毛衣工艺单如何计算

① 羊毛衫的制作工艺流程

1、抓绒

每年五六月份，牧民们开始为山羊抓绒。冬天过去，天气回暖，羊绒开始自然脱落，如果山羊头部的绒毛开始脱落，就可以确定这只羊到梳绒的时候了。

(1)毛衣工艺单如何计算扩展阅读

注意事项：

样品分析，即根据样品资料，确定原料纱支、配色、机号、坯布组织及密度， 通过实验小样，确定织物的回缩率及成品密度。按样品及合约要求，制定规格尺寸，初步确定单件用料定额及辅助物料等; 理论计算横机产品的编织操作工艺单，或按款式和规格制定圆机产品的织物门幅，及针筒尺寸。

初步确定回缩率、计算吓数初稿工艺进行试样性投产;以试样产品为基础，对试样产品进行分析、鉴定，确定生产工艺(包括横机、 圆机、裁剪排料图和后整理等。计算衣片重量或单件排料面积重量，损耗率和用毛量;定出横机产品的剪裁 样板和按样板的排料方法。

制定成衣工艺流程和要求，横机产品根据织物单位线圈重量与各衣片线圈数求出单位产品理论重量。 计算横机单件产品的原料耗用量，制定横机所编织半成品的质量要求。 制定缝纫工艺流程和质量要求，制定染色和后整理工艺及质量的要求，确定产品出厂重量、商标、及包装形式。

为保证产品的质量要求，一定要先试验、后定工艺，先封样、后投产试样后，经小批生产核实工艺，方可批量生产。

同时，在工艺方面，因为针织面料的伸缩性很好，在进行样板设计的时候能够最大限度地减少为造型而设计的收褶、接缝、拼接等工序。

而且，针织面料通常也不适宜运用推归、 拔烫等的技巧造型，而是运用面料本身的弹性或者是适当的运用褶皱手法的处理， 从而达到适合人体曲线的效果。那么面料的伸缩性就成为在样板设计制作时候的 一个非常重要的依据。

② 求教：手摇横机（电脑横机/毛衣/针织）的工艺单（吓数）怎么看

严格地说这份工艺设计的不是很完美：
1）前后身宽相差 1cm比较好看，此工艺是细针只相差了2针微不足道。
2）工艺单不管生手还是熟手都应能看懂。

一 解释示意图：
1，图左是“后身”示意图。
图右是“前身”，最好是先织“后身”。
2，后身或前身的示意图：（你已看懂了）。
左边标的是“各工序的总转数”，
右边衣框内是“工序的详细指数”。
3，“转数”指“一个来回的数：
即机头“从右至左”再“从左至右”这样的来回算1转”。
4，从下至上术语：
1）元筒：指“二面机针 分开吃线。（应是“圆筒”织物呈空心状）
机头“从右至左”靠身面的针吃线，
机头“从左至右”是对面的针吃线。

2）四平：二面机针 同时吃线。
机头“从右至左”二面的针板都吃线，
机头“从左至右”二面的针板都吃线。

3）平摇：指将机头“从右至左”再“从左至右”运作。没有其它动作。

4）“- ”减号代表“收针” “+ ”加号代表“放针”。

5）收或放1针= 左右边同时收或放1针，在总数上应计减或加 2针。

6）在前后身胸围线二边标有“10"字。 指此处要挂下 10只针，目的使举手抬手时舒服。

二 机头都停在换梭子的一边= 右边，

三 放针的转数要与实际操作结合起来计算：
1）8-1-7：因前道结束工序是“平摇12转”。
所以是先收去1针，再织 8转后收针 共收 7次”。
实际只织了 6个8转“8x6=48转”.
2）11-1-3，因前道结束工序是“收1针”
所以要先织 11转后 再开始收针。 共要织 3次11转才能达到 收3次针”
实际织了 3次11转=33转”。

若有不明再追问

③ 手工毛衣编织计算方法（挂肩 袖子 领子 要怎么计算）

1、准备材料：棒针两根、直尺一把、毛线一团

④ 羊毛衫工艺计算

第一节：工艺(吓数纸、尺码纸)设计要求羊毛衫吓数设计是根据产品的款式,规格尺寸,手感及成品重量等要求来制定操作吓数的.羊毛衫生产过程是按吓数操作要求进行的.因为吓数设计得正确与否,会直接影响成品质量和劳动生产率.吓数设计内容羊毛衫的生产吓数主要有织片(横式手机.花机,电脑机),成衣(缝盘)和后整等方面,具体要如下:(1)样品分析,即根据样品资料,确定原料,毛纱支数,机型号?坯布(布片)织法及密度(字码)(2)按样品及合约要求,制定规格尺寸,初步确定单件用料定额及辅助物料等； (3)初步确定其缩水情况,计算吓数初稿工艺进行织办试样投产。(4)以试样产品为基础,对初办进行分析,鉴定,确定生产吓数纸工艺(包括横式手机,花机,电脑机,裁剪排料图,缝盘尺寸和后整工序,洗水等). (5)计算衫片重量或单件重量,织,缝,挑,损耗率和用毛数量. (6)制定成衣工艺流程和要求. (7)确定成衣出货重量. (8)整理好吓数及有关资料归档.第二节:平方密度(组织)的计算在设计工艺中,平方密度（以后简称组织）的求取准确以否直接影响吓数计算水平和产品质量效果,所以组织在整个款式设计工艺中占有重要地位,即然组织这么重要,我们又如何地进行合理正确求取呢?这里就作如下步骤进行简介. 一:根据办单或客人要求去选定针型种类,毛料品种和毛的用量条数,去确定附合手感的字码来织一块30CM×30CM布片. 二:把织好的布片锁好眼进行封口,缝成袋状然后根据要求手感进入洗水,烘干和顺烫,烫时要注意,不能用力扩张或缩小布片的原有面积,烫时要使布片,平,正. 三:把烫好的布片取出来,放在水平的工作台面上,量取一定单位面积时所包含的针数,转数,再求取出其1CM或1寸所包含的针数,转数,例如:一幅100支针×80转的布片洗烫好后,布片横向密度(宽度)为30CM直向密度为30CM然后用布片开针支数100支÷布片宽度30cm =3.33支,再用布片转数80÷布片长度30CM =2.69转其布片计算出组织为1cm=3.33支×2.69转,注意:求取组织时,为了避免在吓数计算中减少差异,所以一般只保留3位有效数字. 四:新平方组织的计算公式在羊毛衫生产过程中,由于产品重量的限制,往往会引起织物字码的梳结变化,织物字码的变化直接影响其平方组织,为了快速和简便计算平方组织,可根据如下公式计算: 例如:字码10支2.5/8组织(3.84支×2.98转)要较梳1分织10支拉2.6/8寸,现将原字码化为分数,2寸=16分＋5分=21分,较梳后字码分数为:2寸=16分+6分=22分, 用原字码21分÷22分=0.95较结字码用原组织 3.84÷0.95=4.04支,转数2.98÷0.95=3.14转较梳字码用原组织 3.84×0.95=3.65支,转数2.98×0.95=2.83转以上公式,只适用于字码拉力变化不大时的计算,若超过3分以上的字码不可采用,应重新求取平方组织.

⑤ 羊毛衫工艺单算法

上衣后片计算方式：
1. 底边起针=(1/2胸围－1厘米)×横密＋缝耗(针)
2. 身长行数=(身长－底边罗纹)×直密
3. 正身长行数=(身长－底边罗纹－挂肩)×直密
4. 肩宽针数=肩宽×横密缝耗(针)
5. 挂肩总行数=挂肩长×直密
6. 挂肩收针针数=(1\2胸围针数－肩宽针数)÷2
7. 挂肩收针方法: 平收3针～6针后,佘针一般每2行减1针,在7厘米～9厘米的高度内,将应收针数收完。
8. 后领口针数=后领口宽×横密＋缝耗(针)
9. 单肩针数=(肩宽针数－后领口宽针数)÷2
10.肩坡每行收针针数=单肩针数÷肩高行数
上衣前片计算方式：
1. 底边起针=(1/2胸围＋1厘米)×横密＋缝耗(针)
2. 身长行数，与后片“2”相同。
3. 正身长行数,与后片“3”相同。
4. 肩宽针数,与后片“4”相同。
5. 挂肩总行数,与后片“5”相同。
6. 挂肩收针针数,与后片“6”相同。
7. 挂肩收针方法: 可比照后片,但前片比后片多出1厘米,收针要比后片多收次。可在平收时, 收掉这1厘米的针数。
袖片计算方式：
编织袖片时，它的直密和横密与原密度略有差别：袖横密=原密度×125% 袖直密=愿密度×95%
1. 袖口起针=袖宽×2×袖横密＋缝耗(针)
2. 袖长行数=(袖长－袖口罗纹长)×袖直密＋缝耗(针)
3. 袖根针数=袖根宽×2×袖横密＋缝耗(针)
4. 袖身每边应加针数=(袖根针数－袖口针数)÷2
5. 袖身行数=袖长行数－袖山行数
6. 袖山行数=袖长高×袖直密×＋缝耗(针)
7. 袖山单侧收针针数=(袖根针数-袖山宽针数)÷2
领片计算方式：
1.领片针数=（领深×2＋后领宽＋2厘米）×罗纹横密
2.领片行数=领高×罗纹直密 其它 在做编织工艺时，有些规律性的尺寸关系及简便计算方法可以借鉴：
1.一般成人袖宽比挂肩少3厘米～3.5厘米，童装袖宽比挂肩少1.5厘米～2厘米。
2.一般男衫的袖口宽为21厘米～24厘米，女衫的袖口宽为17厘米～21厘米。
3.编织袖片时，若加针，宜先快后慢，若减针，则先慢后快。
4.成人的袖山高尺寸一般为12厘米～14厘米。
5.袖山收针行数接近于前、后片挂肩的收针行数。
6.为编织操作简便，一般后领口可不予考虑。
7.后领口宽一般为肩宽的1/3。

⑥ 服装公司里提到的“工艺单”是指什么呀有哪位专业人士能帮帮解释一下哈！

服装生产工艺单就是指服装生产企业根据最终客户的质量要求为其制作产品而制定的文字资料，以下简称工艺单。目前，报验人报验时所提供的工艺单很不规范，一般有如下几种情况：

一、提供的工艺单多处涂改。接受这样的工艺单，检验人员在现场检验时，首先要对工艺单进行确认，通过检验工厂技术部门、质检部门的原始检验记录和保存样品等以确认该工艺单的真实性。

二、工艺单内容残缺。残缺较普遍的是无设计人员和复核人员签字、无检验标准号、无生产批次、无生产日期、无工艺要求、无出口合同号等。这样的工艺单很不规范，往往出口的是企业的从产品，这样的产品出口贸易后很容易发生质量问题。

三、工艺单所列的质量指标与合同规定的极限值一致。按这样的工艺单生产大货后，工厂自身在货物尾期检验时就毫无质量回旋余地。且出口后：经一段时间的运输，大货到达目的地后，就会出现质量指标尤其是规格方面与客户要求不相符合的情况。

四、工艺单所列指标与合同及客户要求不符。这种工艺单一般来说是工厂没有按合同规定或者客户要求组织生产。生产出来的产品是否符合合同及客户规定是一个未知数。

五、用草草的简单数据表格代替工艺单。提供这样的工艺单的工厂，大部分是没有检验能力和检验手段的，这样的工艺单检验结果代表性差，可信度不高。

六、工艺单质量指标超过合同规定的极限值，个别检验项目不合格后，未经客户同意工厂就随机修改合同或客户要求的质量指标。

以上列举了工艺单中普遍存在的一些问题，工艺单的质量如何，从一个侧面反映了一个工厂的检验管理水平和产品质量的好坏。那么应该提供什么样的工艺单呢？笔者认为：服装的生产工艺单在出口产品报验时提供的一整套资料中，起着举足轻重的作用，它是检验员对该批货物作出合格与否的重要依据之一，因此生产工艺单应该具备如下内容：出口合同号、商品名称、款号、规格、数量、生产日期、检验执行的标准、工艺的具体要求、产品设计图形、包装要求、设计和复核人员签字并加盖生产企业公章等。

⑦ 羊毛衫工艺单

那个专业术语是下数。呵呵。详细的，我的QQ空间里有这麼篇东西，希望能对您有所帮助吧http://user.qzone.qq.com/388087?ptlang=2052裏面有3篇。请过目

⑧ 怎么计算毛衣的公式

你说的是手打的毛衣编织计算公式吧!
我们做毛衣的,一般是按一寸或者一尺来算的,一寸等于10/3厘米，约等于3.33厘米
,一般手打毛衣都是粗针,大概就是六针的样子,也就是一寸等与6只针,(就是织六下),从你上面就可以得出来,你要打毛衣的大小,按上面的公式就可以了,你上面的2厘米就是多出来的,一般领要长一点.我们把它叫做吓栏,是前,后幅长度的110%,多余的可以裁掉.现在我来详细的说一下你上面的公式:
这是抄别人的,你看看
袖山是指袖子收完针后留下来的针数!
袖长高就是袖山高
!
（一）上衣各部位编织尺寸计算
上衣后片
1.
底边起针=(1/2胸围－1厘米)×横密＋缝耗(针)
2.
身长行数=(身长－底边罗纹)×直密
3.
正身长行数=(身长－底边罗纹－挂肩)×直密
4.
肩宽针数=肩宽×横密缝耗(针)
5.
挂肩总行数=挂肩长×直密
6.
挂肩收针针数=(1\2胸围针数－肩宽针数)÷2
7.
挂肩收针方法:
平收3针～6针后,佘针一般每2行减1针,在7厘米～9厘米的高度内,将应收针数收完。
8.
后领口针数=后领口宽×横密＋缝耗(针)
9.
单肩针数=(肩宽针数－后领口宽针数)÷2
10.肩坡每行收针针数=单肩针数÷肩高行数
上衣前片
1.
底边起针=(1/2胸围＋1厘米)×横密＋缝耗(针)
2.
身长行数，与后片“2”相同。
3.
正身长行数,与后片“3”相同。
4.
肩宽针数,与后片“4”相同。
5.
挂肩总行数,与后片“5”相同。
6.
挂肩收针针数,与后片“6”相同。
7.
挂肩收针方法:
可比照后片,但前片比后片多出1厘米,收针要比后片多收次。可在平收时,
收掉这1厘米的针数。
袖片
编织袖片时，它的直密和横密与原密度略有差别：
袖横密=原密度×125%
袖直密=愿密度×95%
1.
袖口起针=袖宽×2×袖横密＋缝耗(针)
2.
袖长行数=(袖长－袖口罗纹长)×袖直密＋缝耗(针)
3.
袖根针数=袖根宽×2×袖横密＋缝耗(针)
4.
袖身每边应加针数=(袖根针数－袖口针数)÷2
5.
袖身行数=袖长行数－袖山行数
6.
袖山行数=袖长高×袖直密×＋缝耗(针)
7.
袖山单侧收针针数=(袖根针数-袖山宽针数)÷2
领片
1.领片针数=（领深×2＋后领宽＋2厘米）×罗纹横密
2.领片行数=领高×罗纹直密
其它
在做编织工艺时，有些规律性的尺寸关系及简便计算方法可以借鉴：
1.一般成人袖宽比挂肩少3厘米～3.5厘米，童装袖宽比挂肩少1.5厘米～2厘米。
2.一般男衫的袖口宽为21厘米～24厘米，女衫的袖口宽为17厘米～21厘米。
3.编织袖片时，若加针，宜先快后慢，若减针，则先慢后快。
4.成人的袖山高尺寸一般为12厘米～14厘米。
5.袖山收针行数接近于前、后片挂肩的收针行数。
6.为编织操作简便，一般后领口可不予考虑。
7.后领口宽一般为肩宽的1/3。

⑨ 毛衫吓数工艺单如何算挂肩

毛衫吓数计算顺序:后幅—〉 前幅 —〉袖幅 —〉 下栏 后幅计算公式: 后幅胸阔支数=胸阔 X 身平方支数 后幅衫脚开针支数=脚阔 X 衫脚平方支数 后幅衫脚
针织毛衣的高机号织物一般比较紧密，所以低机号织物比高机号织物易起毛起球。表面平整的织物不易起毛起球，表面凹凸不平的织物易起毛起球。
因此，胖花织物、普通花色织物、罗纹织物、平针织物的抗起毛起球性是逐渐增加的。
2.染整工艺：纱线或织物经染色及整理以后，对抗起球性将产生较大影响，这与染料、助剂、染整工艺条件有关，以绞纱染色的纱线比用散毛染色或毛条染色的纱线易起球；以成衫染色的织物比纱线染色所织的织物易起球；织物经过定型，特别是经树脂整理后，其抗起毛起球性将大大增强。
鳞片是羊毛纤维的一个主要特点，它使羊毛纤维具有了缩绒性，所以防缩整理的实质是对鳞片进行处理，使它减弱或失去定向摩擦效应。
3.主要是利用化学药品与鳞片发生作用，损伤和软化鳞片；或利用树脂均匀的扩散在纤维表面，形成薄膜。从而有效的限制了鳞片的作用，使羊毛纤维失去缩绒性，达到防缩的目的。
4.粘胶丝织物（人丝绸）：绸面光泽明亮但不柔和，色彩鲜艳，手感滑爽，柔软、悬垂感强，但不及真丝绸轻盈飘逸。手捏绸面后松开，有折痕，且恢复较慢。撕裂时声音嘶哑。经、纬纱沾水弄湿后，极易拉断。

⑩ 求毛衣工艺单

你用的是什么样的毛纱，毛纱的粗细，这都是和工艺习习相关的。随便给你工艺那是没用的