洁，毛型感强，条纹清晰，
挺括，牢度较好，价廉，经济实惠。

全毛织品
1、华达呢。纱支细，呢面乎整光洁，手感滑润，丰厚而有弹性，纹路挺直饱满。宜缝
制西服、中山服，女上装。缺点是经常摩擦的部位膝盖、后臀部极易起光。

2、哔叽。纹路较宽，表面比华达呢平坦，手感软，弹性好，不及华达呢厚实、坚牢，
用途同华达呢。

3、花呢。按重量可分为薄花呢(300克以下／米)和中厚花呢(300～400克／米)。呢面光洁平整，色泽匀称，弹性好，花型清晰，变化繁多。宜做男女各种外套、西服上装。

4、啥味呢。光泽自然柔和，呢面平整，表面有短细毛绒，毛感柔软。宜做春秋两用衫及西服。

5、凡立丁。毛纱细，原料好，但密度稀，呢面光洁轻薄。手感挺滑，弹性好，色泽鲜艳耐洗。宜作夏令服装和冬季棉袄料。

6、派立司。光泽柔合，弹性好，手感爽滑，轻薄风凉，牢度不及凡立丁。最适合做夏季男女各式服装。

7、女衣呢。纱支较细，结构较疏松，手感柔软，而富有弹性，花色多，色艳丽。常用作女春秋两用衫和棉袄面子。

8、直贡呢。密度大，手感厚重、柔软，表面平滑，光泽明亮，富于弹性。宜做大衣、中山服。

㈢ 选购领带有哪些注意事项

1.完美的领带花色，需与优良的质料相配。领带的质料，一般有面、里、衬之分，最讲究的是面和衬。面料选用最多的是双绉、斜纹绸、毛织料之类。双绉色彩柔和高雅，弹性好，斜纹绸表面光亮，色彩鲜艳华丽，毛织料外形挺括，轮廓清晰，富有弹性。

选用领带的质料，要根据季节、服装而定。绢质的，一般在夏季使用，宜配轻巧，薄质面料的服装；毛料、皮革的，一般在冬季使用，宜配质地较厚的花呢西装；编织、纹条的，除多在春秋季节使用外，夏冬季节也适宜。

2.领带的色彩也要根据各人的肤色、服色、季节来搭配。肤色黄褐，忌浅蓝或浅紫；肤色苍白，避红紫色；肤色红润，忌浅绿或浅蓝。

着上青西装，配紫红领带；米色、豆沙色西装，配深酱红和深咖啡色领带。灰色西装，配上青色领带。穿白色衬衫用条子、格子、素色、抽象花和圆点领带；穿条子衬衫用格子领带；穿格子衬衫用素色领带。冬季寒冷时节，偏重红黄暖色调；夏季炎热，则侧重蓝灰等冷色调；春秋季不冷不热，可选用中性色领带。

3.选用领带还要考虑场合。比如参加喜庆宴会时，要选用带红色或花俏色调的领带；在庄严肃穆的场合，应用深色或黑色的领带。

㈣ 在正式场合男士穿西装要求

男士西装的选择与穿着

西装是男士最常见的办公服，也是现代交际中男子最得体的着装。国外很多机构，包括一些大企业，规定工作人员不能穿西装短裤、运动服上班，要求男士必须穿西服打领带。一些剧院也规定了观看者必须西装革履，为了塑造良好的个人形象，男士必须学会穿西装。

（一）男士西装的选择

首先要选择合适的款式。西装的款式可分为英国、美国、欧洲三大流派。尽管西装在款式上有流派之分，但是各流派之间差异并不很大，只是在后开叉的部位、扣是单排还是双排、领子的宽窄等方面有所不同。不过，在胸围、腰围的胖瘦，肩的宽窄上还是有所变化的。因此，我们在选择西装时，要充分考虑到自己的身高、体形，如身材较胖的人最好不要选择瘦型短西装；身材较矮者也最好不要穿上衣较长、肩较宽的双排扣西装。

其次要选择合适的面料和颜色。西装的面料要挺括一些。作正式礼服用的西装可采用深色如黑色、深蓝、深灰等颜色的全毛面料制作。日常穿的西装颜色可以有所变化，面料也可以不必讲究，但必须熨烫挺括。如果穿着皱巴巴的西装，是会损坏自己的交际形象的。

再次要选择合适的衬衣。穿着西装时一定要穿带领的衬衣；花衬衣配单色的西装效果比较好，单色的衬衣配条纹或带格西装比较合适；方格衬衣不应配条纹西装，条纹衬衣也不要配方格西装。

最后要选择合适的领带。在交际场合穿西装必须要打领带，领带的颜色、花纹和款式要与所穿的西装相协调。领带的面料以真丝为最优。在领带颜色的选择上，杂色西装应配单色领带，而单色西装则应配花纹领带；驼色西装应配金茶色领带，褐色西装则需配黑色领带等。

（二）男士西装的穿着

一是要穿好衬衣。穿西装必须要穿长袖衬衣，衬衣最好不要过旧，领头一定要硬扎、挺括，外露的部分一定要平整干净。衬衣下摆要掖在裤子里，领子不要翻在西装外，衬衣长于西装袖子。

二是要注意内衣不可过多。穿西装切忌穿过多内衣。衬衣内除了背心之外，最好不要再穿其它内衣，如果确实需要穿内衣的话，内衣的领圈和袖口也一定不要露出来。如果天气较冷，衬衣外面还可以穿上一件毛衣或毛背心，但毛衣一定要紧身，不要过于宽松，以免穿上显得过于臃肿，影响穿西装的效果。

三是要打好领带。在比较正式的社交场合，穿西装应系好领带。领带有简易打法和复杂打法之分。领带的长度要适当，以达到皮带扣处为宜。如果穿毛衣或毛背心，应将领带下部放在毛衣领口内。系领带时，衬衣的第一个纽扣要扣好，如果佩带领带夹，一般应在衬衣的第四、第五个纽扣之间。

四是要鞋袜整齐。穿西装一定要穿皮鞋，而不能穿布鞋或旅游鞋。皮鞋的颜色要与西装相配套。皮鞋还应擦亮，不要蒙满灰尘。穿皮鞋还要配上合适的袜子，袜子的颜色要比西装稍深一些。使它在皮鞋与西装之间显示一种过渡。

四要扣好扣子。西装上衣可以敞开穿，但双排扣西装上衣一般不要敞开穿。在扣西装扣子时，如果穿的是两个扣子的西装，不要把两个扣子都扣上，一般只扣一个。如果是三个扣子只扣中间一个。西装裤兜内不宜放沉东西。

㈤ 谁能帮忙介绍介绍关于西服的文化和知识方面的

西服，起源于17世纪的欧洲，至今已经在全球范围内成为男士在各种场合的日常衣装。 西服之所以长盛不衰，很重要的原因是它拥有深厚的文化内涵，而想了解西服文化，就不能不重温一下西服的历史。

西服的始祖：1690年，究斯特科尔

十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒――这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。

领带的始祖：1705年，克拉巴特

1670至1675年间，克罗地亚轻骑兵作为路易十四的近卫兵在巴黎服役，他们被称为“克拉巴特近卫兵”，其脖子上系一条亚麻布引起人们的模仿而成为男装领口不可缺少的装饰物，这就是现代领带的始祖“克拉巴特”。当时，如何系好这条带子是评价贵族男子高雅与否的标准之一，因此，许多贵族专门雇用从事此项工作的侍从。

长裤是法国大革命的产物：1829年，庞塔龙

1789年，法国大革命中的革命者把长裤“庞塔龙”作为对贵族那紧身的半截裤“克尤罗特”的革命来穿用，最初庞塔龙的裤长只到小腿肚，后来逐渐变长，1793年长到脚面。到十九世纪前半叶，裤腿时而紧身，时而宽松，与传统的半截裤并存。到十九世纪五十年代，男裤完成现代造型。

诞生于休息室的现代西服：1853年，拉翁基·茄克

维多利亚时代的英国上层社会，有许多礼仪讲究，特别是夜里的社交活动，男士必须穿燕尾服，需举止文雅谈吐不俗。晚宴过后，男士们可以聚在餐厅旁的休息室小憩，只有在这里，才可以抽烟、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧，这时那笔挺的紧包身体的燕尾服就显得不和时宜。于是，一种宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上历史的舞台，这就是“拉翁基·茄克”，约产生于1848年前后。在相当一段时间里，这种茄克是不能登大雅之堂的，只限于休息或郊游、散步等休闲时穿用。十九世纪后半叶，这种茄克上升为男装中一个重要品种，当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。

中国第一套国产西装

中国第一套国产西装诞生于清末，是“红帮裁缝”为知名民主革命家徐锡麟制作的，徐锡麟于1903年在日本大阪与在日本学习西装工艺的宁波裁缝王睿谟相识，次年，徐锡麟回国，在上海王睿谟开设的王荣泰西服店定制西服，王睿谟花了三天三夜时间，全部用手工一针一线缝制出中国第一套国产西装，在当时的情况下，其工艺未必超得过西方国家的制作水平，但已充分显示出“红帮裁缝”的高超工艺，成为中国西装跻身于世界民族之林的先行者。

四十年代的“军服”：1940年，跨肩式西服

二次世界大战期间，人们崇尚威武的军人风度，无论男装还是女装，都流行军服式。自1940年前后起，男装流行Bold look，所谓“Bold”是大胆的意思，其特点是用厚而宽的垫肩大胆地夸张和强调男性那宽阔、强壮的肩部，与之相呼应，领子、驳头以及领带也都变宽，前摆下角的弧线也变得方硬。裤子宽松肥大，上裆很长。

英国田园式的流行：1982年，田园式

八十年代是一个复古的年代，随着世界经济一度复苏，西方传统的构筑式服饰文化又一次受到重视。七十年代末的倒梯形西服这时又回到传统的英国式造型上来，但与以往不同的是人们在这个传统造型中追求舒适感；胸部放松量较大，驳头变大，扣位降低。单件上衣与异色裤子的自由组合很受欢迎。人们在稳重的传统造型中追求无拘无束的休闲气氛，以在宽松舒适的休闲味西服中寻找传统美的感觉。在这种背景下，英国用粗花呢制作的“田园式”非常时髦，从此，休闲西服日渐兴盛。

全衬西服
它打破了西服以粘纱布衬为主衬的制作传统，容入了意大利人的智慧，采用以优质黑炭衬为主衬，创造出柔软挺括，耐穿而不变形的全新效果，是成功男士衣服的一次革命。
机洗西服
采用国际羊毛事物局研制的最新工艺，长时间穿着或被雨淋后，只要置入洗衣机清洗，其整体线条始终不受影响，如发现有皱褶，请在其表面喷足蒸气或用熨斗稍稍熨烫即可。
伸缩西裤
坐立时腰围部能有弹性的自由伸缩，空腹或饱腹时腰围能自行调解，如体型出现变化也能悠然自得。其面料舒适，富有弹性，穿着方便。压褶，浸水，折叠后马上能自然消除。整烫后便能保持永久。

西服面料知识
纯羊毛面料

一 纯羊毛精纺面料

大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有漂光。身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无皱折，既使有轻微折痕也可在很短时间内消失。

二 纯羊毛粗纺面料

大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面类织纹清晰而丰富。手感温和，挺括而富有弹性。

羊毛混纺面料

一 羊毛与涤纶混纺面料

阳光下表面有闪光点，缺乏纯羊毛面料柔和的柔润感。毛涤（涤毛）

面料挺括但有板硬感，并随涤纶含量的增加而明显突出。弹性较纯毛面料要好，但手感不及纯毛和毛晴混纺面料。紧握呢料后松开，几乎无折痕。

二 羊毛与粘胶混纺面料

光泽较暗淡。精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散。这类面料的弹性和挺括感不及纯羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。若粘胶含量较高，面料容易皱折。

纯化纤仿毛面料

一 纯羊毛精纺面料

传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料，光泽暗淡，手感疲软，缺乏挺括感。由于弹性较差，极易出现皱折，且不易消退。从面料中抽出的纱线湿水后的强度比干态时有明显下降 ，这是鉴别粘胶类面料的有效方法。此外，这类仿毛面料浸湿后发硬变厚。 随着科学技术的进步，仿毛产品在色泽、手感、耐用性方面也有了很大的进步，高科技纺织产品的不断推陈出新，将我们的世界装点的更加绚丽多彩。

西服的穿着礼仪

西服以其设计造型美观、线条简洁流畅、立体感强、适应性广泛等特点而越来越深受人们青睐。几乎成为世界性通用的服装，可谓男女老少皆宜。西服七分在做，三分在穿。西装的选择和搭配是很有讲究的。选择西装既要考虑颜色、尺码、价格、面料和做工，又不可忽视外形线条和比例。西装不一定必须料子讲究高档，但必须裁剪合体，整洁笔挺。选择色彩较暗、沉稳、且无明显花纹图案，但面料高档些的单色西服套装，适用场合广泛，穿用时间长，利用率较高。

穿着西装应遵循以下礼仪原则：

1.西服套装上下装颜色应一致。在搭配上，西装、衬衣、领带其中应有两样为素色。

2.穿西服套装必须穿皮鞋，便鞋、布鞋和旅游鞋都不合适。

3.配西装的衬衣颜色应与西服颜色协调，不能是同一色。白色衬衣配各种颜色的西服效果都不错。正式场合男士不宜穿色彩鲜艳的格子或花色衬衣。衬衣袖口应长出西服袖口1—2厘米。穿西服在正式庄重场合必须打领带，其他场合不一定都要打领带。打领带时衬衣领口扣子必须系好，不打领带时衬衣领口扣子应解开。

4.西服纽扣有单排、双排之分，纽扣系法有讲究：双排扣西装应把扣子都扣好。单排扣西装：一粒扣的，系上端庄，敞开潇洒；两粒扣的，只系上面一粒扣是洋气、正统，只系下面一粒是牛气、流气，全扣上是土气，都不系敞开是潇洒、帅气，全扣和只扣第二粒不合规范；三粒扣的，系上面两粒或只系中间一粒都合规范要求。

5.西装的上衣口袋和裤子口袋里不宜放太多的东西。穿西装内衣不要穿太多，春秋季节只配一件衬衣最好，冬季衬衣里面也不要穿棉毛衫，可在衬衣外面穿一件羊毛衫。穿得过分臃肿会破坏西装的整体线条美。

6.领带的颜色、图案应与西服相协调，系领带时，领带的长度以触及皮带扣为宜，领带夹戴在衬衣第四、第五粒纽扣之间。

7.西服袖口的商标牌应摘掉，否则不符合西服穿着规范，高雅场合会让人贻笑大方。

8.注意西服的保养。保养存放的方式，对西服的造型和穿用寿命影响很大。高档西服要吊挂在通风处并常晾晒，注意防虫与防潮。有皱折时可挂在浴后的浴室里，利用蒸气使皱折展开，然后再挂在通风处。

女性：女性穿西服套裤（裙）或旗袍时，需要穿肉色的长统或连裤式丝袜，不准光腿或穿彩色丝袜、短袜。穿衬衫时，内衣与衬衫色彩要相近、相似；穿面料较为单薄的裙子时，应着衬裙。

男性：男性出席正式场合穿西装、制服，要坚持三色原则，即身上的颜色不能超过三种颜色或三种色系（皮鞋、皮带、皮包应为一个颜色或色系），不能穿尼龙丝袜和白色的袜子。

领带夹的用法：应在穿西服时使用，也就是说仅仅单穿长袖衬衫时没必要使用领带夹，更不要在穿夹克时使用领带夹。穿西服时使用领带夹，应将其别在特定的位置，即从上往下数，在衬衫的第四与第五粒钮扣之间，将领带夹别上，然后扣上西服上衣的扣子，从外面一般应当看不见领带夹。因为按照妆饰礼仪的规定，领带夹这种饰物的主要用途是固定领带，如果稍许外露还说得过去，如果把它别得太靠上，甚至直逼衬衫领扣，就显得过分张扬。

㈥ 西服的各种知识

现代西装起源：

维多利亚时代（1839—1901）的英国上层社会，有许多礼仪讲究，夜里有许多类似于酒会社交活动。男士必须穿着燕尾服。男士们在宴会间隙或者结束后，会在餐厅旁边的休息室里抽烟喝酒开玩笑或者随意的躺在沙发上，这样，笔挺的燕尾服就显的不合时宜。这时候，就诞生了“拉翁基·茄克”，算是现代西装的前身。

西服的基本知识

1、领口：

主要有两种款式：平驳领和枪领

平驳领

接吻扣是普遍采用的方式，而且也比较好看。贝壳扣比较特别，别有一番时尚的韵味。

㈦ 穿西装如何与领带进行搭配西装又该怎样和羊毛衫进行搭配呢

穿西装时通常要打领带。穿西装如何与领带进行搭配？

首先， 领带成型的质量取决于与织物相容的衬里材料的质量。领带织物可以是丝绸、羊毛织物和化纤针织物。其中，丝绸是最常用的，被认为是最高贵典雅的风格。高端领带材料包括丝绸、毛葛和缎子。领带图案应该是安静的，条纹、圆点和小花都可以。领带的颜色要浓烈，以衬托出西装的精致。

其次，领带的宽度应与人的面部以及西装领子和衬衫领子的宽度相协调。领带最宽的部分约为8厘米，而针织领带可以更窄。当然，领带的颜色必须与西装的颜色相协调。它不应该太近，也不应该使用互补色。领带的下端应下垂至腰带，靠近领结，并巧妙地冲出一个略微凹陷的表面，以增强领带的立体效果。西方人称之为“领带的微笑”。