诗经中的内衣是什么样子的

Ⅰ 古代女人内衣叫什么 内衣的名字是什么时候出现的

内衣在我国最早的文字记录也是出于《诗经》。《秦风?无衣》逗岂日无衣，与子同泽。地这个逗泽地，其实就是内衣啦！

据汉代郑玄解释，因为这种紧贴身体的逗泽地就是汉代的逗亵衣地（亵，音卸xiè），因其可以吸收从体内排出的逗汗泽地，故以逗泽地字命名。汉代则干脆将它称之为逗汗衣地，也有称逗汗衫地的。据说汉高祖刘邦是逗汗衫地一名词的发明者。楚汉交战时，刘邦从战场上回到营帐，一看自己的内衣，已全部被汗水浸湿，于是戏称其为逗汗衫地。流传开来，汗衫就成了内衣的别称。直到今天，人们仍然这么称呼。

古人内衣的叫法很多，不同的朝代有着不同的叫法。

Ⅱ 中国古代女子内衣里的秘密

肚兜作为有中国特色的一种内衣早已是源远流长了。 几根系带担尽女性的柔媚，为女性表达出光滑、柔软的特性，还将流畅的曲线诉说得完美尽致，数千年以来肚兜一直是深藏不露，过着暗无天日无私奉献的生涯。近年来，性感妩媚的“内衣外穿”让本属内衣的肚兜，当作外套甚至礼服来穿的许多女明星更加抢眼，其惊艳指数一路狂飙。又一次证明，大势所趋的“内衣外穿”所体现的中华内衣文化蕴涵的无穷性感精髓。中国影视明星章子怡是肚兜最忠实的爱慕者，她曾说，“我的原则是不管出席什么场合，一定选穿具中国特色的衣服。”“我的身材小巧，不适合穿旗袍，所以，还是选择肚兜。” 肚兜古时候的称谓很多。汉朝：抱腹和心衣；两晋南北朝：緉裆（音两liǎng）；唐朝：内中或诃（音呵hē）子；宋朝：抹胸、抹肚；元朝：合欢襟；明朝：主腰、襕裙；清朝：肚兜；近代：小马甲、背心。 女子内衣是在特定时间与空间中的私密性服饰。它比其他受礼法制度制约的外现服饰更自由、更浪漫而富有智慧，无论是惊艳式的风花女子，闺中式小家碧玉的少女、还是雍容华贵的命妇少奶，都特别注重在内衣的私密平台上追求个性化的艺术异彩。如果覆盖胸背前后片式内衣，一定是前片表愿望，后片表浪漫。内衣表达的是情感，它是女性私密空间中的悄悄话语，因为社会观念的限制，所有的人生理想在外衣上根本不敢体现，但在内衣上，可以充分描画，尽情吐露。 中国古代女子内衣以其“近身衣”的浪漫情怀在服饰艺术中独树一帜。它是女性私密空间中的悄悄话，是至亲之间传递私、密、性情感的一种方式，是以一种朦朦胧胧、时隐时显、含羞内敛充当着美、情以及身体表现的抒发载体。尤其在民间，中国古代内衣表现着更多的优雅与浪漫，通过内衣来传颂身体语言更具想象力与创造力，给中华服饰文化增添了不少的生动和潇洒。一经揭开它神秘的面纱，那塑身修形的造型理念、大俗大雅的配色处理、无限寄寓的图腾纹饰、独具创造性的技艺手段，无一不吐露出女性对生活价值理念、审美情趣、情感寄托、情爱传感等诉求的心声。 女子内衣是中国古代女子内心情感和女事艺术的完美结合。它的精致之处主要体现在以下几个方面： 奇巧方寸 中国古代女子内衣在造型理念上，强调在内衣的方寸之间通过巧妙分割来塑形修身。在款式结构的经营中注重平面形态的不同分割与布局，在奇巧的方寸分割中体现独到的创意理念，达到平中出奇、平中出神、平中生韵。中国古代女子内衣的制式既具有合乎人体装束的自然属性又与习俗礼仪的社会属性相对应。它所包含的“因人定制”、“因题定性”、“因俗定款”等一系列制式特征中，充分体现着中国古代女子内衣文化的深邃广奥。它从外形设计到具体的某一细节，均明晰地折射着一个制度与文化、时潮与观念。它在款式艺术的创造法则中既有长短宽窄的穿插，又有厚薄动静的变化并参与其他服饰的配置来构成装束的层次化及多样性。中国古代女子内衣的款式结构有“前后覆绕式”与“前胸单片式”两种，分别来“覆盖胸背”和“覆盖胸乳”。中华内衣制式的核心体现在“以带吊缚”、“以平裁式布帛遮束”。其“带”的量及位置各有经营；其“平裁式”的几何形态化布帛的分割均有变化。 从目前的资料看，款式有长方形、正方形、菱形、如意形、扇形、三角形、仿动植物形态等数大类。制式上最具特色的“束带”穿着安排也各具千秋。“肩部吊带式”是最常见的一种方式，"左右两角各缀以带"而绕颈后，以肚兜为代表：“胸两侧缚带式”指袭衣两侧缝缀几条绢带折向身背后面结于右腋下（金代）；“交叉结带式”以背后两条交叉的宽带相联，再用纽扣绾结）（元代）；“无带束胸式”指唐代时期的妇女内衣，胸际为“一字形”的包缠式。 色彩奇想 中国古代女子内衣艺术在色彩的创造方面有着极其丰富的想象力，体现在色彩的多样性，地域的鲜明性，金银的巧用化等方面。明代大诗人李渔在《闲情偶寄》中便形象地道出了人、色彩、内在服饰的异面关系。"富贵之家，凡有锦衣绣裳，皆可服之与内，五色粲然，使一衣胜似一衣……"中国古代女子内衣的色彩经营上以“浓烈煽情的对比法”和“温情含蓄的调和法”最具特色，浓烈煽情的对比法中如红与绿，蓝与黄的强烈反差来营造一种对比力度，再用黑白，金银的间隔安插起到丰富的效果。在色彩安排的位置上也各不相同，有居中式、角隅式、散点式、满地式等；以“肚兜”为例，清代于民初的肚兜绝大部分均以“如意纹”线型来镶边作饰；对称式的桃花十字绣几何纹作胸际装饰；均衡式的“喜上眉梢”刺绣偏于一隅等，体现着纹饰局的精心。在纹饰的造型手法上，写实与写意、省略与添加、夸张与综合各具特征，如“麒麟送子”中的麒麟图形，高度概括的简约形象大度而富有张力，形神与动态经概括提炼而显超然脱俗，成为人们心目中的理想祥瑞仁兽。温情含蓄的调和法以相似，近似，同一的色彩配置经过不同的色彩面积和方位的安排，产生温情而含蓄，雅致而恬美的装饰效果，例如：用一种色彩不同深浅的层次渐变来形成晕染的温情效应。对纹饰的设色有以色配合次序、区分尊卑、表现等第等鲜明的特定性。青蓝、本白、赫褐为百姓所选；粉红、粉绿、粉蓝为宫女所用；金色、黄色、明蓝为皇室所选。 图腾纹饰 中国古代女子内衣的图腾纹饰于题材更为丰富多彩，纵情地将山水、花鸟、云气、吉祥物、神仙、神话故事、戏曲人物、生活人物等各类素材与元素展示在小小的方寸之间，主张着天、地、人同源同根，平等和谐的文化观念，在身体上展露以形写神，达道畅神来诉说寄寓传情的美学思想。在纹饰的形、神表现上，既注重对自然景态外在美的描摹，如牡丹、云纹；又强调物象寓意寄托及蕴意表述，如“喜上眉梢”以喜鹊和梅花的图案来通谐；动植物图案的组合，如“连(莲)年有余(鱼)”、“三多之相(多子，多寿，多福)”等是典型的中国传统吉祥纹样在内衣平台上的传神再现，“衣广体壮”隐喻“衣广而胸广，胸广而心广，心广方志高”那物我浑融的意境抒写，使“超以象外，得其环中”的意境更为极致。中国古代内衣艺术中的图腾魅力不仅单纯地表现在每个独立纹样的构成上，还体现在纹样的经营位置和布局安排上有着独到的创意。正宗的兜肚是绘制有“蛙”图案。因为蛙的图腾是女娲氏部落的标志，尤其在骊地区(今陕西临潼地区)用五色彩线绣出蛙的半浮雕图案是当地的传统风俗，人们从出生，结婚到死都系着绘有蛙图案的兜肚，以此为标记在生前死后“阴阳两界”互认氏族。而在黑龙江的一些地方给孩子做的兜兜上缝一个心形红布，在上面绞七个眼，是希望孩子将来比一般人的心眼多，能出人头地，有所作为。内衣的寓意寄托及蕴意不仅充满无穷的浪漫和美好的向往，同时也主倡儒家的精絮(洁)正直、修身养性的道德思想和审美思想。 装饰手法 中国古代女子内衣在成衣创造上同样极富艺术创造力，它的装饰手法分别有绣、镶、贴、补、嵌等多种技法。单在手工针法上就讲究不皱、不松、不紧、不裂。追求外观的平服、顺直、薄松、轻软。在内衣制作上强调局部缀饰的魅力，例如：乳房部位的吊带与衣片的连接部位，用不同的盘花图案扣来装饰，使之奇巧动人，有的盘扣还镶有金银丝线，显得精美绝伦。独具魅力的工艺手段数刺绣工艺的运用，在内衣的刺绣方面，强调能、巧、妙、神的艺术原则，凭手工而用各种颜色的丝、棉线在布帛上借助手针的运行穿刺，构成既定的花纹图像或文字图形。这种手绣工艺在内衣的广泛运用，使内衣形象更为精细雅洁，多彩而富丽。针法上有平针绣、绕针绣，编针绣等，尤其是定针绣大胆地在纹样上用钉针、盘针、连物、堆绫、缉珠、贴布等方法在内衣上作二度装饰，极大地丰富了中国古代女子内衣的装饰语汇，使内衣形象更为精细雅洁，多彩而富丽。仅贴布种类又有贴羽、贴绒、贴毛发等不同的处理，高度体现了“同量不同形”的图案法则，精妙之处令人流连。 选材精美 中国历史上素以“丝绸王国”惯称，中国古代女子内衣在成衣材质选配上，同样因人而言、因时而异，因地而别，因形款而定。“布苎有精细深浅之别，绮罗文采亦有精细深浅之别……”（李渔《闲情偶寄》），内衣材料的运用较为广泛，除了布衣外，一些达官显贵均穿着丝绸服饰，丝绸由于固有的柔软舒适的特征而备受女性喜爱，成为内衣面料的首选。作为内衣的丝绸品种很多，主要有织锦、花绫、纱、罗、绢、缂丝等。局部装饰的选材更为精巧细致，例如：用精细的花边滚饰边缘；用珠粒串成肚兜的吊带；以不同质地的缀饰来丰富层次等等，各载其中，而与制式、纹饰相辅相成，配合鲜美。 中国古代女子内衣是一部寄情的文化史，它在“仅覆胸乳”的不同几何形态分割中达到身体与社会表情、身体与人生价值的交相辉映，并通过这个表现的平台来传递女子不同时代与文化的价值理念，吐露内在情愫。肚兜之露，露得含蓄、露得媚而不俗、艳而不妖，肚兜装的流行大大地满足了现代女性“想尽一切办法露一切可以露的地方”的“异己时髦”，最能够表达出东方女性的动人温婉。中国古代女子内衣发端于名女人，又在每一位女人身上推陈出新，似乎正在超越历史和传统的模式，预示着崭新的个性化着装时代的到来。

Ⅲ 中国古代，内衣是什么样的，叫什么名字

古代内衣，较早的称谓是"亵衣"。"亵"意为"轻簿、不庄重"，可见古人对内衣的心态。中国内衣的历史源远流长，以下所诉的内衣历史线索是从汉朝开始的。

Ⅳ 古代内衣发展史：反映不同时代人民感情的宣泄和对美好生活的憧憬，是吗

总结

纵观古代内衣的发展历史，儒家文化的礼仪和等级制度对其发展影响最为深远。内衣作为日常生活中不被重视部分，深入了解会发现，其实它也反映了不同时代人民感情的宣泄和对美好生活的憧憬与向往。

内衣文化也是东方服饰审美的一部分，拥有东方独特的风格，折射中华文化深厚的根基。同时古代内衣文化也是千百年来中华民族文化中一块璀璨的瑰宝。中国的内衣文化伴随着中国古代文化的发展渐渐走向成熟。

即使是中国现代内衣，我们也不难找到千百年来这些历史岁月的影子。

Ⅳ 古代男子的内衣，里衣叫什么

内衣有多种称呼，包括泽、心衣、衵衣、汗衣、亵衣、帕腹、宝袜、诃子、抹胸、主腰、肚兜等。其中，“泽”的本意是汗水、唾沫，先秦时引申而具有了贴身内衣的含义。

《诗经·秦风·无衣》开篇就说：“岂曰无衣，与子同泽。”用今天的话翻译就是：怎么能说你没有衣服穿呢？我的内衣也可以和你共用。

相传这首诗是秦国国王为鼓舞将士士气而作，从中能看出，春秋战国时的君王们，极其善于宣传鼓动，出征打仗，做战前动员，都能巧舌如簧、以情感人。而那些浸染在血雨腥风中的将士们，又怎能不为之舍身拼杀、效死疆场呢。

(5)诗经中的内衣是什么样子的扩展阅读

在陕西的关中一带，肚兜往往伴随着人生礼仪。妇女有喜后，母亲和婆家要为快出世的娃娃缝制肚兜。端午节时，舅舅要给小外甥送肚兜儿。未过门的媳妇也会给未来的丈夫做肚兜。

壮年人到了“过门坎”的年岁，也会换上新裹肚儿图个平安；老年人到了“过门坎”的忌年，闺女要为老人做裹肚儿，祷求长寿。不少地方人死后，净身后先给穿裹肚儿，再穿寿衣。

Ⅵ 女性内衣命名始自汉朝

女性内衣命名始自汉朝

从现猜誉有资料来看，为女性内衣命名始自汉朝。以前的内衣肩部都缀有带子，而唐朝女性的“以肥为美”，所追求的并非肥胖。而是丰满，也就决定了美丽的女性不能像前朝人一样穿吊带的“心衣”，于是，唐代女人便发明了无带的内衣。唐代浪漫奔放的文化使得内衣的样式发生了很大的转变，在我国历史上首次出现了不系带的内衣，称为“诃子”。 艺术品图片

据《唐宋遗史》及《绿窗新语》等书记述，这种内衣为杨贵睁祥妃所创。杨贵妃与安禄山私通，两人颇为狂悖，无意之间安禄山的指甲误伤了杨贵妃的胸乳，贵妃担心被皇帝发觉，于是制诃子以遮之，后宫嫔妃未悉深情，反以为未肯露乳，觉得新奇，遂群起效之，成为一时风尚。“诃子”的美在于藏而不露，隐而不坚。由此可见，唐代妇女戴的“诃子”，其作用不在护腹，而在掩胸。唐朝的“诃子”应当是现代女子所用胸罩的最初雏形，“诃子”作为内衣的功效也更接近今天的女性内衣——胸罩。

自宋代始，女子有了束胸的习惯。宋代“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。明代女性内衣称“主腰”、“阑裙”，其外形与背心相似，腰侧有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰，起到调节腰部的效果，可见明代女子已深谙凸显身材之道。女子服饰的式样及品种到了清代愈来愈多，清代“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。有意思的是，清代男子也穿抹胸，这时的抹胸称作“兜肚”，或作“肚兜”。

老外说，世界上最早的内衣来源于《圣经》中伊甸园里的树叶，当夏娃在蛇的引诱下与亚当一同吃下了树上的苹果时，他们触犯了“原罪”，但也启发了他们蒙昧的思想，于是， 为了遮羞，采摘树上的叶子遮挡身体，这便是人类最早的内衣。 中国的远古神话里好像没提女娲她们穿什么的，奇怪哦：）大概在先民身上所展现的是没有道德约束的人类本性吧。想起《诗经·鄘风·桑中》里： 爰采唐矣？沫之乡矣。云谁之思？美孟姜矣。期我乎桑中，要我乎上宫，送我乎淇之上矣 。 爰采麦矣？沫之北矣。云谁之思？美孟弋矣。期我乎桑中，要我乎上宫，送我乎淇之上矣 。 爰采葑矣？沫之东矣。云谁之思？美孟庸矣。期我乎桑中，要我乎上宫，送我乎淇之上矣 。 内衣在我国最早的文字记录也是出于《诗经》。商周时期，有首诗同学们以前都背 过，不知道还记不记得——《秦风·无衣》“岂曰无衣，与子同泽。”这个“泽”，其实 就是内衣啦！ 据汉代郑玄解释，因为这种紧贴身体的“泽”就是汉代的“亵衣”（亵，音卸xiè），因 其可以吸收从体内排出的“汗泽”，故以“泽”字命名。汉代则干脆将它称之为“汗衣” ，也有称“汗衫”的。据说汉高祖刘邦是“汗衫”一名词的发明者。楚汉交战时，刘邦从战场上回到营帐，一看自己的内衣，已全部被汗水浸湿，于是戏称其为“汗衫”。流传开 来，汗衫就成了内衣的别称。直到今天，人们仍然这么称呼。 古人内衣的叫法很多，不同的朝代有着不同的叫法。不多我们今天主要说的是，承载中国 内衣文化的主体——肚兜！ 它的神秘源头可以追溯到公元前500多年的春秋战国时期，宫女们都要时时勒紧腰带保持 细腰状，所以也就有了“楚王好细腰”的闹剧。那个年代的束身之物应该算是现代美体内 衣的雏形吧？不知道比起婷美之类的品牌效果如何？ 内衣称谓的变迁表明了古代女性对胸部审美趣味的不断变化，鉴于中国古代女性通常都是 审美客体，所以事实上，表明了古代男性对胸部审美趣味的不断变化。女性的象征最凸显 的部份非胸部莫属了，胸部也因此成为女性的认同核心及身体自我核心，当然也自然地成 为被窥视被欲求的性感象征。 从现有资料来看，为女性内衣命名始自汉朝。汉朝：抱腹和心衣；两晋南北朝：緉（音两 liǎng）裆；唐朝：内中或诃（音呵hē）子；宋朝：抹胸、抹肚；元朝：合欢襟；明朝 ：主腰、襕裙；清朝：肚兜；近代：小马甲、背心。 各朝代的女性内衣可能还有更多的别名，不一一考证了。这里应说明，汉朝以前没有女性 内衣专用名词，不等于没有内衣。《论语·乡党》里说“红、紫不以为亵服”，亵服就是 指内衣裳。（介系为虾米捏？这是因为古时认为红紫不是正色，便服不宜用红紫色。很明 显，本命年穿红色内衣不是古风啊同学们） 所以，大致上来说，亵衣其实就是胸悉兆搏兜啦。最使人感到奇怪的是，在南北朝时，妇女的内 衣还有一个雅号，叫“袜”。有时候看古籍翻到，经常要愣一下：袜怎么会穿到身上去的 呢？原来古人所穿在脚上的叫“足衣”或“足袋”，并不作“袜”，而作“韈”、“韤” 。只是穿在女人身上的内衣，才称为“袜”。宋朝的“抹胸”、 “抹肚”的早期写法为 “袜胸”、“袜肚”。梁刘缓《敬酬刘长史咏名士悦倾城诗》中就有“袜小称腰身”的比 喻。隋炀帝的《喜春游歌》中也有“锦袖淮南舞，宝袜楚宫腰”的诗句，咏的都是妇女的 内衣。袜是“袜”的简化字，袜的前身为“韈”和“韤”。后两字分别为“革”、“韦” 旁。在古文字中，革、韦各代表生皮和熟皮；而“袜”从衣旁，表示由织物做成。所以， 从“韈、韤”到“袜”，象征古人穿袜由皮革向织物的转变。古人何时由穿“韈”变为穿 “袜”？从韈字改从“衣”旁的时间看，估计在秦汉时代（或许更早）。 要注意的是， 这里的“袜”发音为“mò” 自魏晋南北朝以儒学独尊为内核的文化模式出现裂隙后，中国古代内衣文化开始了不为礼 俗所拘的浪漫岁月。隋唐时期，凭借内衣的形制、赋色来袒露身体，更显唐代内衣服饰文 化的开放气度及人文精神中精彩绝艳的异光；宋代的由于“程朱理学”的“存天理、去人 欲”制约，使封建专制制度进一步强化，思想禁锢愈益深重，但并没有使内衣文化黯然失 色，而是以“窄、瘦、长、奇”别具中原特色，为日后的“肚兜”文化奠定了根基；明朝内衣文化中“非绣衣大红不服”的“主腰”式内衣（本人以为这个主腰是历代最性感的一 种，下文会详细交代），更体现了当时社会风尚中“导奢导淫”的生活消费理念；清末民国，既有对传统内衣的继承，又有对西方内衣文化的接纳，修身塑形、寄寓精神的“肚兜 ”艺术提升了中华内衣的品格。在内衣的发展历史中，无论禁锢也好，释放也好，内衣的 魅力是深邃而久远的。 内衣同时也是一个时代女性身份和地位的晴雨表，女性不断改变着自己的腰肢和臀部，这 个过程充满了曲折与艰辛。中国古代内衣都“体”现了时代的特征。从长方形、菱形、三 角形、半圆形到倒花蕾形、如意形、虎形，呈现千姿百态，纵观整个内衣文化的发展，软 玉温香，精致考究，一派中国古代内衣画卷的流动展示，投射的是谦和、内敛、包容的东 方式温婉美丽。中国古代内衣以一种朦朦胧胧、时隐时显、含羞内敛来抒发对美、情以及 身体表现的企望：） 汉代以前：亵衣 “亵”意为“贴身的内衣”和“轻薄、不庄重”，可见古人对内衣的心态，是回避而隐晦 的。《礼记·檀弓下》里写了这么个故事：“季康子之母死，陈亵衣。敬姜曰：‘妇人不 饰，不敢见舅姑，将有四方之宾来，亵衣何为陈于斯 ’命彻之。”敬姜是季康子从祖母， 这个老太深明礼仪，孔子对她有很高评介。从这段记载可以看出，当时的妇女在去世之后 ，要备亵衣入殓，不过这种女人的内衣通常是不能见人的，所以不能在大庭广众面前显露 。在秦始皇兵马俑里，从秦兵马俑服装的领口就可以看到，这些武士外有铠（铠：音kǎ i）甲战袍，里边也另有衣服。 汉：抱腹、心衣 汉代内衣的款式，有多种形制，人们对衣饰的追求已经开始趋向精美。这时女性的内衣比 较常用的有帕腹、抱腹和心衣。汉刘熙《释名·释衣服》称：“帕腹，横帕其腹也。抱腹 ，上下有带，抱裹其腹，上无裆者也。心衣，抱腹而施钩肩，钩肩之间施一裆，以奄心也 。”由此可见，这时的内衣有繁简之别，简单的只是横裹在腹部的一块布帕，因称“帕腹 ”；稍微复杂一些的，只是在帕腹上缀以带子，用时紧抱其腹，故名“抱腹”；如果在抱 腹上加以“钩肩”及“裆”，则成了“心衣”。穿的时候要像缠绷带似的前一块后一块慢 慢把自己裹成一个肉粽，灰常麻烦…… “心衣”与“抱腹”的共同点是背部袒露无后片。我们从后人所绘的《北齐校书图＞中，仍可找到心衣的遗型。帕腹、抱腹和心衣，尽管有着繁简之别，但全都只有前片 ，没有后片，穿着这种内衣，后背部分是全部袒裸的。HOHO，好像泳衣哦！“心衣”的特 点是以“以带吊缚”以及“以平裁式布帛遮束”。其“带”的量及位置各有不同，其“平 裁式”的几何形态化布帛的分割均有变化。应该说“心衣”已经基本具备了后世内衣的特 点。在汉代。还出现过一种既有前片又有后片的内衣；既可当胸，又可当背，因形得名“ 两当”，它是后世背心的最早形式。汉朝常用的内衣面料是平织绢，上面多用各色丝线绣 出花纹图案（称彩绣），图案多以“爱情”为主题。 魏晋（十六国）：两当 三国两晋南北时朝北方游牧民族的女性内衣 “裲裆”传人中原，后被汉族女性接受。“ 裲裆”也就是“两当”，顾名思义，有前后两片，既可当胸又可当背”。通常为两层，夹 层可衬棉，贴身保暖。《晋书·五行志》称：“至元康末，妇人出两裆，加乎交领之上， 此内出外也。” 穿着裲裆的人物形象，在甘肃嘉峪关魏晋壁画墓中有所反映（见图），画中所绘采桑女及 护桑女形象，就身穿方形裲裆。不过这种裲裆形制都比较单薄，当时还有种材质手感厚实 、色彩丰富的织锦裲裆。晋人小说《搜神记》中就有描写：据说三国时在颍川（今河南长 葛）一带经常闹鬼，一日夜晚，魏大臣钟繇外出，恰巧遇上一个“如鬼”，其“形体如生人，着白练衫，丹绣裲裆”，钟繇见之，奋臂挥刀斫砍，只见该妇一边奔跑，一边以丝绵 揩血第二天，钟繇派人沿着血迹找到一具女尸，只见其服饰依旧，只是裲裆中的丝绵被抽 掉了不少，那是因为用其揩血的原故。故事内容虽然荒诞，但反映了当时妇女服饰的一些 史实，由此我们知道，在当时，妇女确实穿着裲裆，而且已将其穿着在外面，裲裆的表面 采用刺绣，比较考究；更主要的是在裲裆的里面，还纳有丝棉。这种裲裆当为后世‘棉背 心’的最早形式。时过一千多年，考古工作者在新疆等地，还发掘出这种纳有丝棉的“丹 绣”裲裆实物，与文献记载正好相符。 反闭则是另一种内衣，这种内衣也有前后两片，不过不象裲裆那样前后分制。以带襻相联 ；而是前后两片缝缀，于后背开襟，穿着时在背后纽结，“反闭”一名就由此而来。《释 名·释衣服》称：“反闭”，儒之小者也，欲向着之，领含于项，反于背后闭其襟也，说 的就是这种内衣。 唐代 唐代中国在政治、经济、军事、文化、中外关系等各个方面都取得了辉煌的成就。唐朝崇 高的国际地位和辉煌的经济文化成就，遂使中国成为亚洲诸国经济文化交流的桥梁和中心 ，而且与西北各民族往来甚密，因此而影响到唐人的装束。同时也孕育了中华文明开放的 着装制度，并对后世影响颇深。 大唐女子日常服饰是衫、袄、裙，多见是上身着襦、袄、衫，而下身束裙子。裙子以红色 最流行，其次为紫、黄、绿色。而襦（襦：音rú）到了唐代，由原来的大襟，更多的采 用对襟，衣襟敞开，不用纽扣，下束于裙内，为配合外衣的穿着，唐内衣也随之改变甚大 。唐代以前的内衣肩部都缀有带子，唐朝女性的“以胖为美”，所追求的并非肥胖，而是 丰满，也就决定了美丽的女性不能像前朝人一样穿吊带的“心衣”，于是，唐代女人便发 明了无带的内衣。唐代浪漫奔放的文化使得内衣的样式发生了很大的转变，在我国历史上首次出现了不系带的内衣，称为“诃子”。 唐代女子喜欢穿半露胸式裙装，她们将裙子高束在胸际，然后在胸下部系一阔带，两肩、 颈、上胸及后背无带且袒露，穿时由后及前，胸前有一排扣子系合，或用其他带子系束， 外披透明罗纱，内衣若隐若现。内衣面料考究，多为织锦，色彩缤纷，与今天流行的“内衣外穿”颇为相似。为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带。 “诃子”常用的面料为“织成”，这种面料挺括略有弹性，手感厚实，穿时在胸下扎束两根带子束紧以支撑胸部， 使两胁至腰部臀部形成诱惑的曲线。这时候的内衣功效已经有点接近今天的美体内衣了。“织成”保证“诃子”胸的上部分达到挺立的效果。这点我们可以从唐代画家周昉《簪花 仕女图》里的女性就带有一种健康丰腴的自然美，她们的裙子高束在胸际，在胸 部下方系一根装饰性的锦带，外穿透明绣花罗纱衫和随风飘曳的披帛， *** 的臂膀、后背 与前胸若隐若现。裙子里面的“诃子”在画面上表现不出来，但这正是“诃子”的特点， “诃子”没有带子，胸际为“一字形”的包缠式。这是唐代女性那份对自身的自信与坦然 ，是古代女性自然形体美亮相。 据《唐宋遗史》及《绿窗新语》等书记述，这种内衣为杨贵妃所创。杨贵妃与安禄山私通 ，两人颇为狂悖，无意之间安禄山的指甲误伤了贵妃的胸乳…咳咳，贵妃担心被皇 帝发觉，于是制诃子以遮之，后宫嫔妃未悉深情，反以为未肯露乳，觉得新奇，遂群起效 之，成为一时风俗。由此可见，“遮丑”也是内衣的主要功能之一。“诃子”的美在于藏 而不露，隐而不坚。从这点说来，杨贵妃不仅仅是一个单纯美貌的女子，起码她是深谙中 庸之道的，知道美丽在这种犹疑的时刻方才显得愈加珍贵。由此可见，唐代妇女“诃子” ，其作用不在护腹，而在掩胸——即遮蔽在乳，应该以杨贵妃为分界线的。我们以现代对女性胸罩的第一个正式名字“ *** 支撑物”来看唐朝的“诃子”，在胸下部系一阔带，胸 前有一排扣子系合，或用其他带子系束，唐朝的“诃子”应当是现代女子所用胸罩的最初 雏形，“诃子”作为内衣的功效也更接近今天的女性内衣——胸罩。 宋代：抹胸 宋代大片土地沦为女真贵族统治领地，服饰文化也因其政治和经济因素而发生交互影响。 《续资治通鉴》记载：“临安府风俗，自十数年来，服饰乱常，习为边戎……”，故自宋 代始，女子有束胸的习惯。宋女子日常服饰：上身穿袄、襦、衫、背子、半臂，下身束裙 子、裤。其面料为罗、纱、锦、绫、绢等。 宋代“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。其 实“抹肚”的早期写法为“袜肚”。用纽扣或带子系结。平常人家多用棉制品，俗称土布 ，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。有单有夹，形式不一。五代马缟《中华古今注· 袜肚》：“袜肚盖文王所制也，谓之腰巾，但以缯为之；宫女以彩为之，名曰腰彩。至汉武帝以四带，名曰袜肚。至灵帝赐宫人蹙金丝合胜袜肚，亦名齐裆”可见由来已久。“袜肚”又可称“袜腹”、“抹胸”，原似妇人所服，即指有前片无后片，上可覆乳，下可遮肚腹的内衣。后则男女皆服。这种抹胸实物在考古发掘中常有发现。如福建福州的一座女墓中所出土的一件，制为双层，表里均以素绢，内絮少量丝绵，长55厘米，宽约40厘米在抹胸的上端及腰间，各缀有帛带，以便系扎。 金瓶梅词话》第62回写李瓶儿患了重疾“面容不改，体尚微温，脱然而逝，身上止着一件红绫抹胸儿”；还有《红楼梦》写尤三组妆束：“身上穿着大红小袄，半掩半开的，故意露出葱绿抹胸，一痕雪脯”，啧啧，多么惊心动魄的一幕哇。 元代：合欢襟 蒙古族入主中原，服饰上既承袭汉制，又推行其本族制度。至元大德年间，蒙、汉间的士 人之服也就各从其便了。元朝内衣称“合欢襟”或“合欢”由后向前系束是其主要特点。 元代的“合欢”，无论从形制还是名称上都很有煽情的味道。“合欢”后背坦露，以带子 相连，肩部无带，穿时由后及前，有胸前一排扣子系合，或用襻（音盼pàn）带等系束。面 料为手感厚实的织锦，图案则多为四方续。 明代：主腰 朱元璋推翻元朝，建立大明帝国后先是禁胡服、胡语、胡姓，继而又以明太祖的名义下 诏：衣冠悉如唐代形制。明代女子服饰规定民间女子只能用紫色，不能用金绣。袍衫只能 用紫绿、桃红、及浅淡色，不能用大红、鸦青、黄色。带则用蓝绢布。明衣衫已出现用纽 扣的式样。明代女性内衣称“主腰” 、“阑裙”，其外型与背心相似，开襟，两襟各缀 有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰，起到 调节腰部的效果，可见明代女子已深谙凸显身材之道，知道通过衣饰充分勾勒出女性具体 的轮廓和曲线，使人体美充分得到展示。 主腰，其“主”是指系扣的意思，通常为宫女所穿的款式，强调刺绣装饰。《醒世姻缘传 》第9回：“许氏洗了浴，点了盘香……下面穿了新做的银红绵裤，两腰白绣绫裙，着肉穿了一件月白绫机主腰。”《水浒传》27回：“那妇人便走起身来迎接，下面系一条鲜红 生绢裙，搽一脸胭脂铅粉，敞开胸脯，露出桃红纱主腰”，指的或就是这种内衣。主腰作为女子内衣的称谓早在元代就有。元代戏曲家马致远在他的《落梅风》曲中就写到：“实 心儿待，休做谎话儿情。不信道为伊曾害。害时节有谁曾见来？瞒不过主腰胸带”。整只 曲子，以女主人公辩白的口吻，倾吐情思苦深。由此可见曲中的主腰所指的就女子内衣， “瞒不过主腰胸带”比诗词中常用的“衣带渐宽”，更坦诚直率。 清代：肚兜 明代资产阶级因素的萌芽和发展，使得下层的市民文艺和上层的浪漫思潮得以蓬勃展开，袁中朗、汤显祖、冯梦龙、吴承恩、李贽等风靡一时并连成一气。不料满族入主中原，强制推行保守的文化政策，“与明代那种突破传统的解放潮流相反，清代盛极一时的是全盘的复古主义、禁欲主义、伪古典主义。从文体到内容，从题材到主题，都如此。”（李泽厚《美的历程·十》） 有些东西是可以禁的，有些一旦放闸就禁不住了，比如……人欲 女子服饰的式样及品种至清代愈来愈多，如：背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜……，曾出不穷。清代“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。肚兜只有前片，后背袒露，上有系带套于颈间，腰部另有两根带子，束在背后，系带的材质不一。肚兜上有各类精美刺绣，如将虎、蝎、蛇、壁虎等图案绣在兜肚上护身驱 。邪以祈平安，而反映情爱的荷花、鸳鸯刺绣图案则是永恒的主题。材质以棉、丝绸居多。 系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则 用红色丝绢。红色为“肚兜”常见的颜色。妇女所用的兜肚，一般多用粉红、大红等鲜艳的彩色布帛制作，一些心灵手巧的年轻妇女，还常常在兜肚上绣以花纹，所绣纹样大多和爱情题材有关，如鸳鸯戏莲、和合如意等。《红楼梦》中就有这方面描写，如36回：“原来是个白绫红里的兜肚，上面扎着鸳鸯戏莲的花样，红莲绿叶，五色鸳鸯。”秋冬之时所用兜肚 ，中间往往蓄有絮棉，以利保暖。 清代男子也穿抹胸，这时的抹胸称作“兜肚”，或作“肚兜”，一般也作成菱形，上端部分裁 为平形，形成五角，上面两角及左右两角缀以带子，使用时上面两带系结于颈，左右两带系 结于背，最下面的一角不用带子，正好遮挡住肚脐小腹。

Ⅶ 中国古人都穿什么内衣古人的内衣是怎样发展而来的

话说人类的鼻祖亚当与夏娃，当年在伊甸园赤身裸体饮食无忧，估计情之所至，随时随地都能嗨起来，可惜被蛇引诱，吃了禁果，让上帝赶到人间受苦受难。

那上帝是怎么发现他们吃了智慧果子呢？

Ⅷ 古代内衣长什么样子

古代内衣到了唐代，出现了叫做诃子的内衣，这种内衣竟然没有带子，可以说是颠覆性的设计。唐代女子流行穿半露胸式的裙装，穿这种内衣可以显示出女性苗条的身形，又不至于累赘。

宋代的时候，抹胸也叫做抹肚，平常人家常用的制作材料是土布，而富贵人家则用丝织品，并在上面绣上各色图案，穿上这种内衣，整个胸腹都可以遮到。

古代内衣的折叠奇巧方寸

中国古代女子内衣在造型理念上，强调在内衣的方寸之间通过巧妙分割来塑形修身。在款式结构的经营中注重平面形态的不同分割与布局，在奇巧的方寸分割中体现独到的创意理念，达古代内衣到平中出奇、平中出神、平中生韵。

中国古代女子内衣的制式既具有合乎人体装束的自然属性又与习俗礼仪的社会属性相对应。它所包含的因人定制、因题定性、因俗定款等一系列制式特征中，充分体现着中国古代女子内衣文化的深邃广奥。

它从外形设计到具体的某一细节，均明晰地折射着当时的社会文化与表现。它在款式艺术的创造法则中既有长短宽窄的穿插，又有厚薄动静的变化。

中国古代女子内衣的款式结构有前后覆绕式与前胸单片式两种，分别来覆盖胸背和覆盖胸乳。从目前的研究来看，款式有长方形、正方形、菱形、如意形、扇形、三角形、仿动植物形态等数大类。

Ⅸ 古人内衣都穿什么和现代人相比有什么区别

中国历史上最早的内衣，应该是商周时期的“泽”。

此名称的由来根据汉人的说法是次衣物是贴身穿着，同时吸收身体的汗泽。所有在当时的汉代，它被人们称呼为“汗衣”、“汗衫”

《诗经》有云：岂曰无衣，与子同泽。

这是什么操作？同穿一套内衣？放在现代那可是无法接受的啊。

两当

再到后来的唐朝时期，由于唐朝民风开放而自信，崇尚丰腴之美，女子内衣都是无肩带的“抹胸”样式。

下图就可以看出当时女子的穿衣风格。仕女身着低胸长裙，上衣是小衫和披肩，酥胸半露，就这身打扮放在今天也是很潮的呢！