毛衣怎么加工才能穿上

1. 羊毛线衫的缝合工艺

我们知道羊毛衫衣片可由针织横机编织而成，也可由针织圆机坯布裁剪而成。但无论是何种方法织成的衣片，都必须经过缝合这道工序，才能够形成具有穿着价值的羊毛衫，这一工艺过程也叫成衣，即指将羊毛衫的前身、后身、袖子、领子、门襟等各个分离的衣片及附料用缝线连接成羊毛衫的过程。缝合质量的好坏，直接影响着羊毛衫的质量，它不仅影响羊毛衫的穿着性能，而且对体现产品的款式特点和外观造型起着重要的作用。因此采用的缝线应和被缝衣片相匹配、缝迹要平整并能体现款式特点、缝合要有足够的牢度。
缩绒
毛纤维在湿热条件下，经机械外力的反复作用，纤维集合体逐渐收缩紧密，并相互穿插纠缠，交编毡化。这一性能称为毛纤维的缩绒性。利用这一特性来处理羊毛衫的加工工艺称为羊毛衫缩绒。羊毛衫缩绒的目的主要是为了改善和提高羊毛衫产品的内在质量（使织物质地紧密，强力提高，弹性和保暖性增强）和外观效果（外观优美，手感丰厚柔软，色泽柔和）。
整烫
整烫是羊毛衫后整理的最后一道工序，也就是我们通常所说的羊毛衫定型。它也是影响质量的重要环节。整烫的目的是使羊毛衫具有持久、稳定的标准规格；外形美观，表面平整，具有光泽、绒面丰满，手感柔软，富有弹性的特点。羊毛衫整烫包括加热、给湿、加压、冷却四部分内容。整烫工艺和羊毛衫原料有关，不同的原料应采用不同的工艺，一般整烫可分为蒸、烫、烘三大类。
羊毛衫影响起球的因素
纱线的影响：纤维的卷曲波形愈多，在加捻时，纤维不容易伸展，在摩擦过程中纤维容易松动滑移，在纱线表面形成毛茸。为此，纤维卷曲性愈好，愈易起球。纤维愈细，显露在纱线表面的纤维头端就多，纤维柔软性也愈好，因此细纤维比粗纤维易于纠缠起球。而对于纤维长度来讲，较短纤维比长纤维易于起毛起球，除纤维头端数多的影响外，长纤维之间的摩擦力及抱合力大，纤维难以滑到织物表面，也就难以纠缠起球。纱线的捻度和表面光洁程度对起球也有较大影响，捻度高的纱线，纤维间的抱合紧密，纱线在受到摩擦时，纤维从纱线内滑移相对少，起球现象减少；但是，羊毛衫是柔软性织物，过高的捻度会使织物发硬，因此不能靠提高捻度来防止起球。纱线光洁度的影响，纱线越光洁，表面毛茸则短而少，所以光洁纱线不易起球。
织物组织结构的影响：织物组织结构疏松的织物比结构紧密的织物易起毛起球。高机号织物一般比较紧密，所以低机号织物比高机号织物易起毛起球。表面平整的织物不易起毛起球，表面凹凸不平的织物易起毛起球。因此，胖花织物、普通花色织物、罗纹织物、平针织物的抗起毛起球性是逐渐增加的。
染整工艺的影响：纱线或织物经染色及整理以后，对抗起球性将产生较大影响，这与染料、助剂、染整工艺条件有关，以绞纱染色的纱线比用散毛染色或毛条染色的纱线易起球；以成衫染色的织物比纱线染色所织的织物易起球；织物经过定型，特别是经树脂整理后，其抗起毛起球性将大大增强。
穿着条件的影响：羊毛衫织物在穿着时，所经受的摩擦越大，所受摩擦的次数越多，则其起球现象越严重。
羊毛衫防起球整理方法
羊毛衫是成型产品，对其采用烧毛或剪毛的方法来防起球有一定的困难，日前常用的防起球整理工艺主要有轻度缩绒法和树脂整理法两种。树脂整理法效果更好些。
羊毛衫防缩整理
鳞片是羊毛纤维的一个主要特点，它使羊毛纤维具有了缩绒性，所以防缩整理的实质是对鳞片进行处理，使它减弱或失去定向摩擦效应。主要是利用化学药品与鳞片发生作用，损伤和软化鳞片；或利用树脂均匀的扩散在纤维表面，形成薄膜。从而有效的限制了鳞片的作用，使羊毛纤维失去缩绒性，达到防缩的目的。
羊毛衫防蛀整理
羊毛衫在存贮过程中，常会发生虫蛀现象。使蛀虫不能在织物上生存，便能达到防蛀的目的，这就是防蛀整理的任务。防蛀整理所用助剂应高效低毒，对人体无副作用，不影响织物的色泽和染色牢度，不损伤羊毛纤维的毛感和强力，并具有耐洗、耐晒、耐持久的特点。常用的防蛀整理方法有羊毛化学改性法和防蛀剂整理法。
羊毛衫的挑选
检查衣服尺码、形状及手感；毛纱有无粗节及过大的结头；有无不良的缝接、多余的线头；有无破洞、缺口、梁色疵点和油污等 。
检查袖口、下摆处罗纹的弹性，可用手撑开袖口或下摆，然后放松，看其是否能很好的复原。同时，应注意袖口或下摆口罗纹的收缩力不可过大，否则在窗着时会紧箍感。
检查缝接质量。对袖套口、前后领口、肩缝、侧缝等结合部位的缝接质量应特别注意。在检查时，用手握紧需检查部分的两侧，稍稍用力拉，使接缝可以清晰地展现在眼前。
选择套头的羊毛衫，领圈的弹性是否合适、套口处有无漏针、套口线颜色是否正确、线头是否清理等都是格外注意的地方。选择开襟衫类，注意前开襟的套口线颜色是否正确，有无漏针，针钮线是否松散，钮眼的质量，钮扣和钮眼益的配合也应引起注意。
羊毛衫的缩水率由于所选用的原料及编结结构的不同，有很大差异，所以在选购时一定要了解缩水率，并以此为依据，考虑选购的尺寸。
检查注意
首先我们要检查的步骤是对照款式：根据客订单要求批复的封样对照大货款式。对手感：洗水起毛（按客人的OK批办或布片要求）并不能有异味。对唛头（各类标）：唛头要车正中，不可有高低及不直，形成梯形，车唛珠路要平均及不可起珠，甩唛，唛线要配色，主唛、成份唛内容与车法要正确，参照配料通知单，唛线要剪净。对胸牌：胸牌色号是否正确与主唛码数是否吻合，胸牌位置是否正确。对脚唛：款号位置及车法是否正确，不可有脚唛脱落 。
接着做的是看膊形：两边膊位不可有大细膊，膊花位有否织错，膊尾是否有松需要加固挑针等。
看袖形：袖顶不可有扭斜及不可压的太死起痕，不可有飞机袖及扭骨，袖骨不可起蛇及熨出大细边，袖底骨两边要对称，袖口要平直不可有喇叭形，（间色衫间色要对间条），粘边，扭骨。
当然少不了看夹位：夹底不可有谷起，夹位不可起蛇，两夹位要对称，夹顶不可起啄，夹底不可缝出高低夹花，必须要对称；缝夹时不可有吃边现象，粗针款或细针款之三平、四平厚型衫夹底要挑梅花夹（十字口）。
衫身骨位：衫身骨位不可缝的起蛇及粘边，大细边，扭骨，抽筋（间色衫间条要对称不能织出多转少转现象）。
袖嘴、袖脚：是否平直不可有起波浪，两边不可起啄及飞起，衫脚袖咀收口不可凹入，橡根要配色，袖嘴不可有喇叭形，衫脚、袖嘴要码针，衫脚、袖嘴罗纹不可有疏密及错支、高低。
还有袋形也是很重要的：袋口要平直，袋口两旁针路不可挑得凹凸歪斜，一定要顺直，两边袋位要对称不可有高低，袋贴要配衫身色，袋内有否烂孔。
冚骨（绷缝）：冚骨要顺直不可起蛇，冚骨是否有跳线及线尾松散。
车拉链：拉链要车的顺直不可有起蛇，跳线，挑拉链脚不可有松散，拉链头不可起啄，拉链底要对齐衫脚，线尾要收净。
最好我们要做的是看衫身：污渍、油渍、锈渍、字码不均匀，上下两截色，吓栏（附件）不同缸，前后幅与袖的颜色是否配色，衫身骨两旁不可有长短（间色衫间色要直及对间）补衣痕、花针、针路、抽筋、粗幼毛、花毛、什草、什毛、毛结、枪印、粉印、搭毛及间色衫是否有脱色（前后一样查）。
领拉力：成人衫领拉力一定要过64CM（男）、（女）62CM。
总体外观要求：领要圆顺，左右要对称，线条要流畅、顺直，胸贴要平服、拉链要顺滑、钮距要一致；针迹密度要适宜；袋高大小要对称，间色转数不能错，对条对格要均称，两袖长短要相等，下摆不能起浪形，扭骨现象要杜绝，尼龙不能盖在面，切忌烫焦、烫黄、起极光，表面洁净无油污、线头、飞毛、死折痕；衣衫平铺展开下摆两端不得起吊，各部位缝合线不能豁开，尺寸规格、手感符合客人批样要求。

2. 毛衣加工的加工工序

用途：防止织片裁口散开，分三线和四线。分1、单层钑骨2、双层钑骨。
单层钑骨(俗称走片),然后再经过缝盘缝合。双层钑骨,就是两层布片一起钑骨,而钑骨后,不需要经缝盘缝合.
手机织片只需要钑纱口,包括袖顶纱口钑膊头纱口。 指的是一种车缝设备。主要功能是将衫片(包括前幅,后幅,袖,领贴,胸贴,袋钑其他配件)缝合。
.基本方法：1.刮边：将死口的直行跟行缝合 2.笠眼：将生口的横行线锁眼或缝合.。
种类：台盆、碧海盆和衡星盆。 洗水在毛衫工序中占非常重要的地位,因为毛衫的手感大部份控制于洗水工序。
目的—1.去污 2.控制手感 3.控制毛衣的软硬程度 4.定型（缩水） 衫片编织有瑕疵时,如漏眼,烂孔,花针,或其它等.可用织针或手针方法于事后的修补工作.甚或缝盘拆纱所形成的损坏,如漏眼,跳线,抽筋等,亦可在补衣作修补。
①补洗水 ②补包装. 以上是毛衫的一般制作工序,但往往还需要进行一些其他的加工,如染色,印花,植毛,烧毛,绣花,钉珠.手勾,车花及车章等工序,这些操作将穿插在以上合适的工序之间。 如染色又有以下几种方法:吊染,筒染(染毛),扎染。

3. 毛衣是怎么做的

毛衣制作需要经过以下9个流程：
（1）选择优质毛线
毛线的种类很多。例如腈纶（聚丙烯腈纤维）、混纺纱、绵羊毛纤维、山羊绒纤维。毛线的价格又跟茶一样，很抓摸不定，没有标准。至于需要选择什么毛线好这个得看衣服定价的要求。但是起码的一点，就是需要选择不起球，不缩水，质地舒服。这个是做优质毛线的最低要求。
（2）毛衣漂染
购买过来的毛线一般情况下是白色的毛线。然后毛衣生产商家需要什么色彩的时候才进行漂染。那些非白色的毛线一般都是毛线销售商先制作，先漂染好一批，然后才给毛衣生产商选择。漂染毛线，需要的工序比较多，现在都流行自动化控制。何时加染料，何时加水，何时升温，合适洗涤，都是自动化控制。
（3）毛线倒毛
漂染出来的毛线是一捆一捆的。为了能进入成衣生产，所以需要弄成一粒一粒。这样才能进入下一个环节，电脑横机织片。
（4）电脑横机织片
根据在电脑设计好的参数。电脑横机织片自动把毛线织成一片一片，基本上各式的图案都是可以织出来。原始的横机，靠人工手工去拉的。只能做出纯色片。所以有一点点点缀的毛衣。
（5）缝盘机缝合
有了织片后我们就需要进行缝合，这样一件衣服才会出现。
（6）打扣眼钉扣子
如果衣服上有扣子的话，那就在衣服出来后，打扣眼钉扣子。到目前为止一件衣服基本上成型出来。
（7）烫定型
衣服一般出来后都是需要定型。因为刚用毛线做出来的毛衣，而且经过的工序比较多有点起皱，而且为了形状比较固定下来，所以需要烫定型。
（8）缝标
商标是企业的标志，所以在成衣出来后就需要缝标，把品牌的标志放上去。
（9）品质总检，包装
无论再严格的生产控制，都是有一定的次品，所以在最后的一个环节需要进行质量检查，同时进行包装。这样一个标准的毛衣就诞生了。

4. 羊毛衫的制作工艺流程

1、抓绒

每年五六月份，牧民们开始为山羊抓绒。冬天过去，天气回暖，羊绒开始自然脱落，如果山羊头部的绒毛开始脱落，就可以确定这只羊到梳绒的时候了。

(4)毛衣怎么加工才能穿上扩展阅读

注意事项：

样品分析，即根据样品资料，确定原料纱支、配色、机号、坯布组织及密度， 通过实验小样，确定织物的回缩率及成品密度。按样品及合约要求，制定规格尺寸，初步确定单件用料定额及辅助物料等; 理论计算横机产品的编织操作工艺单，或按款式和规格制定圆机产品的织物门幅，及针筒尺寸。

初步确定回缩率、计算吓数初稿工艺进行试样性投产;以试样产品为基础，对试样产品进行分析、鉴定，确定生产工艺(包括横机、 圆机、裁剪排料图和后整理等。计算衣片重量或单件排料面积重量，损耗率和用毛量;定出横机产品的剪裁 样板和按样板的排料方法。

制定成衣工艺流程和要求，横机产品根据织物单位线圈重量与各衣片线圈数求出单位产品理论重量。 计算横机单件产品的原料耗用量，制定横机所编织半成品的质量要求。 制定缝纫工艺流程和质量要求，制定染色和后整理工艺及质量的要求，确定产品出厂重量、商标、及包装形式。

为保证产品的质量要求，一定要先试验、后定工艺，先封样、后投产试样后，经小批生产核实工艺，方可批量生产。

同时，在工艺方面，因为针织面料的伸缩性很好，在进行样板设计的时候能够最大限度地减少为造型而设计的收褶、接缝、拼接等工序。

而且，针织面料通常也不适宜运用推归、 拔烫等的技巧造型，而是运用面料本身的弹性或者是适当的运用褶皱手法的处理， 从而达到适合人体曲线的效果。那么面料的伸缩性就成为在样板设计制作时候的 一个非常重要的依据。

5. 毛衣怎么织初学者

织毛衣初学者步骤如下：

1、准备好毛线和棒针，在实际编织中要根据需要毛衣的大小来起针。建议选择大一号的针子来进行使用，也就是如果教程说要5号针的话，你就购买6号针。

2、分配在三根针上开始编织领子。织一针上针，然后再织一针下针。重复编织到需要的长度。开始织边子。把边子织到需要的长度即可。

注意事项：

1、第一针做了滑针，针眼平常的两倍高，初学时会发现好像有个很大的洞，那是手势上的问题，拉紧一点，多练习后就不会有这个情形。

2、购买适合的毛线及编织针、毛衣编织图，照图样编织，那就可以集中在所需编织的技巧。当掌握了技巧，在下一次编毛就可以尝试将纸样更改，或者不用纸样。

3、事前准备，先决定编织用品用途及穿着对象。

6. 手工编织毛衣领子怎么连接衣服上

步骤如下：
1.前后片起336针打至挂肩处。(长度1 0.5寸) 。
2.袖起针72针，逐渐放至10寸120针（长度：1尺4寸）。
3.衣身和两只袖腋下部份各留10针，用线穿起。
4.然后衣身和两只袖连起来织。4条肩缝的减针方法是4行减一次，肩缝减针数：前片各收52针留3针，后片各收55针，后领留48针(4寸)，前后袖各收40针。
5.前片从挂肩织到5寸时挖领，领中间留30针(以后领为轴心，正、反面来回织1-1-4、2-1-5）一共收9针，14行收完领窝。
6．前袖织的高度同收完领窝的高度一致。
7．后袖的高度比前袖多织10行就可以了（2-6-1、2-7-2、1-1-4）10行收24针。线留着织领用。
8．领用机器针方法：
（1）第1行从领围里挑出144针；
（2）第2行织1针上针加1针（加针方法用套针的方法，这样织不会有小洞好看一点）一共是288针；
（3）第3行织袋袋针，织1针上针挑1针；第4行，织1针下针挑1针，第5行7行同第3行，第6行8行9行同第4行；
（4）2针并1针并掉144针，（并针的时把加的那针并掉）这时候针上还有144针，织2上2下，4.5寸；
（5）织2行袋袋针，用缝针缝好就大功高成了。
注：
(1)步骤4连起来织时，三根针的交接点分别在两只袖的中间和前身的中间。
(2)前肩缝5寸再织14行,后肩缝6.5寸,每次收针的针数根据编织密度可以计算出来,只要均匀就可以了。

7. 毛衣怎么织

工具：毛线。

如下：

1、准备好毛线和棒针，先来起38针来做个编织示范。在实际编织中要根据需要毛衣的大小来起针。

8. 棉纱是如何加工成毛衣的

工艺流程:
1.染纱:先将原色白胚棉纱染成所需颜色。也可直接购买已染好色的棉纱
2.导纱:将染好色的棉纱导到纱筒上,方便织片
3.织片:在圆机或横机上织衣片，也可用手织。有夹色条纹。有提花，
4.印花或绣花:这是指成批大面积印花绣花的。因开版费用大，一般棉线毛衣很少用
5.成衣:有直接将织片缝合，也有裁剪后缝合
6.洗水:加柔软剂进行洗水。烘干，使棉线毛衣手感柔软。
7,.印花或绣花:单件印花或绣花。若是夹条纹或单色的无此工序
8..定型:将棉线毛衣套在相应合适尺寸的模板上。用蒸汽熨斗烫出符合要求的尺寸
8.包装

9. 毛衫加工

毛衣加工指的是纱线做成针织物毛衣的一系列生产工序和过程。
毛衣加工指的是纱线做成针织物毛衣的一系列生产工序和过程。毛衣
属于针织物，细分的话是纬编针织物。毛衣是由纱线弯曲成的线圈相互有规律的穿套成的，并且其中的纱线是在垂直方向中转换成线圈。流程为：织片→裁床→钑骨→缝盘→挑撞→洗水→烘干→烫衣→车唛→查衫→补衣→包装——中间可能补加（其他工序）。
织片
毛衣有大身、后背、两个袖子，套衫是四片，开衫是5片的，织片是指在机器上把这些衣片织出来。织片一般分为手机织片和电机织片（电脑横机）。手机是把毛料用手针机编织成衫，任何花款都可以织成，不需要缝盘缝全，因为手机可以将整件衫织成，包括领贴，胸贴及袋等等。
裁床
指的是把织片依照纸样,剪成所需的形状。大部分电机织片都需要裁，毛衣裁床大部份都是用手剪，圆筒机织成的净色布可以用电剪裁。手机织布很少需要裁，除了特定款式。
钑骨
用途：防止织片裁口散开，分三线和四线。分1、单层钑骨2、双层钑骨。
单层钑骨(俗称走片),然后再经过缝盘缝合。双层钑骨,就是两层布片一起钑骨,而钑骨后,不需要经缝盘缝合.
手机织片只需要钑纱口,包括袖顶纱口钑膊头纱口。
缝盘
指的是一种车缝设备。主要功能是将衫片(包括前幅,后幅,袖,领贴,胸贴,袋钑其他配件)缝合。
.基本方法：1.刮边：将死口的直行跟行缝合
2.笠眼：将生口的横行线锁眼或缝合.。
种类：台盆、碧海盆和衡星盆。
挑撞
用手针联合机器不能缝合的部位。三方面：1、拆纱、修口
2、挑
3、撞
洗水
洗水在毛衫工序中占非常重要的地位,因为毛衫的手感大部份控制于洗水工序。
目的—1.去污
2.控制手感
3.控制毛衣的软硬程度
4.定型（缩水）
烫衣
毛衫烫衣与其它制衣有很大分别,因为毛衫经过洗水后,毛衫会缩水,需要经过整烫把毛衫定型及尺码固定,毛衫烫衣需要用蒸气烫斗及特制的要板帮助.。程序：准备好两块木用于烫袖烫身→蒸汽烫袖→蒸汽烫身
车唛
指的是把客人要求之唛头(主唛,洗水唛,尺码等)车在衫上。A.桥唛----把唛头两侧车在衫身上
.B.飞唛或吊唛-----把唛头的顶部车在衫上
查衫
①
一次灯照
②
二次灯照
③
查衫
补衣
衫片编织有瑕疵时,如漏眼,烂孔,花针,或其它等.可用织针或手针方法于事后的修补工作.甚或缝盘拆纱所形成的损坏,如漏眼,跳线,抽筋等,亦可在补衣作修补。
①补洗水
②补包装.
包装
摺衫→包装→装箱
其他工序
以上是毛衫的一般制作工序,但往往还需要进行一些其他的加工,如染色,印花,植毛,烧毛,绣花,钉珠.手勾,车花及车章等工序,这些操作将穿插在以上合适的工序之间。
如染色又有以下几种方法:吊染,筒染(染毛),扎染。

10. 毛衣怎么织

花样针法好多的 你可以找找视频 或者网站分页图片 能学会的 ！