古人什么时候开始穿内衣

① 古代人穿内衣吗，内衣都是什么样的

在今天内衣对于女性来说是必不可少的一部分，因为它不仅仅是让自己感觉到舒服，更是让自己的身体感到适应。因此内衣对女性来说是必不可少的。而且从古代开始，女性就已经开始穿的内衣。

好的东西会被继续沿用，而不好的东西才会被慢慢的抛弃，在古代，人们的思想受到压迫，因此很难让身心得到释放。但是新时代的女性是勇敢的，所以内衣的样式改变是必然的。

② 女性内衣命名始自汉朝

女性内衣命名始自汉朝

从现猜誉有资料来看，为女性内衣命名始自汉朝。以前的内衣肩部都缀有带子，而唐朝女性的“以肥为美”，所追求的并非肥胖。而是丰满，也就决定了美丽的女性不能像前朝人一样穿吊带的“心衣”，于是，唐代女人便发明了无带的内衣。唐代浪漫奔放的文化使得内衣的样式发生了很大的转变，在我国历史上首次出现了不系带的内衣，称为“诃子”。 艺术品图片

据《唐宋遗史》及《绿窗新语》等书记述，这种内衣为杨贵睁祥妃所创。杨贵妃与安禄山私通，两人颇为狂悖，无意之间安禄山的指甲误伤了杨贵妃的胸乳，贵妃担心被皇帝发觉，于是制诃子以遮之，后宫嫔妃未悉深情，反以为未肯露乳，觉得新奇，遂群起效之，成为一时风尚。“诃子”的美在于藏而不露，隐而不坚。由此可见，唐代妇女戴的“诃子”，其作用不在护腹，而在掩胸。唐朝的“诃子”应当是现代女子所用胸罩的最初雏形，“诃子”作为内衣的功效也更接近今天的女性内衣——胸罩。

自宋代始，女子有了束胸的习惯。宋代“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。明代女性内衣称“主腰”、“阑裙”，其外形与背心相似，腰侧有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰，起到调节腰部的效果，可见明代女子已深谙凸显身材之道。女子服饰的式样及品种到了清代愈来愈多，清代“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。有意思的是，清代男子也穿抹胸，这时的抹胸称作“兜肚”，或作“肚兜”。

老外说，世界上最早的内衣来源于《圣经》中伊甸园里的树叶，当夏娃在蛇的引诱下与亚当一同吃下了树上的苹果时，他们触犯了“原罪”，但也启发了他们蒙昧的思想，于是， 为了遮羞，采摘树上的叶子遮挡身体，这便是人类最早的内衣。 中国的远古神话里好像没提女娲她们穿什么的，奇怪哦：）大概在先民身上所展现的是没有道德约束的人类本性吧。想起《诗经·鄘风·桑中》里： 爰采唐矣？沫之乡矣。云谁之思？美孟姜矣。期我乎桑中，要我乎上宫，送我乎淇之上矣 。 爰采麦矣？沫之北矣。云谁之思？美孟弋矣。期我乎桑中，要我乎上宫，送我乎淇之上矣 。 爰采葑矣？沫之东矣。云谁之思？美孟庸矣。期我乎桑中，要我乎上宫，送我乎淇之上矣 。 内衣在我国最早的文字记录也是出于《诗经》。商周时期，有首诗同学们以前都背 过，不知道还记不记得——《秦风·无衣》“岂曰无衣，与子同泽。”这个“泽”，其实 就是内衣啦！ 据汉代郑玄解释，因为这种紧贴身体的“泽”就是汉代的“亵衣”（亵，音卸xiè），因 其可以吸收从体内排出的“汗泽”，故以“泽”字命名。汉代则干脆将它称之为“汗衣” ，也有称“汗衫”的。据说汉高祖刘邦是“汗衫”一名词的发明者。楚汉交战时，刘邦从战场上回到营帐，一看自己的内衣，已全部被汗水浸湿，于是戏称其为“汗衫”。流传开 来，汗衫就成了内衣的别称。直到今天，人们仍然这么称呼。 古人内衣的叫法很多，不同的朝代有着不同的叫法。不多我们今天主要说的是，承载中国 内衣文化的主体——肚兜！ 它的神秘源头可以追溯到公元前500多年的春秋战国时期，宫女们都要时时勒紧腰带保持 细腰状，所以也就有了“楚王好细腰”的闹剧。那个年代的束身之物应该算是现代美体内 衣的雏形吧？不知道比起婷美之类的品牌效果如何？ 内衣称谓的变迁表明了古代女性对胸部审美趣味的不断变化，鉴于中国古代女性通常都是 审美客体，所以事实上，表明了古代男性对胸部审美趣味的不断变化。女性的象征最凸显 的部份非胸部莫属了，胸部也因此成为女性的认同核心及身体自我核心，当然也自然地成 为被窥视被欲求的性感象征。 从现有资料来看，为女性内衣命名始自汉朝。汉朝：抱腹和心衣；两晋南北朝：緉（音两 liǎng）裆；唐朝：内中或诃（音呵hē）子；宋朝：抹胸、抹肚；元朝：合欢襟；明朝 ：主腰、襕裙；清朝：肚兜；近代：小马甲、背心。 各朝代的女性内衣可能还有更多的别名，不一一考证了。这里应说明，汉朝以前没有女性 内衣专用名词，不等于没有内衣。《论语·乡党》里说“红、紫不以为亵服”，亵服就是 指内衣裳。（介系为虾米捏？这是因为古时认为红紫不是正色，便服不宜用红紫色。很明 显，本命年穿红色内衣不是古风啊同学们） 所以，大致上来说，亵衣其实就是胸悉兆搏兜啦。最使人感到奇怪的是，在南北朝时，妇女的内 衣还有一个雅号，叫“袜”。有时候看古籍翻到，经常要愣一下：袜怎么会穿到身上去的 呢？原来古人所穿在脚上的叫“足衣”或“足袋”，并不作“袜”，而作“韈”、“韤” 。只是穿在女人身上的内衣，才称为“袜”。宋朝的“抹胸”、 “抹肚”的早期写法为 “袜胸”、“袜肚”。梁刘缓《敬酬刘长史咏名士悦倾城诗》中就有“袜小称腰身”的比 喻。隋炀帝的《喜春游歌》中也有“锦袖淮南舞，宝袜楚宫腰”的诗句，咏的都是妇女的 内衣。袜是“袜”的简化字，袜的前身为“韈”和“韤”。后两字分别为“革”、“韦” 旁。在古文字中，革、韦各代表生皮和熟皮；而“袜”从衣旁，表示由织物做成。所以， 从“韈、韤”到“袜”，象征古人穿袜由皮革向织物的转变。古人何时由穿“韈”变为穿 “袜”？从韈字改从“衣”旁的时间看，估计在秦汉时代（或许更早）。 要注意的是， 这里的“袜”发音为“mò” 自魏晋南北朝以儒学独尊为内核的文化模式出现裂隙后，中国古代内衣文化开始了不为礼 俗所拘的浪漫岁月。隋唐时期，凭借内衣的形制、赋色来袒露身体，更显唐代内衣服饰文 化的开放气度及人文精神中精彩绝艳的异光；宋代的由于“程朱理学”的“存天理、去人 欲”制约，使封建专制制度进一步强化，思想禁锢愈益深重，但并没有使内衣文化黯然失 色，而是以“窄、瘦、长、奇”别具中原特色，为日后的“肚兜”文化奠定了根基；明朝内衣文化中“非绣衣大红不服”的“主腰”式内衣（本人以为这个主腰是历代最性感的一 种，下文会详细交代），更体现了当时社会风尚中“导奢导淫”的生活消费理念；清末民国，既有对传统内衣的继承，又有对西方内衣文化的接纳，修身塑形、寄寓精神的“肚兜 ”艺术提升了中华内衣的品格。在内衣的发展历史中，无论禁锢也好，释放也好，内衣的 魅力是深邃而久远的。 内衣同时也是一个时代女性身份和地位的晴雨表，女性不断改变着自己的腰肢和臀部，这 个过程充满了曲折与艰辛。中国古代内衣都“体”现了时代的特征。从长方形、菱形、三 角形、半圆形到倒花蕾形、如意形、虎形，呈现千姿百态，纵观整个内衣文化的发展，软 玉温香，精致考究，一派中国古代内衣画卷的流动展示，投射的是谦和、内敛、包容的东 方式温婉美丽。中国古代内衣以一种朦朦胧胧、时隐时显、含羞内敛来抒发对美、情以及 身体表现的企望：） 汉代以前：亵衣 “亵”意为“贴身的内衣”和“轻薄、不庄重”，可见古人对内衣的心态，是回避而隐晦 的。《礼记·檀弓下》里写了这么个故事：“季康子之母死，陈亵衣。敬姜曰：‘妇人不 饰，不敢见舅姑，将有四方之宾来，亵衣何为陈于斯 ’命彻之。”敬姜是季康子从祖母， 这个老太深明礼仪，孔子对她有很高评介。从这段记载可以看出，当时的妇女在去世之后 ，要备亵衣入殓，不过这种女人的内衣通常是不能见人的，所以不能在大庭广众面前显露 。在秦始皇兵马俑里，从秦兵马俑服装的领口就可以看到，这些武士外有铠（铠：音kǎ i）甲战袍，里边也另有衣服。 汉：抱腹、心衣 汉代内衣的款式，有多种形制，人们对衣饰的追求已经开始趋向精美。这时女性的内衣比 较常用的有帕腹、抱腹和心衣。汉刘熙《释名·释衣服》称：“帕腹，横帕其腹也。抱腹 ，上下有带，抱裹其腹，上无裆者也。心衣，抱腹而施钩肩，钩肩之间施一裆，以奄心也 。”由此可见，这时的内衣有繁简之别，简单的只是横裹在腹部的一块布帕，因称“帕腹 ”；稍微复杂一些的，只是在帕腹上缀以带子，用时紧抱其腹，故名“抱腹”；如果在抱 腹上加以“钩肩”及“裆”，则成了“心衣”。穿的时候要像缠绷带似的前一块后一块慢 慢把自己裹成一个肉粽，灰常麻烦…… “心衣”与“抱腹”的共同点是背部袒露无后片。我们从后人所绘的《北齐校书图＞中，仍可找到心衣的遗型。帕腹、抱腹和心衣，尽管有着繁简之别，但全都只有前片 ，没有后片，穿着这种内衣，后背部分是全部袒裸的。HOHO，好像泳衣哦！“心衣”的特 点是以“以带吊缚”以及“以平裁式布帛遮束”。其“带”的量及位置各有不同，其“平 裁式”的几何形态化布帛的分割均有变化。应该说“心衣”已经基本具备了后世内衣的特 点。在汉代。还出现过一种既有前片又有后片的内衣；既可当胸，又可当背，因形得名“ 两当”，它是后世背心的最早形式。汉朝常用的内衣面料是平织绢，上面多用各色丝线绣 出花纹图案（称彩绣），图案多以“爱情”为主题。 魏晋（十六国）：两当 三国两晋南北时朝北方游牧民族的女性内衣 “裲裆”传人中原，后被汉族女性接受。“ 裲裆”也就是“两当”，顾名思义，有前后两片，既可当胸又可当背”。通常为两层，夹 层可衬棉，贴身保暖。《晋书·五行志》称：“至元康末，妇人出两裆，加乎交领之上， 此内出外也。” 穿着裲裆的人物形象，在甘肃嘉峪关魏晋壁画墓中有所反映（见图），画中所绘采桑女及 护桑女形象，就身穿方形裲裆。不过这种裲裆形制都比较单薄，当时还有种材质手感厚实 、色彩丰富的织锦裲裆。晋人小说《搜神记》中就有描写：据说三国时在颍川（今河南长 葛）一带经常闹鬼，一日夜晚，魏大臣钟繇外出，恰巧遇上一个“如鬼”，其“形体如生人，着白练衫，丹绣裲裆”，钟繇见之，奋臂挥刀斫砍，只见该妇一边奔跑，一边以丝绵 揩血第二天，钟繇派人沿着血迹找到一具女尸，只见其服饰依旧，只是裲裆中的丝绵被抽 掉了不少，那是因为用其揩血的原故。故事内容虽然荒诞，但反映了当时妇女服饰的一些 史实，由此我们知道，在当时，妇女确实穿着裲裆，而且已将其穿着在外面，裲裆的表面 采用刺绣，比较考究；更主要的是在裲裆的里面，还纳有丝棉。这种裲裆当为后世‘棉背 心’的最早形式。时过一千多年，考古工作者在新疆等地，还发掘出这种纳有丝棉的“丹 绣”裲裆实物，与文献记载正好相符。 反闭则是另一种内衣，这种内衣也有前后两片，不过不象裲裆那样前后分制。以带襻相联 ；而是前后两片缝缀，于后背开襟，穿着时在背后纽结，“反闭”一名就由此而来。《释 名·释衣服》称：“反闭”，儒之小者也，欲向着之，领含于项，反于背后闭其襟也，说 的就是这种内衣。 唐代 唐代中国在政治、经济、军事、文化、中外关系等各个方面都取得了辉煌的成就。唐朝崇 高的国际地位和辉煌的经济文化成就，遂使中国成为亚洲诸国经济文化交流的桥梁和中心 ，而且与西北各民族往来甚密，因此而影响到唐人的装束。同时也孕育了中华文明开放的 着装制度，并对后世影响颇深。 大唐女子日常服饰是衫、袄、裙，多见是上身着襦、袄、衫，而下身束裙子。裙子以红色 最流行，其次为紫、黄、绿色。而襦（襦：音rú）到了唐代，由原来的大襟，更多的采 用对襟，衣襟敞开，不用纽扣，下束于裙内，为配合外衣的穿着，唐内衣也随之改变甚大 。唐代以前的内衣肩部都缀有带子，唐朝女性的“以胖为美”，所追求的并非肥胖，而是 丰满，也就决定了美丽的女性不能像前朝人一样穿吊带的“心衣”，于是，唐代女人便发 明了无带的内衣。唐代浪漫奔放的文化使得内衣的样式发生了很大的转变，在我国历史上首次出现了不系带的内衣，称为“诃子”。 唐代女子喜欢穿半露胸式裙装，她们将裙子高束在胸际，然后在胸下部系一阔带，两肩、 颈、上胸及后背无带且袒露，穿时由后及前，胸前有一排扣子系合，或用其他带子系束， 外披透明罗纱，内衣若隐若现。内衣面料考究，多为织锦，色彩缤纷，与今天流行的“内衣外穿”颇为相似。为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带。 “诃子”常用的面料为“织成”，这种面料挺括略有弹性，手感厚实，穿时在胸下扎束两根带子束紧以支撑胸部， 使两胁至腰部臀部形成诱惑的曲线。这时候的内衣功效已经有点接近今天的美体内衣了。“织成”保证“诃子”胸的上部分达到挺立的效果。这点我们可以从唐代画家周昉《簪花 仕女图》里的女性就带有一种健康丰腴的自然美，她们的裙子高束在胸际，在胸 部下方系一根装饰性的锦带，外穿透明绣花罗纱衫和随风飘曳的披帛， *** 的臂膀、后背 与前胸若隐若现。裙子里面的“诃子”在画面上表现不出来，但这正是“诃子”的特点， “诃子”没有带子，胸际为“一字形”的包缠式。这是唐代女性那份对自身的自信与坦然 ，是古代女性自然形体美亮相。 据《唐宋遗史》及《绿窗新语》等书记述，这种内衣为杨贵妃所创。杨贵妃与安禄山私通 ，两人颇为狂悖，无意之间安禄山的指甲误伤了贵妃的胸乳…咳咳，贵妃担心被皇 帝发觉，于是制诃子以遮之，后宫嫔妃未悉深情，反以为未肯露乳，觉得新奇，遂群起效 之，成为一时风俗。由此可见，“遮丑”也是内衣的主要功能之一。“诃子”的美在于藏 而不露，隐而不坚。从这点说来，杨贵妃不仅仅是一个单纯美貌的女子，起码她是深谙中 庸之道的，知道美丽在这种犹疑的时刻方才显得愈加珍贵。由此可见，唐代妇女“诃子” ，其作用不在护腹，而在掩胸——即遮蔽在乳，应该以杨贵妃为分界线的。我们以现代对女性胸罩的第一个正式名字“ *** 支撑物”来看唐朝的“诃子”，在胸下部系一阔带，胸 前有一排扣子系合，或用其他带子系束，唐朝的“诃子”应当是现代女子所用胸罩的最初 雏形，“诃子”作为内衣的功效也更接近今天的女性内衣——胸罩。 宋代：抹胸 宋代大片土地沦为女真贵族统治领地，服饰文化也因其政治和经济因素而发生交互影响。 《续资治通鉴》记载：“临安府风俗，自十数年来，服饰乱常，习为边戎……”，故自宋 代始，女子有束胸的习惯。宋女子日常服饰：上身穿袄、襦、衫、背子、半臂，下身束裙 子、裤。其面料为罗、纱、锦、绫、绢等。 宋代“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。其 实“抹肚”的早期写法为“袜肚”。用纽扣或带子系结。平常人家多用棉制品，俗称土布 ，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。有单有夹，形式不一。五代马缟《中华古今注· 袜肚》：“袜肚盖文王所制也，谓之腰巾，但以缯为之；宫女以彩为之，名曰腰彩。至汉武帝以四带，名曰袜肚。至灵帝赐宫人蹙金丝合胜袜肚，亦名齐裆”可见由来已久。“袜肚”又可称“袜腹”、“抹胸”，原似妇人所服，即指有前片无后片，上可覆乳，下可遮肚腹的内衣。后则男女皆服。这种抹胸实物在考古发掘中常有发现。如福建福州的一座女墓中所出土的一件，制为双层，表里均以素绢，内絮少量丝绵，长55厘米，宽约40厘米在抹胸的上端及腰间，各缀有帛带，以便系扎。 金瓶梅词话》第62回写李瓶儿患了重疾“面容不改，体尚微温，脱然而逝，身上止着一件红绫抹胸儿”；还有《红楼梦》写尤三组妆束：“身上穿着大红小袄，半掩半开的，故意露出葱绿抹胸，一痕雪脯”，啧啧，多么惊心动魄的一幕哇。 元代：合欢襟 蒙古族入主中原，服饰上既承袭汉制，又推行其本族制度。至元大德年间，蒙、汉间的士 人之服也就各从其便了。元朝内衣称“合欢襟”或“合欢”由后向前系束是其主要特点。 元代的“合欢”，无论从形制还是名称上都很有煽情的味道。“合欢”后背坦露，以带子 相连，肩部无带，穿时由后及前，有胸前一排扣子系合，或用襻（音盼pàn）带等系束。面 料为手感厚实的织锦，图案则多为四方续。 明代：主腰 朱元璋推翻元朝，建立大明帝国后先是禁胡服、胡语、胡姓，继而又以明太祖的名义下 诏：衣冠悉如唐代形制。明代女子服饰规定民间女子只能用紫色，不能用金绣。袍衫只能 用紫绿、桃红、及浅淡色，不能用大红、鸦青、黄色。带则用蓝绢布。明衣衫已出现用纽 扣的式样。明代女性内衣称“主腰” 、“阑裙”，其外型与背心相似，开襟，两襟各缀 有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰，起到 调节腰部的效果，可见明代女子已深谙凸显身材之道，知道通过衣饰充分勾勒出女性具体 的轮廓和曲线，使人体美充分得到展示。 主腰，其“主”是指系扣的意思，通常为宫女所穿的款式，强调刺绣装饰。《醒世姻缘传 》第9回：“许氏洗了浴，点了盘香……下面穿了新做的银红绵裤，两腰白绣绫裙，着肉穿了一件月白绫机主腰。”《水浒传》27回：“那妇人便走起身来迎接，下面系一条鲜红 生绢裙，搽一脸胭脂铅粉，敞开胸脯，露出桃红纱主腰”，指的或就是这种内衣。主腰作为女子内衣的称谓早在元代就有。元代戏曲家马致远在他的《落梅风》曲中就写到：“实 心儿待，休做谎话儿情。不信道为伊曾害。害时节有谁曾见来？瞒不过主腰胸带”。整只 曲子，以女主人公辩白的口吻，倾吐情思苦深。由此可见曲中的主腰所指的就女子内衣， “瞒不过主腰胸带”比诗词中常用的“衣带渐宽”，更坦诚直率。 清代：肚兜 明代资产阶级因素的萌芽和发展，使得下层的市民文艺和上层的浪漫思潮得以蓬勃展开，袁中朗、汤显祖、冯梦龙、吴承恩、李贽等风靡一时并连成一气。不料满族入主中原，强制推行保守的文化政策，“与明代那种突破传统的解放潮流相反，清代盛极一时的是全盘的复古主义、禁欲主义、伪古典主义。从文体到内容，从题材到主题，都如此。”（李泽厚《美的历程·十》） 有些东西是可以禁的，有些一旦放闸就禁不住了，比如……人欲 女子服饰的式样及品种至清代愈来愈多，如：背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜……，曾出不穷。清代“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。肚兜只有前片，后背袒露，上有系带套于颈间，腰部另有两根带子，束在背后，系带的材质不一。肚兜上有各类精美刺绣，如将虎、蝎、蛇、壁虎等图案绣在兜肚上护身驱 。邪以祈平安，而反映情爱的荷花、鸳鸯刺绣图案则是永恒的主题。材质以棉、丝绸居多。 系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则 用红色丝绢。红色为“肚兜”常见的颜色。妇女所用的兜肚，一般多用粉红、大红等鲜艳的彩色布帛制作，一些心灵手巧的年轻妇女，还常常在兜肚上绣以花纹，所绣纹样大多和爱情题材有关，如鸳鸯戏莲、和合如意等。《红楼梦》中就有这方面描写，如36回：“原来是个白绫红里的兜肚，上面扎着鸳鸯戏莲的花样，红莲绿叶，五色鸳鸯。”秋冬之时所用兜肚 ，中间往往蓄有絮棉，以利保暖。 清代男子也穿抹胸，这时的抹胸称作“兜肚”，或作“肚兜”，一般也作成菱形，上端部分裁 为平形，形成五角，上面两角及左右两角缀以带子，使用时上面两带系结于颈，左右两带系 结于背，最下面的一角不用带子，正好遮挡住肚脐小腹。

③ 中国古人都穿什么内衣古人的内衣是怎样发展而来的

话说人类的鼻祖亚当与夏娃，当年在伊甸园赤身裸体饮食无忧，估计情之所至，随时随地都能嗨起来，可惜被蛇引诱，吃了禁果，让上帝赶到人间受苦受难。

那上帝是怎么发现他们吃了智慧果子呢？

④ 古人什么时候开始穿内裤

古代内衣较早的称谓是“亵衣”。“亵”意为“轻簿、不庄重”，可见古人对内衣的心态。中国内衣的历史源远流长，以下所诉的内衣历史线索是从汉朝开始的。 汉：抱腹、心衣

“心衣”的基础是“袍腹”，“抱腹”上端不用细带子而用" 钩肩”及”裆”就成为“心衣”。两者的共同点是背部袒露无后片。平织绢是汉朝常用的内衣面料，其上多用各色丝线绣出花纹图案(称彩绣)，图案多以“爱情”为主题，在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的。

魏晋：(十六国)：两当

“两当”与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有后片，“既可当胸又可当背”。材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦，双层，内有衬棉。“两当”最初是北方游牧民族的服饰，后传人中原，属异族文化。

唐代：诃子

唐代以前的内衣肩部都缀有带子，到了唐代，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。这也是其外衣的形制特点所决定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙装”，她们将裙子高束在胸际然后在胸下部系一阔带，两肩。上胸及后背袒露，外披透明罗纱，内衣若隐若现，因而内衣面料考究，色彩缤纷，与今天所倡异的“内衣外穿”颇为相似。为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带的。“诃子”常用的面料为：“织成”，挺括略有弹性，手感厚实。穿时在胸下扎束两根带子即可，“织成”保证“诃子”胸上部分达到挺立的效果。

宋代：抹胸

“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。用纽扣或带子系结。平常人家多用棉制品，俗称土布，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。单的夹的，形式不一。

元代：合欢襟

“合欢襟” 由后向前系束是其主要特点。穿时由后及前，在胸前用一排扣子系合，或用绳带等系束。合欢襟的面料用织锦的居多，图案为四方连续。

明代：主腰

“主腰”外形与背心相似。开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰。可见明代女子已深谙凸现身材之道。

清代：肚兜

清代“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。“肚兜”上有各类精美的刺绣。红色为“肚兜”常见的颜色。

20世纪二、三十年代：小马甲

“小马甲”形制窄小，通常用对襟，襟上也施数粒扣，穿时将胸腰裹紧。”小马甲”进一步发展并吸收了西方的某些特点便成了现在的胸罩。面料以棉、丝为主。

⑤ 古代女子什么时候开始穿内裤

汉代前体衣汉朝才穿裆裤《汉书·官皇传》说：虽宫使令皆穷裤其带所谓 穷裤便裆裤穿裆裤目便便则穿内裤顺理章情形至少延续唐朝本唐装制服似乎着服穿内裤

说服吴服改造源江南八百童男穿内裤保留古代衣基本特点本唯发明男块兜裆布至今留相扑力士硕比臀缝

古代没内裤穿裙面短部相于现衬裙男则彻底没马则总骑马鞍胯受再加身盔甲手兵刃且没马蹬所重量全部由臀部承受穿条类似短裤东西才能减轻些摩擦许便内裤雏形吧。

内衣历史源远流早史料见于汉朝其性内衣同期称抱腹、衣、两裆、抹胸、肚兜等唐代性惯束罗裙半露胸普遍装束历史短短瞬古今内衣都直蕴藏着性隐密绝外所知古书提及内衣外露欢场同梁山孙二娘般古内衣态隐讳
古代女子不穿内裤：在古代，女子一般穿长袍，很少有穿裤子的，更别说是内裤。就算是有穿裤子的，也是穿的那种没有裤裆的套腿裤。为何会有这样的看似不着调的习俗呢？其实这和长久以来的男性做主的社会有着莫大的联系。
在中国古代的时候，女子穿不穿裤子是件极为重大的事，道德家们甚至把女人跟裤子与国家的长治久安扯上关系。认为女人穿上裤子，两条腿分立，是极其不成体统的事。正是这种观点，让女人在千年里都不穿裤子，除了那种，没有裆的套腿裤。
《易经》里有句话：“黄帝、尧、舜，垂衣裳而天下治。”我们的老祖宗那时候，男人们上衣下裳，女人们就只穿长袍。那时候男人穿着裙子，里面还套着裤子。但是，裙里面所谓的裤，其实要称作“胫衣”，只是遮住两条小腿。
一直到了汉朝，因为一个可笑的争权夺利的事情，而让女性穿上了裤子。这个故事是这样的：
大将军霍光权倾一时，他的女儿为当时的皇后。霍光为了保持权利的延续性，希望皇后独享皇帝的床笫之欢，生个皇位继承人。但是，皇帝身体不好，当时的皇后尚且年幼，皇帝对皇后没有性欲望，憋急了经常找宫女发泄。

点击查看更多图片
识眼色的医官和侍从们马屁拍得恰到好处，他们劝皇帝，您身体不好应该少作运动，即使做有皇后就够了，您要实在管不住自己，也好办，让宫女们都穿上有裆的裤子，再系上几条带子。即使皇帝兽性大发，一时半会也解不开，不能随时随地行“周公之礼”了。
也就因为这个荒唐的事情，从此，女性们开始穿有裆的裤子。

⑥ 中国古代没有内裤从不穿的又是从什么时候开始穿的呢由来

中国古代人是不穿内裤的。那时的纺织科技还不发达，没有一种特别好的布料做成内裤后，可以很舒服地贴身穿在下面。棉太粗，麻太糙，而真丝的东西又太软太滑，要知道，那时候是没有松紧带的，脱起来容易，系起来麻烦。

汉代以前，女人下体无衣，到了汉朝才穿上开裆裤。《汉书·上官皇后传》说：“虽宫人使令皆为穷裤，多其带。”所谓 “穷裤”，便是开裆裤。穿开裆裤的目的是方便大小便，然则不穿内裤，也顺理成章。如此情形，至少延续到了唐朝。

早有关内裤的记载应该是在西汉时期。不过那时应该是开裆裤。

真正的内裤是欧洲人在十七世纪发明的。因为欧洲女人大多只穿裙子，很容易走光，内裤开始时只是类似于短裤，然后逐渐发展到现在的种类越来越多，越来越小。

拓展资料巧滑竖：

中国古孝大代，那时女人没有内裤，他们穿的裙子里面有一个短的部分，相当于现在的衬裙，而男的则彻底没有，但是，马上将则会因总骑在马鞍上，胯下受不了，再加上身上的盔甲，手中的兵刃让游，而且那时还没有马蹬，所以，重量全部由臀部承受，正因此，他们会穿一条类似短裤的东西，这样才能减轻一些摩擦。也许这便是内裤的雏形吧。

⑦ 内衣变迁史：古代女人都穿什么内衣

经过千年时光的洗涤，我们的民族文化依然呈现出勃勃生机，别有一番逆流而上之势。今天小编就来给大家说个别有趣味的话题，关于我们民族的内衣到底怎样变迁的，古代之时，没有现今如此多花式的内衣，女子穿的又是怎样的内衣。

契丹的时候，内衣更加的用途广泛，她们的比赛服装便是来自抹胸与内衣，而内裤则是以表现出强烈生命力的牛头造型为主，与我们今天的内裤大相径庭。到了最后两个时代，内衣变为了我们最喜欢的肚兜，一种简约而秀雅的样式，直到现在仍然被称为经典。在崇尚思想解放的今天，人们的服饰开始发生快速的变化，从民国必须穿在衣内的精致小马甲，到五四之后的十分显露女子性感身姿的洋装，最后，更加的追求解放两字，一些新青年开始解放胸部，不愿再穿具有束缚感的内衣。自此，我们的内衣开始走向追求美体、修形的方向，作用也如浸水的棉花越来越重。

想不到就连这小小的内衣，都还有这么长的一段发展史，中华服饰文化的发展真是让人不可小瞧。