如何自制羊毛衣服

㈠ 羊毛衫是怎样生产制作的

（一）毛针织生产工艺流程

毛纱进厂→原料检验→准备工程→编结工程→成衣工程→成品检验→包装入库

毛纱原料进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验，符合要求方能投产使用。

进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜针织横机编结的卷装。编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合，根据产品特点，成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。

（二）原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度，直接影响产品的质量。因此，对原料进行检验，发现问题，可及时修订工艺，采取技术措施防止影响成品的质量。

（三）准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱，大都是绞纱形式，不能直接在针织机上进行编结加工；同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。因此，准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除毛纱表面的疵点和杂质，对毛纱进行腊处理使之柔软光滑；根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。

络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性，要求张力均匀，退绕顺利。

（四）羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验

编结是羊毛衫生产的主要工序，其编结机械有横机和圆机两种。由于横机相对具有较多优点，如可用增减针数的手段来编织与人体相适应的衣片，不需通过裁剪就可成衣，既节约原料又减少工序，花型变化多，翻改品种方便等，因此羊毛衫企业大都选用横机编织。但由于圆机具有速度快、产量高的特点，也越来越受到一些厂家的重视。

按羊毛衫编织类型可分为全成形和裁剪形两大类。全成形编结是采用放针和收针工艺来达到各部位所需的形状和尺寸，编织后不需要进行裁剪就可成衣，多用来织以动物纤维为原料的高档产品。裁剪类可分局部裁剪和整体裁剪两种方式，局部裁剪一般在挂肩和袖山头处采用台阶式拷针（去针括针）工艺，然后局部裁剪来获得所需的形状尺寸，裁剪的损耗量小，而产量可以提高，这种方法多用来编织全毛的细针距织物、提花组织等中高档产品。整体裁剪一般是指通过圆机编结成匹布后，完全通过裁剪形式来获得所需的形状和尺寸，采用这种方式，裁剪损耗大，一般在低档原料中应用。

横机上生产的衣片下机后，必须经过逐片检验符合要求才能进入成衣工序。衣片检验的内容有衣片的规格（即单片的长度、罗纹长短、夹档转数、收针次数等），单片重量及外观质量，外观质量包括漏针、花针、豁边单丝等。

检验衣片的密度、规格应待衣片充分回缩后方可进行。衣片在编结过程中，受穿线板、挂锤等的纵向拉伸，加之编结时的张力，使下机后衣片的密度、各部位尺寸与成品实际要求有较大差异，因此下机后的衣片，经过静置一定时间后，不再回缩才可反映实际密度、规格。但是这种自然回缩（松弛收缩）的办法时间较长，实际操作中往往采取各种外界加压法，如团缩、掼缩、卷缩等方法来使衣片快速回缩。

（五）成衣工序

1． 成衣工艺流程 羊毛衫采用缝合方法来连接衣衫的领、袖、前后身以及钮扣、口袋等辅助材料，有的还用湿整理方法、绣花的方法来修饰，使成衣具有一定的风格和特色。成衣的一般工艺流程为：

缝纫拼片→半成品检验→缩绒→锁眼钉扣→熨烫定型→成衣检验

2．成衣工艺要求

（1）缝迹要求：毛衫的缝迹应与衫身具有相应的拉伸性和强力，除口袋外，通常要求拉长率达到130％。缝线在原则上必须与羊毛衫原料、颜色和纱线线密度相同，粗梳产品的缝线和机缝的面线应采用精梳毛纱。平缝、包缝等的底线不可有过高的捻度，要柔软、有弹性、光滑和有足够的强力。

（2）缩绒要求：缩绒属于湿整理工艺，是利用动物纤维的缩绒特性，使纤维受到湿热浸润后，鳞片扩张柔软，在摩擦力作用下，表现起短绒，手感丰满，外观改善。缩绒应用于羊绒衫、兔毛衫、羊仔毛衫等粗梳产品，精梳产品也可以常温、短时间作净洗湿整理或轻缩绒以改善外观。

缩绒所用的助剂、温度、浴比、时间等参数须选用得当，否则，如缩绒过度，会使成批产品毡化而无法弥补。在缩绒过程中对缩绒程度须作中途检查，对比绒面标样以防缩绒过度。

（3）熨烫定型：熨烫目的是使产品定型，保持款式特点，外观平整挺括、手感舒适。熨烫时，将毛衫套上样板，以准足规格，羊毛衫定型温度一般在120℃～180℃，操作中防止“烫黄、极光”。毛衫在熨烫过程中，要进行抽风处理使其加速冷却并降低湿度。

近年来采用蒸烫机（压平机）定型的越来越多，它是由自动升降的上烫板和固定的下烫板所组成，定型时间（喷汽时间和停留时间）在4s到30s之间，其效率比手工熨烫大大提高。

（六）成品检验

成品检验是产品出厂前的一次综合检验。羊毛衫检验[u][b][color=#800080]工作[/color][/b][/u]中有复测、整理、分等三个专门工序，内容包括外观质量（尺寸公差、外观疵点），物理指标（单件重量、针圈密度），内、外包装等。

在整理过程中，对不属于返退范围的少量疵点，如可以清除的油污渍、残留草屑、脱缝等一般可随时修复。

㈡ 羊毛适合做什么衣服

羊毛衫 羊绒大衣 羊绒保暖裤 羊绒坎肩 羊毛保暖袜 羊毛护膝 羊毛手套
这些都行啊

㈢ 羊毛类针织衫是怎么制作的是把毛线统一织成毛衣布匹，然后再通过剪裁缝纫起来

没太懂你问的什么，一般都是先织出样品，给对方检验，合格后在大货生产。毛衫有一次成型的，还有需要缝合地（织出衣片缝在一起）
a. 横机产品的一般工艺流程
有色毛纱线→纱线检验→络纱→横机织造→半成品检验→成衣(裁剪、缝纫)→成品定型→整理→成品检验→包装→出厂。
b. 圆机产品的一般工艺流程
有色毛纱线→纱线检验→络纱→圆机织造→坯布检验→坯布定型→成衣(裁剪、缝纫)→成品定型→整理→成品检验→包装→出厂。

㈣ 羊毛衣服怎么打理

羊毛制品的打理是比较让人头疼的，如果处理不好，一件价值不菲的衣服就不能再穿，彻底浪费了非常可惜，我们在打理羊毛衣服的时候一定要注意以下几点：

一、洗涤

如果我们发现羊毛衣服上有污渍想清洗的话，就要先看看衣服上的水洗标，看它是否适合水洗，如果不适合水洗，就要送去专业的干洗店去清洗，如果可以水洗，我们也只能用温水来洗，而且要用专门的羊毛洗涤剂清洗，不能用热水洗，那样会造成羊毛制品缩水厉害变很小，再也穿不上或者变形穿不出去。

四、保存

我们的羊毛衣服不是只穿一年，怎么能够把它保存完好也非常重要，一年中气温多变，高温和潮湿都会影响衣服的质感和外观，在天气潮湿的时候 ，需要把它从衣柜里拿出来透透气，防止它长霉和生虫，平时最好把它叠好平放在衣柜里，注意不要让它受压变形。

㈤ 如何手工自制衣服

卡通挂件是初学者最容易上手的手工品了，制作简单，造型可随心所欲，画什么就做什么。制作工序有五步：画图、裁剪、缝合、填充、再缝合。从没干过针线活的姑娘琢磨两个小时也可以做出一个简单的挂件。就做好了。

㈥ 羊毛面料适合做什么衣服

羊毛面料适合做西服，裤子，也可以做上衣，或是风衣，也可以做毛料大衣都可以。

建议送大型裁剪店制作，他们的做工比较精细。

㈦ 双面羊绒的制作方法

双面羊绒大衣做法：

1、由于大衣很大、部位很多，难以全部都讲到。下面着重讲怎么缝双面。首先准备好两片需缝合布片。

㈧ 羊毛衫的制作工艺流程

1、抓绒

每年五六月份，牧民们开始为山羊抓绒。冬天过去，天气回暖，羊绒开始自然脱落，如果山羊头部的绒毛开始脱落，就可以确定这只羊到梳绒的时候了。

(8)如何自制羊毛衣服扩展阅读

注意事项：

样品分析，即根据样品资料，确定原料纱支、配色、机号、坯布组织及密度， 通过实验小样，确定织物的回缩率及成品密度。按样品及合约要求，制定规格尺寸，初步确定单件用料定额及辅助物料等; 理论计算横机产品的编织操作工艺单，或按款式和规格制定圆机产品的织物门幅，及针筒尺寸。

初步确定回缩率、计算吓数初稿工艺进行试样性投产;以试样产品为基础，对试样产品进行分析、鉴定，确定生产工艺(包括横机、 圆机、裁剪排料图和后整理等。计算衣片重量或单件排料面积重量，损耗率和用毛量;定出横机产品的剪裁 样板和按样板的排料方法。

制定成衣工艺流程和要求，横机产品根据织物单位线圈重量与各衣片线圈数求出单位产品理论重量。 计算横机单件产品的原料耗用量，制定横机所编织半成品的质量要求。 制定缝纫工艺流程和质量要求，制定染色和后整理工艺及质量的要求，确定产品出厂重量、商标、及包装形式。

为保证产品的质量要求，一定要先试验、后定工艺，先封样、后投产试样后，经小批生产核实工艺，方可批量生产。

同时，在工艺方面，因为针织面料的伸缩性很好，在进行样板设计的时候能够最大限度地减少为造型而设计的收褶、接缝、拼接等工序。

而且，针织面料通常也不适宜运用推归、 拔烫等的技巧造型，而是运用面料本身的弹性或者是适当的运用褶皱手法的处理， 从而达到适合人体曲线的效果。那么面料的伸缩性就成为在样板设计制作时候的 一个非常重要的依据。

㈨ 怎么制作服装

= = 能给个明确的指向么、

服装有很多种的。你的问题范围太大了。我知道的也就COS这类的。

基本的说下吧:
第一步。
（1） 要根据cos的动漫人物的角色来取决。在明确cos人物的情况下，把人物的服装的颜色、类似的材质（这个关系到选料的问题。）以及细节上的东西，如：扣子是啥么样的，衣服上面有么有花边等，给记下。也可以去淘宝上面找出相关的cos衣服，对比原版度，然后选出制作得不错的，把需要的部分，以截图的方式截下，再把图片晒出来（去照相馆就可以了，一会的功夫就好了)。以便选料的时候更方便些，当然，有MP4什么的除外。 自制的，给裁缝定做的都可以这样弄。自己制作服装的，分解图是要有的，照片也备上，这样剪裁缝制衣服可以细对下。

（2）给裁缝定做的，想要弄得更好的，就把衣服的分解图画出，这样裁缝更容易理解。推荐大家，找有做过cos衣服的裁缝店，或是经验丰富的，这样分解图也不用画，只用把服装的正面背面，以及细节上的东西，给裁缝看，细细的讲解，就OK了。

第二步，选料。
（1）可以去本地的布料市场去买，最好是一般衣服店批发衣服的地方，那里基本都会有布料卖，而且规模越大，布料价格越便宜。要想省钱的coser们，最好在选料的时候，多逛几家点，对比好了，再买。PS:有些动漫上的人物服装色彩会与现实布料有所偏差的，这就需要好好的对比了。主要注意：蓝色，绿色。

（2）要考虑角色服装的实际效果，动漫和现实是有差距的。可以在脑中想象，那种布料更贴近动漫中的效果。
舞台效果：丝绸或人造的亮色材料，但选择此类材料时，应考虑到剪裁的方便性，以及衣服的垂感或支撑性。而在选择布、麻这一类材料时，则应注意到一些褪色的问题，因为这与前面提到的色差问题属一类。当在选择人造皮毛或皮革时，就要了解其材料的特性，皮毛需要选择长短、柔软度及皮毛的外观，即直、卷毛等类型，而皮革则要考虑其质地、纹理，光滑亦或粗糙。

外景什么的，好办很多了。只用考虑那个效果问题还有布料的是否真的适合什么的。

（3）选料时，可以问下店主，这些布料的特点是什么，一般都会说的， 还要注意布料的缩水问题，这样料子的尺寸就要放大一些，以免做好的服装，穿上后不适合。注意布料都是按米算的。

第三部，剪裁缝制。
（1）不想自己做，就丢给裁缝了噢，把布料买好，和他说明好，就开始制作咯。价钱是根据服装的复杂度来量度的，基本来料加工的，都是50~100，再复杂点的也许会不止。而细节上的，推荐大家能自己弄就自己弄，然后就只用裁缝做出服装的大致样子就好了。

（2）自己做的话，还是有点基础的人做比较好，不然就是身边有这方面的人指导着做。毕竟，衣服的成败是在这里啊！
（)3先根据测量计算好的尺寸，将服装的分解图画出来。在此之后，便可根据之前画好的图，拿粉笔类的东西在平整铺开的布料上打线，完成之后便可以沿线剪裁了。剪裁时要注意服装边角的处理，因为此处较容易出错。剪直线时，一定要仔细。
（4）缝制衣服，一般是手工或缝纫机，前者常用在一些较细小的方面，如帽子、领口、袖口等，而后者则多用在扦边、砸线一类的工作。在这里要注意手工缝制时不同的部位用不同的针法。
需要注意一些问题，如钮扣的选择，掐腰的处理，蕾丝部分的疏密排部，还有拉链和挂钩的质量，垫肩是否添加，而垫肩可以弥补溜肩或肩小、肩薄的缺憾，可以帮助COSER更好的撑起服装。

第四步：
把做好的服装洗好一两遍后，再给coser试穿，有不合身的地方，就尽快修改。要是服装任有不足的地方，就好得好好的修改了，一点也不能马虎。

若是给裁缝做的，要定期去看看，避免外后服装不合，与原想出入过大等麻烦，这些麻烦除了衣服不合身外好解决些，其他就真的很麻烦，严重点，就得重新做。

最后附上各布料的材质，特点什么的.
（一）、 棉花
1、 吸湿性强、穿着舒适，容易染色，较易缩水。
2、 耐碱耐酸，丝光棉就是经过烧碱处理过的棉织物。
3、 棉纤维比较耐热，但不宜于在100度以上长时间处理，如熨烫温度在190度左右，棉织物熨烫时最好喷湿，利于烫平。
4、 棉纤维柔软，弱性差，棉织物手感好，穿着舒适，耐洗，但易起皱，适宜作四季各类服装及床上用品等。
(二)、麻
麻的品种很多，有苎麻、亚麻、黄麻、****等，当；前在面料中用秘较多的是前两种。麻与棉有些相同的性质。
1、 吸湿性强，耐碱不耐酸。
2、 耐热度也较好，熨烫温度可达190度——210度，容易燃烧。
3、 强度高于棉，麻纤维较硬，弱性差，织物易起皱，比棉织物硬，挺、爽。所谓夏布，即是南方人爱穿的苎麻面料，出汗后不贴身。
苎麻是麻纤维中品质最好的纤维，具有凉爽，吸湿，透气等特性，而且刚度较高、硬、挺、不贴身，适宜制作夏季衣料。苎麻与涤纶混纺加工制得“麻的确良”，具有挺爽的风格。

（三）、毛
纺织用毛类纤维用量最大的上羊毛，通常称为羊毛。
毛纤维比棉纤维粗长，有一定卷曲，其表面有一层鳞片覆盖。由于鳞片的存在，给羊毛带来一个特殊的性质，即缩绒性。缩绒性是指羊毛在温水与洗涤液中加以揉搓，互相咬合毡缩的性质。在生活中引起毛制品洗 后收缩，密度变大，缩绒是原因之一，如果将鳞片破坏，使其表现光滑平整后，毛制品就不发生缩绒。因此，市场上出售的机洗羊毛衫，就经过这种表面处理。
少用，

（四）、蚕丝
天然丝分为家蚕丝和野蚕丝，家蚕丝即桑蚕丝；野蚕丝中主要品种子柞蚕丝。蚕丝强度大，纤维细长，柔软平滑，弱性比纤维素纤维好，具独特的光泽。蚕丝面料即有累薄似纱者，又可使其丰满进取实如昵，是高纫的服装材料，与羊毛一样属于蛋白质纤维。
除非是很舍得的cos，否则很少用到这么夸张昂贵的纤维吧。

二、化学纤维之性质
★ 作为服装材料的主要是七大纶，它们共同特性如下：
A 吸湿性普遍比天然纤维低，磨擦后易带静电，易吸尘土。
B 大多数强度高，弹性好，穿久易起毛球。
C 燃烧时一般先软化收缩，有的能熔融，产滴落拉丝，发出异味，熨烫温度低于天然纤维。
D 热定型性较好，由于它们吸湿性小，故洗后仍能保持原样。
（一）、涤纶（的确良）
是当前化纤中发展最快的一种纤维。俗称的确良。它做成的纺丝绸面料有柔姿纱、朱丽纱、佳丽丝，以及近提来夏季市场上受女士欢迎的所谓“麻纱料”等等。将涤纶与棉混纺称棉的确良（棉涤），与毛混纺为毛涤，与麻温纺为麻涤等，其特点： 有闷热、不透气感，染色不易，磨擦后带静电，易吸尘，但不易缩水，易洗，快干。

（二）、锦纶（尼龙、耐纶、卡普隆）
俗称尼龙、耐纶、卡普隆等，其特点：弹性好，强度高，耐磨性高，耐光性较差，在阳光下晒容易泛黄常用于袜子、手套及针织运动衣等。

（三）、晴纶（奥纶，开司米纶，爱克斯纶）
具有蓬松、柔软、保暖等特性，如质轻，价贱，色泽鲜艳，台度高，不霉不蛀，洗后不用烫等。适宜做秋、冬季服装面料，如晴纶针织衫、纺裘皮大衣，以及毛毯等等。

(四)、维纶（维尼纶、纱纶，可乐纶）
将维纶与棉混纺后，就成了国内市场一度颇受欢迎的维棉纶布。维纶织物很像棉布，在合成纤维中性质最接近棉纤维，由于维纶在我国用于服装上较少，多用于床上用品，故此不多介绍。

(五)、粘胶
其原料是天然的物质，如木材、竹子、棉短绒、甘蔗渣等，纺出的纤维也叫人造丝，其面料有：美丽绸、富春纺、人造软缎、人造棉、人造毛等。其特性如下：
1、 吸湿性大，易燃。
2、 表面光滑、手感柔软。粘胶织物悬垂性比棉麻大，适宜做裙装及各种服装面料、里料。

(六)、醋（酯、酸）纤（维）
其大多以丝绸风格出现，除作服装面料外，还常用做里料等。

(七)、氨纶（马利当，莱卡）
具有像胶仅的高弹性，故又称弹性纤维。能取代橡筋使用，但目前价格较贵。
1、 弹性高，具有其他纤维所不及的高弹性，耐磨性良好。
2、 在寒冷风雪或日晒情况下脸不失其弹性。
III面料签别
一、棉：
优点：吸汗透气、柔软、防敏感、容易清洗、不易起毛球。
缺点：易皱、缩水、易变形。
二、羊毛：
优点：保暖、毛质柔软、弹性好、隔热性强。
缺点：易起毛球、缩水、毡化反应。
三、皮：
优点：有一定的呼吸性能、耐用程度高、耐温高。
色：真皮色泽暗亮柔和、仿皮则明亮。
四、尼龙：
优点：表面平滑、较轻、耐用、易洗易干、定弹性及伸缩性。
缺点：易产生静电。
五、聚脂纤维：
优点：弹性好、有丝般柔软、不易软、毛质柔软。
缺点：透气差、易起静电及毛球。
六、棉：
天然织物、穿着舒适、透气、保暖、但易皱、不易打理、耐用性差、易褪色。
麻：
七、天然织物、舒适、轻便、透气、但易皱、不挺括、弹性差、穿着时皮肤有刺痒感。
八、涤：
化纤面料、易打理、挺括、不用熨烫、但透气性差、易产生静电、不易染色。
九、丝：
光滑柔软、质感良好、色彩艳丽、但不易打理、易皱、缩水。
十、真丝：
光泽柔和、手感柔软、细腻。
人造丝：金属光泽、手感粗硬。
十一、蚕丝——织物富有光泽，柔和明亮，手感柔软，光滑，比较不易生皱，有一定拉伸性。
十二、真丝与人造丝
1、 真丝：手感柔软，富有弹力，柔之月丝鸣声；
人造丝：手感稍硬挺，有湿冷感觉，身垂重。
2、 真丝织物光泽较文静，亮而不刺眼，；人造丝织物有独特的类金属光泽，比真丝织物明亮而刺眼。
3、 用手紧抓织物后放天，真丝织物皱纹少而不显，人造丝织物皱纹较多。
六、粘胶——光泽比棉布明亮，外观比棉布细洁匀静，手感柔软光滑，身骨柔较垂重，缺乏弹性，揉捏易皱纹，折皱处易恢复。
以上是各种布料大体属性，其实按照布的纺织手法，纺织经韦,布面表现，可以细分，属性也各有不同，现下只以丝为例.

蚕丝可以制成很多种面料，斜纹绸和缎绦绡是由于蚕丝织结方法不同而形成的不同面料。下面是几种常见的丝绸面料：
斜纹绸
闪亮的丝绸面料，有平型的条纹。
缎
柔滑的面料，具有光泽的正面，和暗淡的反面。
双皱
柔软的面料，但不是很光滑。
雪纺
无光泽、透明双绞线的面料。
提花绸
一种复杂织结形式的面料，有的地方具有光亮感，而有的地方颜色暗淡且粗糙。如色织领带，就是由不同颜色的丝线织结而成。
根据织物组织、经纬线组合、加工工艺和绸面表现形状的绸品种划分14大类。其中除纱、罗、绒不论花部、地部组织外，蓁大类均按地部组织为根据。每大类绸面都可具有素（练、漂、染）或花（织、印花）的表现。
（1）. 纺：应用平纹组织，采用生织或半色织工艺，经纬一般不加捻或弱捻，绸面较平挺，纺的牲是质地轻薄而又坚韬。
（2）. 绉：应用平纹或其他组织，经或纬加强捻，或经纬均加强捻，呈明显绉疚并富有弹性的织品。
（3）. 缎：应用缎纹组织，绸面平滑光亮的织品。
（4）. 绫：应用斜纹组织或变则斜纹组织，绸面呈明显斜向纹路的织品。
（5）. 纱：全部或部分应用纱组织的织品，由甲、乙经丝每隔一纬丝扭绞而成的。
（6）. 罗：全部或部分应用罗组织的织品，由甲、乙经丝每隔个一根或三根以上的奇数纬丝方扭绞成的，即谓罗。
（7）. 绒：全部应用绒组织，绸面呈绒毛或绒圈的织品。
（8）. 锦：应用缎纹、斜纹组织，花纹精致多彩绚丽的色织提花织品。
（9）. 绡：应用平纹或收纱组织的轻薄透孔织品。
（10）. 呢：应用各种组织和较粗的经纬丝线，质地丰厚，有毛型感织品。
（11）. 葛：应用平纹、斜纹及其变化组织，经屈纬疏，经细纬粗，质地厚实，绸面呈横向梭纹的织品。
（12）. 绨：应用平纹组织，长丝作经，棉或其他纱线为纬，质地较粗厚的织品。
（13）. 绢：应用于平纹组织，质地细腻、平整、挺括的织品。
（14）. 绸：应用平纹或变化组织，经纬交错紧密的织品。
丝绸的种类

主要是按绸面的表现划分。

（1）. 双绉：就用平纹组织，经无捻，纬采用二左二右强捻丝，绸面呈均匀绉效应的织品。
（2）. 乔其：应用平纹组织，经纬采用二左二右强捻丝，质地衡疏轻薄，绸面有纱眼和绉效应的织品。
（3）. 碧绉，经无捻，纬采用碧绉线（20/22Dx3加S捻1600T/m，再并20/22D1根，加Z捻1600T/m），是细密绉纹的织品。
（4）. 顺纡：经无捻，纬用单向强捻丝，绸面呈直向绉纹的织品。
（5）. 塔夫：应用平纹组织，经纬先练染，质地细密挺括的熟织品。
（6）. 电力纺：桑蚕丝（柞于蚕丝）生织平纹织品。
（7）. 薄纺：应用桑蚕丝生织，平方米绸重在6m/m及以下的平纹织品。
（8）. 绢纺：经纬均采用绢丝的平纹织品。
（9）. 绵绸：经纬均采用抽丝的平纹织品。
（10）. 双宫：全部或部分采用双宫丝的织品。
（11）. 疙瘩：全部或部分采用疙瘩、竹节丝，呈疙瘩效应的织品。
（12）. 星纹：应用绉组织的织品。
（13）. 罗纹：单面或双面呈轻浮横条的织品。
（14）. 花线：全
大家看，布料多种多样,你总能找到你需要的，这其中又分三六九等,比如说苏稠比较出名，价格自然也贵很多.但千万不要相信js们说什么进口布料什么的,中国是世界纺布工艺最先进的国家,除非是特种布料,否则寻常布料需要进口?顶多是js在忽悠你呢.布自然布是越贵越好，只要属性符合，很多价格便宜的布完全可以满足你的要求.但是切记，不可以买几块一米的布,很掉档次,你硬是拿5块一米的的确良来充当棉的属性，那最后没效果也怨不得别人.如果选棉,12-20左右的布就可以,未必是纯棉就好，棉本身又很多好处，但是却容易褶皱,所以此时，买些稍微混纺些涤纶的棉就会有效抗皱,而且会比纯棉本身多处些许光泽,很适合作为舞台使用.
选料还要注意一点就是布料的折光程度，一定要在阴暗处和有光处多观察，细微考虑布料的折光程度,考虑布料的上镜效果，舞台效果,也为将来能够配灯光做前期准备.